Pull to refresh

Comments 61

В цене все и дело. Лет 10 назад заземляли несколько АТС, контур били копеечными дерьмовыми уголками, в норме до сих пор. Копалась траншея буквой V, на дне бьется уголок на 15 2,5м от 8 до 15шт., приваривается лента и все. Норма тогда была в пределах 4Ом. Поправьте, но сейчас норма в пределах 2,3Ома с учетом того, что все электронное. Не представляю себе дешевое заземление в 2Ома.
Алексей, спасибо за Ваш огромный труд!
:-) Спасибо за отзыв — очень приятно.
Как-то пропустил первые 2 части. Спасибо, очень интересная инфа!

п.с. Наверно оффтоп, но всё же. Как бороться со статическим электричеством. По 8 часов в день за компьютером сижу. После этого страшно браться за металлические ручки дверей… Или всё-таки это не по адресу?
Вполне по адресу. Можно применять браслет заземления (используется, например, инженерами, работающими с электроникой). Этот браслет подключается к заземляющему устройству и снимает с человека «статику».
Я правильно понимаю, что такую штуку надо постоянно держать подключённой к компьютеру.
Компьютер (корпус системного блока) должен быть заземлён (через третий контакт на «вилке»/в «розетке» или отдельным проводом на шину заземления (так делается на производстве)). На эту же шину подключается браслет.

Спасёт ли подключение браслета в компьютеру без заземления — затрудняюсь ответить :-(
Понятно, спасибо за ответы! Буду требовать от админа нормальное заземление.
Не впутывайте сюда админа )) Админ админит, а инженер-электрик заземляет и зануляет ))
Для оборудования — заземление. Для лудей — сменить напольное покрытие и обувь. Это просто из личного опыта админства :)
Про напольное покрытие — это да. У нас полы выстелены какими-то ковриками жуткими. От обуви к сожалению мало что зависит.
От обуви зависит ровно столько же, сколько от покрытия.
Подтверждаю про обувь! Зимой на работе хожу в сменной обуви на достаточно толстой подошве из какого-то полимера типа полиуретана. Так вот, стоит сделать пару шагов и удар статикой обеспечен. Железная входная дверь, системный блок и даже наушники становятся злейшими врагами!
А пока находишься в уличной обуви — никаких проблем.
Да, забыл уточнить. На полу — линолеум.
Со статическим электричеством часто помогает побороться увлажнитель воздуха. Это еще и для здоровья хорошо.

В норме, в том числе и для электронной аппаратуры, влажность должна составлять 40-60%, если правильно помню, но, вроде, так. Зимой она существенно снижается. Мой китайский прибор показывает, что она становиться ниже 15%. Кондиционер тоже может дать подобный эффект.

Ставлю увлажнитель, и комфортнее и статики у меня нет.
>Как бороться со статическим электричеством
Пользоваться увлажнителем воздуха.
Можно ли подключать к одному заземлению и рабочее заземление проводки, и громоотвод? Не повлияет ли в таком случае разряд молнии, попавший в громоотвод, на все электроприборы в доме?
Не запрещено, но лучше два отдельных устройства. Во втором случае устройства всё равно будут электрически объединены на электрощите в рамках Системы Уравнивания Потенциалов (СУП). При пропускании молниевых токов через заземлитель потенциал попадет на все (!) электроприборы (их корпуса), трубы и т.п. Но это не опасно, т.к. разность этих потенциалов между разными токопроводящими поверхностями (например, корпус стиральной машины и водопроводная труба) будет равно нулю (т.е. не будет напряжения). Нет напряжения, нет тока — все живы.

Крайне грубой и крайне опасной ошибкой является отдельное ЗУ для молниеприёмников без подключения в щит и отсутствие СУПа. В таком случае может возникнуть очень большая разница потенциалов между какими-либо поверхностями и тогда…
Понятно. Однако, меня беспокоит, вдруг заземление незаметно сгниет за 10 лет и окажется, что громоотвод подключен толстенным медным проводником прямо к стиральной машине. Тогда подумаешь, лучше бы не было никакого заземления вообще, лучше бы крыша сгорела, чем такое приключение.

Что вы думаете по поводу применения в качестве штырей оцинкованных труб? Труба диаметром 57 мм имеет поверхность, равную уголку на 50 (периметр уголка — 200 мм, 57*3.14=178 мм).

