Оцифровка крупных негативов

    Доброго времени суток, уважаемый %username%. Данный пост изначально был комментарием к статье «Оцифровка 35мм фотопленки», однако в процессе его написания, понял, что есть много моментов, которые я хотел бы раскрыть и комментария мне не хватит. Речь пойдет об оцифровке крупных негативов. Под катом много фото, примеров, описание техники оцифровки и алгоритм постобработки полученного изображения. В общем, кто хочет увидеть, свой старый архив фотографий в цифровом виде, но хочет это сделать без помощи фотосалонов – прошу под кат.



    Вот нашли мы дома где-то в закутках такой вот негатив:



    Метод оцифровки, предложенный zDmitriy, без доработки уже не подойдет. Да и от внешней вспышки получить равномерное освещение такого негатива будет затруднительно. Подумав, чем же его подсветить, нашел простейшее решение — ЖК монитор.

    Плюсы:
    • Есть у каждого, чего не скажешь о внешней вспышке
    • Равномерный свет по всей плоскости монитора
    • Не требует каких либо доработок


    Минус нашел всего один – при сильном увеличении фотографии видны отдельные пиксели, однако подложенный под негатив лист акрила или любого подобного материала позволяет забыть о нем.

    Итак, для нашего метода оцифровки нам потребуется:
    • Камера (желательно DSLR, но вообще можно и мыльницей, хотя пост рассчитан именно на DSLR)
    • Любой ЖК-дисплей (монитор, ноутбук, планшет, а для оцифровки 35мм пленки подойдет даже смартфон)
    • Обычное стекло размером примерно с монитор (им мы будем прижимать негатив к дисплею).
    • Прищепки бытовые (для прижимания стекла к монитору)
    • Любое чисто белое изображение на мониторе (например, jpg изображение в режиме слайд-шоу)
    • Adobe Photoshop CS6 + Camera RAW
    • лист белого акрила (подкладываем под негатив)


    Так же вам облегчат процесс некоторые аксессуары к камере:
    • Пульт ДУ
    • Штатив
    • Набор для чистки оптики


    Подготовка

    Устанавливаем монитор (я использовал ноутбук) так, чтобы напротив него можно было установить камеру на штативе.
    Чистим монитор, объектив камеры, стекло, которым будем прижимать негатив, и по необходимости сам негатив (мой хранился в чемодане со старыми фотографиями, и был довольно грязным, с отпечатками пальцев и прочими неприятными моментами) – мы же не хотим потом убирать в Photoshop каждую пылинку.
    Прижимаем негатив стеклом к монитору и фиксируем все прищепками, не забыв подложить лист акрила между самим монитором и негативом. Или как вариант: аккуратно, кусочками изоленты крепим негатив к стеклу за уголки негатива.
    Устанавливаем камеру на штатив, фиксируем, наводим фокус, выставляем сохранение в RAW формат (далее объясню почему), включаем режим работы с пультом ДУ (если нет пульта, выставляем таймер автоспуска) и, если есть, включаем в камере функцию «предварительный подъем зеркала» (в моем Canon EOS 500D она называется «Блокировка зеркала») – это позволит нам уменьшить вибрацию камеры при съемке. Нам ведь нужны максимально резкие кадры, не так ли?
    Также, не забудьте выключить весь посторонний свет в помещении, чтобы не было на снимке бликов от стекла, отражений вас самих, да и вообще посторонний свет может внести свои коррективы в Баланс Белого (далее ББ), что нам не очень поможет.

    В результате все выглядит примерно так (извиняюсь за качество фото, снимал на телефон):


    (я использовал мини-штатив с зажимом, вместо полноразмерного. Удобнейшая штука — рекомендую)

    Далее все просто: выставляем параметры съемки (я использовал ISO 200, 1/3, f:8) берем пульт ДУ и снимаем (или просто нажимаем кнопку на фотоаппарате и ждем срабатывания по таймеру)

    Смотрим полученный результат, если все хорошо – переносим снимок на компьютер. Теперь можно переходить к постобработке.

    Постобработка

    Открываем полученный снимок в Photoshop (далее PS), сам собою откроется Camera RAW (ну не умеет PS работать с RAW форматом сразу).
    Сразу переходим во вкладку Tone Curve и выбираем режим Point, и просто инвертируем кривую. Правый конец вниз, левый вверх. Получаем инвертированное изображение. Не пугайтесь если оно все синее или зеленое.



