Pull to refresh

Comments 72

Вот если коробочку не открывать то прям промышленный образец. Редко такие увидишь с ардуино…
Так то обычный электрический щиток с прозрачной дверцей.
Ну у большинства всё остаётся в лапше торчащей из стены :)
UFO landed and left these words here
можно сделать красивее, но задача была быстро сделать максимально дешевый колхоз. В большинстве случаев логика работы забита в код.
Разве это колхоз? Тут даже платы с монтажными стойками! :-)
Колхоз, однако, разным бывает…
В доме установлен двухтарифный счетчик, поэтому бойлер нагревает воду с 23 до 7 утра. Аналогично отопление: два из трех тэнов, по моей задумке будут включаться ночью.

Вы отапливаете дом электричеством??? Да Вы батенька богатей! Последний раз (лет 7-8 назад), когда я видел дом, который топят электричеством — это была загородная дача какого то футболиста Российской сборной у которого куры денег не клюют. Счета там были космические. Ну или вы электричество воруете. У вас нормальная дровяная печь то там есть? В случае если газа в доме нет и невозможно провести, обычно применяют или автоматический твердотопливный котел. Котельную во дворе устраивают. В бункер закидывается топливо на 2-7 дней (в зависимости от температуры воздуха). Или делается скважина и для отопления и горячей воды применяется тепловой насос. Однажды беседовал с обладателями такого девайса. Подтапливаться дровами приходится только в лютые морозы (-25 и ниже), в остальное время он справлялся. Но в том случае, я думаю что, проблема скорее всего была в недостаточной мощности устройства или в его неправильном монтаже.
Все это актуально для отдельного дома, в квартире многое из этих вещей не применишь а центральное отопление не всегда вовремя работает.
Для квартиры тоже есть несколько решений. Ставится кондиционер с функцией отопление и в межсезонье(пока нет отопления) он работает как тепловой насос. Ну а от электрического бойлера никуда в квартире не убежишь. Разве что только газовый котел можно поставить.
Газовый водогрей в квартире, где он не предусмотрен, ставить тупо запрещено.
Скажите, пожалуйста, а Вы графики выхода на точку равнозатратности рисовать не пытались?
Я вот это делал. Электричество далеко не самый плохой вариант, ТН сильно хуже (если, конечно, его не из списанных деталей от кондеев делать).
А рекомендуемый Вами пеллетник в моем юскейсе начинает быть дешевле солярочного только на девятый год эксплуатации, но тут вот ведь какая ерунда: пеллетники служат где-то лет 15, после чего их нужно менять (горелки и шнековые приводы так и еще чаще), Дизельные котлы тоже столько же служат, но экономия на смене котлов и расходки получается весьма существенной. И это я еще не моделировал ситуацию, когда планируемые к затратам на пеллетник деньги (точнее их дельта между ТТ и ДТ) кладется в банк и проценты учитываются в смете общих расходов.

Что же до пеллет, то кВтч электричества в ночном тарифе стоит дешевле кВтч пеллетного, поэтому экономные граждане на ночь глушат ТТ котел и запускают электрический.