Уголок 50х5 — 100 рублей/метр
Труба оц. 57х3,5 — 250 рублей/метр
Комплект вертикального заземлителя DKC 3 м (2х1500 мм), D16 мм — 3 932,00 — то есть 1300 рублей/метр
Против «сгивания» есть только одна процедура — периодичный осмотр заземлителя и заземляющего проводника. Раз в 1-5 лет отрыли, посмотрели, оценили, закопали. Я на даче ради интереса каждый год смотрю — пока (с 2006 года) ничего не происходит :-(
Штыри омедненные — как блестели, так и блестят :-)

По материалам. Честно — я оцинковку не люблю за её слабое увеличение срока службы электродов при весьма высокой стоимости. Поэтому мои оценки материалов — заведомо не объективны.
На мой взгляд нужно брать либо сталь (потому что дешевая), либо тогда уж омедненные электроды (потому что срок службы 100 лет = в реальности «навсегда»). Есть готовый комплект на 6 метров, который стоит заметно дешевле DKC (5000 рублей = 833 рубля/метр).
833 рубля/метр — это цена медного прутка диаметром 18 мм. омедненная сталь — для прочности при забивании или есть ещё особенности?
Верно заметили. Используется высокопрочная сталь — т.к. мягкие сорта стали не позволяют заглублять штыри на большие глубины.
Чистая медь — это супер вариант. Но за счёт мягкости такой электрод не получится заглубить на глубину более 5 метров. Да и место соединения будет очень «капризным».
А вот ещё нашел, что штырь из нержавейки диаметром 18 мм обойдется в ~172 рубля за метр.

В общем, спасибо за статью и за консультацию. Наводит на правильные мысли. ;)
ну так а что всё-таки лучше использовать (с т.з. долговечности), нержавейку или омеднённую сталь?
Если отбросить вопрос денег — то лучше всего делать из нержавеющей стали специального (устойчивого к коррозии) сорта. Есть такие, которые пролежат в грунте и 100 лет без какого-либо изменения поверхности и структуры.
спасибо. Надеюсь, Хабр не потеряет свою базу данных к тому моменту, когда я, наконец-таки, доберусь до постройки дома и все «зафавориченные» комментарии ко всем трём Вашим статьям останутся на месте в качестве шпаргалок: Р
Мои контакты и материалы есть на сайте ZANDZ.
отрывать и осматривать штырь, заглубленный на 30 метров — это весьма забавное занятие.
Полагаю, что все-таки более правильной процедурой является не откапывание, а замер сопротивления растекания. Если заземление сгнило, то сопротивление вырастет весьма заметно.
Осматривается верхняя часть — примерно на глубине 0,7 метров. Отрывать весь электрод не нужно.
Обычное измерение сопротивления растеканию не дает необходимых данных. Кроме способа «ударной» проверки, когда на электрод подается импульс высокой мощности с проведением необходимых измерений.
Измерение сопротивления может и не дает достаточных данных, но осмотр верхнего метра из 30-метрового штыря, как мне кажется, дает еще меньше данных. Каким образом осмотр верхней части дает информацию о том, что происходит ниже?
Может там на глубине 1.5 метра кто-то прогрыз медное покрытие и как раз там проходят грунтовые воды повышенной кислотности так, что оставшая часть заземления через год нафик отвалится.

Да, я понимаю, что ситуация не очень правдоподобная, но надеяться на авось в таких вопросах тоже не очень хороший вариант. Должны-же быть какие-то реальные методы проверки состояния электрохозяйства.
> Должны-же быть какие-то реальные методы проверки состояния электрохозяйства.