    Возвращаемся в базовые настройки:
    И корректируем дальше. Не забывайте, что фото инвертировано через кривые и эффект некоторых параметров тоже может быть инвертирован. Например, сдвинув ползунок экспозиции на +1Ev, вы получите обратный эффект — фото станет темнее. Основной параметр для получения нормальных цветов ББ, он же Temperature
    Мои параметры стали такими:



    Так же можете поиграться с настройками HSL/Grayscale (более точная цветокоррекция). Ну и вообще любыми параметрами, если они смогут помочь вам добиться нужного результата.
    Здесь закончили, смело жмем кнопку «Open Image» в правом нижнем углу Camera Raw, после чего откроется сам PS.
    Теперь нам нужно исправить перспективу (я по ошибке снял кадр под небольшим углом), обрезать лишнее и, как финальный аккорд, убрать те самые «пиксели» от монитора. Приступим.
    Начнем с обрезания лишнего. Для этого используем инструмент Crop Tool, и, двигая за углы, формируем наше фото:



    Как видите, нам нужно исправить перспективу, для этого выбираем инструмент Rectangular Marquee Tool, выделяем все фото, жмем ПКМ и выбираем Free Transform. Далее ещё раз жмем ПКМ и выбираем Perspective. Теперь тянем за углы, которые нужно исправить, в нашем случае нужно растянуть верх фотографии.



    Теперь ещё раз применяем Crop Tool, чтобы убрать эти паразитные белые углы, доставшиеся нам от оригинала.
    Пора убрать пикселизацию на фотографии. Самый простой метод это сделать – использовать фильтр Gaussian Blur. Для этого открываем меню Filter -> Blur -> Gaussian Blur. Выбираете силу эффекта одним единственным ползунком и жмете Ок.
    Ещё вы можете почистить фото от лишних дефектов, пятен и царапин с помощью инструмента Healing Brush Tool, однако если начну объяснять, то топик уже можно будет переименовать в «Обработка фотографий в Adobe Photoshop».

    До и после

    Что мы имели:


    Что получили в итоге:


    И что вышло после исправления и доработки метода:



    Посмотреть в полном размере здесь

    Советы и замечания:
    • Снимайте в RAW формате — он имеет большие возможности в постобработке, нежели уже сжатый JPG.
    • Если вы используете штатив – не бойтесь длинных выдержек, в данном примере использовалась выдержка 1/3.
    • Заранее определитесь, какой именно результат вы хотите получить после постобработки. Решите, нужно ли вам доводить цвета до идеально точных, или же все-таки стоит их оставить такими, какими они есть, в оригинале.
    • Так же этот метод можно применять для оцифровки 35 мм пленки, только нужно иметь объектив с фокусным расстоянием от 135 мм, или макро. Вот только нужно решить проблему с проступающими на фото пикселями. Как вариант подкладывать под негатив акрил, однако это ещё не окончательный вариант. Предлагайте идеи.


    Вывод: Этот метод оцифровки в домашних условиях доступен каждому, не требует каких-либо специальных навыков и позволяет в процессе окунуться в воспоминания.

    UPD Спасибо amarao и Juggler за советы и замечания, все исправлено. В итоге решено было добавить между негативом и монитором лист тонкого белого акрила, как результат пропал «муар». Пост обновлен
    Так же спасибо kraleksandr за множественные исправления по части текста.
    Share post

    Similar posts

    Comments 20

      –1
      Классный способ. Хорошо если монитор будет Retina, тогда уже без минусов.
        +7
        Этот метод имеет большие недостатки
        1) На картинке виден муар от разницы между матрицей монитора и фотоаппарата. Это ужасно.
        2) Вам пришлось исправлять перспективу потому что фотография шла под неправильным углом.
        3) Спектр поглощения монитора != спектр поглощения фотопленки != спектр поглощения матрицы фотоаппарата.
        Эти недостатки вносят больше искажений, чем жпег95%.
          +10
          Вижу на фотографии сильнейший муар (полосы и разводы). Предполагаю, что это от интерференции пикселов на экране и пикселов на сенсоре.

          Предположение: положите тонкую матовую бумагу под слайд, будет более равномерно. Или молочное стекло/плексиглас. Или ещё что-то для удаления текстуры пикселей.
            +1
            Мне показалось, или фото еще надо зеркально повернуть по горизонтали?
              +1
              Это зависит от того, какой стороной прикрепить негатив, не? :)
                +3
                А еще от текста на футболке :-)
              –2
              Откуда у Вас моя детская фотка?
                0
                Чем смещать баланс белого в конвертере (диапазона камеры может попросту не хватить для некоторых негативов), можно сделать цвет подсветки не белым, а слегка синим. На ярком мониторе это не проблема.
                  0
                  Простите, но причем здесь диапазон ББ камеры? Это было бы актуально при съемке в JPG, но если вы снимаете в RAW, ББ изменить можно с помощью Camera RAW в очень широковм диапазоне.
                    0
                    Все же в недостаточно широком. Столкнулся с этим, когда использовал для подсветки лампу накаливания из старого диапроектора: из-за желтого света нельзя было получить белый в инвертированном негативе. Диапазона Canon 450d просто не хватало. Синий светофильтр исправил ситуацию.
                      0
                      Фишка в том, что сочетание светопропускания фильтров матрицы плюс чувствительности ячеек дает грубо говоря «родной баланс белого матрицы». Если освещение не соответствует этому балансу белого то либо автоматика камеры сама корректирует разницу и записывает результат в JPG, либо записывает результат в RAW а ты потом сам исправшяешь разницу. Можно конечно и в JPG поправить баланс белого, но так как в JPG 8 бит на канал, а в RAW 12-14 то результат исправления из RAW получается лучше. Но иногда спектр света настолько сильно отличается от баланса белого матрицы, что с матрицы мы получаем частично или полностью перегруженный один из каналов. Тут уже никакими настройками ББ конверторе дело не исправить.