Да, и про котельную в отдельном строении: Вы, я уверен, считали расходы на возведение строения, регистрацию его в БТИ, налоги со строения и теплопотери в подземной теплотрассе в смете общих расходов на хотя бы 10-летнем отрезке. А, да, ну и, разумеется, не забыть бы еще обустройство прохода теплотрассы в основное здание из-под земли. Эта задача, прямо скажем, не из дешевых, особенно, если нет цокольного этажа.
Я не пытался. Я не занимаюсь отоплением. Я рассказал только о том, что видел сам. Тепловой насос лучше, если только его устанавливали не Равшан и Джамшут из соседней стройки. Люди с которыми я разговаривал сначала тоже себе все электричеством сделали, но т.к. они жили в доме постоянно, то зимой счета за электричество доходили до 80-90 т.руб. в месяц(это 6 лет назад). Извините но невозможно зимой при температуре -12 — 25 не топить днем дом. После установки теплового насоса они стали платить максимально по 15-20 т.р. в зимние месяцы. По итогам имеем 2-3 года срок окупаемости по сравнению с электроотоплением. Вы мне про расчеты, а я вам про практику. Я к этим людям вообще по другому вопросу приезжал, просто увидел девайс и спросил. По поводу остальных вопросов. Я хочу сказать следующее. Если дом возможно отопить 15 кВт электрической мощности, то в принципе все ОК. Можно не заморачиваться и топить (хотя суммы счетов будут космическими). Но чаще всего если задействуется электроотопление, то мощность ввода приходится увеличивать. В Подмосковье, например, легко и почти бесплатно получается стандартное подключение 15 кВт на участок. Однако мощность свыше этого лимита стоит таких денег, которых хватит Вам и на постройку котельной, и на котел, и на топливо для этого котла на ближайшие 2-3 года.
Скажите пожалуйста, что будет, если реле, которым Вы включаете насос, залипнет?
не знаком с этой релейной сборкой, но разве там электромагнитные реле?
Да это и не важно. Что будет с водопроводом, если реле залипнет в замкнутом состоянии?
Да ничего не будет. Реле давления отключит насос, вот и всё.
А где Вы увидели реле давления в схеме? И зачем оно нужно, если есть ардуино? И зачем нужно ардуино, если есть реле давления?
Верну Вам Ваш вопрос: где Вы увидели обработку датчика давления ардуиной?
Ардуина может оказаться полезной, если есть желание глушить насос по датчику протечки, например.
Я не увидел вообще никакой безопасности в этом проекте. Совсем и полностью. И, наблюдая за похожими проектами, я крайне редко вижу элементы «правильного» подхода к автоматизации, когда надо закладываться на отказ любого элемента системы.
«Умный дом в массы» — очень правильный тренд, но забывание о надежности и отказоустойчивости (в классическом понимании) обернется минимум — финансовыми потерями, максимум — трагедиями.
… ни одного предохранителя на весь умный дом :)
Реле давления к безопасности отношение конечно имеет, но не самое прямое. Оно ставится всегда — просто без него водопровод в автономной системе водоснабщения работать не будет.
Кстати вот думаю, не замутить ли обзор реле давления для насосов — я уже четыре разных типа у себя затестдрайвил, но там ни ардуины ни кода — ни фига нет…
У моих соседей на чердаке стоит 2 кубовые емкости и выключатель по уровню, прекрасно обходятся без реле давления.
Обзор РД — хорошая идея. Я тоже оттестил, в общей сложности, одно безымянное РД и два «контроллера». Причем один из них натурально самозатопился (потекла прокладка мембранной полости), и продолжал при этом функционировать.
Я бы не рискнул ставить на чердак две тонны воды.
Обрушившееся перекрытие с последующим разливом двух тонн воды в помещении это всегда очень дорого.
Особенно зимой.
Очень странный аргумент. 2 тонны воды Вас на чердаке смущает, а пять тонн кровли — нет?
Не смущает, разумеется. Снег на кровле это распределенная нагрузка, бак с водой распределен куда меньше.
Кроме того, межэтажные перекрытия редко строят с учетом такой нагрузки, как две тонны воды локально (не, если у Ваших знакомых монолит, тогда все ок).
Да, там простейшие электромагнитные реле, которые могут залипнуть.
я б не рискнул такое в ответственные цепи ставить
Да можно ставить, только какую-то обратную связь надо сделать, с отрубанием всего нафиг в случае залипания.
А отрубать будете еще одним реле? :)
Твердотельное реле рулит, у него залипания вообще не предусмотрено конструкцией. И обойдется дешевле, чем контроль залипания ЭМ-реле.
Ну, контроль — штука вообще хорошая. Поставить датчик тока, и заодно будем знать потребление нагрузки.
А отрубать — да, еще одним реле. Или, скорее, пускателем на общем входе всего этого дела. Но в целом — да, симисторы тут будут предпочтительнее.
Я бы задавался вопросом «а что, если?» при проектировании системы безопасности.
Предположим, релюха включает свет в туалете. Залипла — ну и фиг с ней, не критично. Увижу, что свет горит, когда не должен, разберусь — небо на землю не упадет.
А вот поверхностный насос, принудительно запитанный в отсутствие тока воды, может доставить неприятностей, ему так работать неполезно. Довольно скоро он закипятит в себе воду и начнет разрушаться, ибо кавитация, ибо прокладка корпуса и сальник не предназначены для кипятка и т.д.
Эх, не смогу показать, потерял ссылку на форуме, я там разбирал убийственный глубинный насос «российского» производителя. Там тоже не очень думали о безопасности.
В итоге, из-за неправильно выбранного материала нижнего подшипника вала, на нем образовалась каверна. Каверна забилась — насос заклинило, заклинило насос — пусковой ток перегрел и взорвал пусковой конденсатор в корпусе насоса. Во время взрыва и расплавления, фазный провод прилёг на корпус насоса.
Когда я вынул это чудо на поверхность и стал разбираться, то из трусости решил УЗО поставить прямо рядом, на случай «если что». Не поставил — не писал бы сейчас тут.
Аналогичная история приключилась, когда я крутил потроха китайскому поверхностному насосу. Не удивлен, если честно.
Сосед решил, что он самый умный в мире Карлсон, купил что-то экстремально дешевое, типа насосная станция в сборе за 2500 рублей. Все как положено, ГА с пластиковым фланцем, насос с пластиковым корпусом, дребезжащая автоматика и т.п.
Ну и прекратила она у него работать почти сразу: подшипники там были из смеси соломы с пластилином, ротор был почти заклинен, он меня позвал посмотреть, и тут, видимо ротор заклинило совсем. Ну а через это дело точно так же подорвался конденсатор, а дальше КЗ, оплавление проводов — вместо автомата у дедушки был нормальный жучок. Тут я уж не стал дожидаться финала и обесточил это все нахрен, мой дом рядом стоит, его жалко.