Я описал применяемые методы, проверенные и применяемые десятилетиями. Мы не поверили и начали зачем то убеждать меня в обратном.
Ну что-ж, Вам виднее, конечно, что применяется на практике.
Убеждать я ни в коем случае ни в чем не собирался. Просто удивился (мягко говоря) такому методу.
Спасибо за проделанную работу!
Все статьи очень познавательные!
Со времён первой статьи вы проделали большую работу — теперь она выглядит хорошо подготовленной, тщательно «причёсанной» и красиво оформленной. Можно соединять все три и делать методичку, будет намного лучше того, по чём мы в своё время проходили ЭТ.
:-) я очень старался. Спасибо за отзыв!
Спасибо.
У меня вопрос, а что, если нужно выполнить заземление для нескольких объектов на участке (дом, летняя кухня, баня). Необходимо заземлять каждый объект отдельно, или возможны варианты совместного использования одного заземляющего устройства?
Например, подводить от всех объектов заземляющий проводник к ЗУ?
Или к примеру, просто подключить объект от щитка в доме трехжильным кабелем?
Система заземления предполагается TT (без соединения нейтрали и заземления).
Лучше всего сделать «повторные» заземлители для каждого удаленного объекта и использовать индивидуальные УЗО.
А что вы имели в виду под «повторными»?
Отдельные для каждого объекта, или же их вполне можно объединить между собой?
Повторное — значит повторяется после основного. Основное — например, ТП.
А можно использовать сразу несколько омедненых заземлителей глубиной метров по 10? Или использовать штук 10 по пять метров. Это увеличит сезонность, но вбить такое проблем не возникнет.

И ещё вопрос. А что можно использовать вместо стальной полосы, для увеличения срока использования? Можно ли использовать, например, провод медный в 50 кв. мм?
1. Можно. Но опыт показывает, что лучше одиночный — метров на 30. Забить его не проблема (кроме каменистых грунтов).

2. Именно так. Медный провод отлично подходит.
1. В том то и проблема, начинаются каменистый грунт на глубине в метров 10. Просто делают 3-4 штыря (стальной уголок) метров по 3-4 и все. Я думал неправильно. Теперь я уверен, что неправильно.

2. Супер, а то у многих домов видел, как на следующий год полоса ржавчиной покрывается.

Спасибо за ответы. Так же я очень благодарен за статьи — они многое прояснили.
1. Опишите пожалуйста грунт до 10 метров. Что это и есть ли грунтовые воды?
Какое сопротивление заземления нужно получить? Для какой цели?
Обычно суглинок. Мы просто используем заземление частных домов для нашего оборудования. А у них сделано так. 10 метров это примерно, где-то глубже, где-то меньше.

Для оборудования не критично заземление, главное чтобы статики не было (а иначе ложные сработки).
Тогда вам с запасом хватит 9 метрового электрода. Не вижу смысла делать несколько штук.
Ну мы так и делаем, если нет заземления.
Расчёт заземления отличная штука, а как насчет измерения существующего? Очень бы хотело почитать обзор не хуже о традиционных и новых методах. Например, о методе тестирования большим током с фазы 220В.
Очень полезная информация, прочитал все три статьи, за исключением раздела с каменистыми породами. Давно задумываюсь о нормальном заземлении дома.
Спасибо :-) Обращайтесь. Помогу в ответе на вопросы.
У меня под окном стройка, и происходит что-то непонятное. По всему периметру стены/фундамента (там, скорее всего, будет подземная парковка) сверлят где-то под углом 10-15 градусов отверстия глубиной как минимум метров 10 и диаметром 15-20 сантиметров. В эти отверстия рабочие потом загоняют жгут из каких-то толстых проводов, которые до этого заботливо собирают на платформе. Отверстия расположены по всему периметру уже в три ряда на расстоянии пяти метров друг от друга. Так вот, может ли это быть заземлением?
:-) Скорее всего это не провода, а стальная арматура.
Вскоре в отверстия зальют бетон — получатся сваи.
Возможно укрепление фундамента.
Я тоже так думал, но меня смущает то, что закладываются разноцветные провода, зеленые, оранжевые, которые до этого были свернуты в бухты. Да, арматура там тоже есть (3-4 штуки), и бетоном заливают.
Кстати, мне тут ещё вот что подумалось:
я планирую делать несколькоэтажный подвал (чтобы было место и для серверной и для котельной и т.д. и т.п.).
Лично мне кажется логичным начинать делать заземление от нижнего этажа подвала, а не от уровня грунта на участке.
Собственно, правильно ли мне кажется?
И, перестраховки ради, спрошу: логично ли T в формулах считать по прежнему от уровня земли на участке и если нет, то почему? :)
Правильно.
Можно вообще убрать часть формулы с T. Разница будет небольшая — это скорее уточнение в формуле.
Спасибо за серию статей. Очень во время и очень познавательно.
Only those users with full accounts are able to leave comments. Log in, please.