                      Правда я лично с такой ситуацией в реальной жизни никогда не сталкивался. Но как я понимаю у V1RuS такие проблемы были.
                    0
                    Мда, фотограф промазал фокус на оригинальном снимке (фронт фокус, на рукаве), уже ничего не сделаешь.
                      0
                      А если для этой цели использовать сканер? С подсветкой (пусть с кустарной) или без неё — какие будут результаты?
                        0
                        Вообще данный метод я тоже рассматривал когда оцифровывал, но подсветка от монитора слишком слабая, нету запаса. Так же Ваш слайд адаптер не очень удобный. вообще что бы не было видно пикселей экрана, можно попробовать отодвинуть негатив от него, что бы экран ушел в боке(может поможет избавиться от муара), но это так теория. Мне кажется если камеру подцепить к компьютеру и снимать удаленно, то не нужен будет не какой таймер или тросик спуска, плюс с удаленной съемкой вы получаете мгновенный просмотр результата.
                        PS. Все таки если есть вспышка то лучше ее использовать в качестве подсветки, не нужно будет думать о шевеленке, а сфотбокс можно собрать и побольше чем в моем случае.
                          0
                          Можно исправить неправильную перспективу за чуть меньшее количество действий. В Photoshop CS6 есть специальный инструмент Perspective Crop Tool. Сразу обрезаете все лишнее с корректировкой перспективы.

                          Также, если фотографий много (больше 20, например), обрабатывать будет немного легче в Lightroom. На трех-пяти первых выяснить средние значения корректировок, записать в пресет и пакетно обработать оставшиеся. Потом уже каждую доработать при необходимости. После всех корректировок их оттуда же можно массово отправить в Photoshop. В Camera Raw тоже можно записывать и применять пресеты, но в Lightroom оно, по-моему, удобнее организовано.
                            –1
                            А почему нельзя просто отсканировать?
                              0
                              Можете минусовать, но пожалуйста объясните, почему нельзя сканером?
                                +3
                                Я не минусовал, но предположу, что причина проста.

                                В статье не сказано, что «сканером — нельзя», вопрос использования сканера здесь вообще не рассматривается.
                                При этом ваше «просто отсканировать» означает, что вы считаете, что отсканировать — в любом случае проще, чем переснять. Если у человека уже есть приличный фотоаппарат, но нет легкого доступа к приличному сканеру, то для него «просто» — это переснять, а не отсканировать.

                                Надеюсь, не нужно объяснять всякие вторичные факты, вроде того, что если рассматривается способ самостоятельной оцифровки, то приличный фотоаппарат дома найдется гораздо с большей вероятностью, чем приличный планшетный сканер, да еще не с узким, а с полноформатным адаптером для прозрачных материалов. Ситуация со сканерами на рабочем месте ни чуть не лучше, т.к. в офисах распространены МФУ, слабо подходящие для сканирования крупноформатных негативов.
                                  +1
                                  Если нет сканера, зачастую можно дойти туда, где он есть. С хорошего сканера получится изображение с большим динамическим диапазоном, без оптических искажений и без муара. Если же лень выходить из дома и главное не результат, а процесс, то я бы посоветовал сконструировать световой столик, расположив горизонтально стекло, а на него лист бумаги. Монитор же, или другой источник света нужно располагать на некотором расстоянии, чтобы нивелировать муар. Если отказаться от монитора, а воспользоваться вспышкой и софт-боксом, возможно получится шире спектр излучаемого света и соответственно цвета на фото. Несколько рассеивающих слоёв решают проблему неравномерности света. Штатив нужно поставить сверху, колонну перевернуть головкой вниз и закрепить фотоаппарат кверху ногами. Тогда будет просто добиться перпендикулярности оптической оси плоскости плёнки. В общем, если подойти к вопросу тщательно, можно добиться существенно лучших результатов.
                              +2
                              В установке есть еще одна принципиальная проблема, которая может снижать качество снимаемого материала.
                              Дело в том, что светлое поле (а оно светлее подавляющей части поверхности самого негатива) на мониторе вокруг негатива также дает свой вклад в освещенность каждого пикселя на матрице фотоаппарата, даже если фокусное расстояние подобрано так, что в кадр попадает только негатив. Это происходит из-за того, что оптика несовершенна (даже дорогая) и боковой свет, попадающий на внутренние стенки объектива, где он рассеивается, в итоге слегка подсвечивает матрицу. Подозреваю, что в подобных условиях можно, таким образом, потерять 5-10% контраста за счет паразитной засветки на получившемся снимке непрозрачных участков негатива.
                              Потому, в идеальном случае, нерабочую область монитора я бы закрыл картонной маской, а в более простом — использовал бы в качестве фона на мониторе предварительно подготовленную картинку с белым полем и черными полями.

                              Only users with full accounts can post comments. Log in, please.