Симисторы имеют плохую особенность, они в любой момент могут самопроизвольно открыться, например от помехи по питанию.
Неоднократно сталкивался с тем что симистор открывается при внезапном КЗ в нагрузке, когда он должен быть закрыт.
Во время грозы, если не предпринять специальных мер они будут периодически открываться на пол периода а то и на целый.
Да, об этом не стоит забывать. Т.е., тоже не панацея.
Да, именно так. Причем на отдельное, аварийное реле, должен быть свой контроллер, считывающий непосредственно информацию с датчиков (возможно, не со всех), и самостоятельно принимающий решение о том, что «все пропало».
Твердотельное реле, конечно, не залипает. Зато оно может пробиться.
Не бывает безотказных деталей.
А как Вы планируете контролировать исправность аварийного реле?
Мне действительно это интересно.
Мне пока в голову приходит только периодическая «учебная тревога».
Вы же, наверное, сами понимаете, что Вам это надоест за полгода максимум.
Вот скажите, как часто Вы нажимаете кнопку «Тест» на УЗО у себя дома? Раз в полгода, как того требует любая инструкция?
Я раз в год жму. И, что удивительно, они-таки да, выходят из строя. За 14 лет эксплуатации половина УЗО поменяно.
Я жму два раза в год, кроме того, купил тестер для УЗО, кроме самотеста еще и им гоняю, чтоб знать, на каком токе утечки он срубается.
Штуковина выглядит вот так: image
Покупал тут: http://www.castorama.fr/store/Testeur-VT35-Terre-et-diff-Multimetrix-prod4620001.html
Одно УЗО из трех установленных таки выбраковал.
UFO landed and left these words here
Ок, ок, ок. Вы себе сделали такую штуку? Я так понимаю, что вряд ли.
А у меня вот есть и я ей пользуюсь.
Не все проблемы надо решать паяльником. Некоторые можно и баблом — тупо быстрее.

Это уж я молчу о том, что если мы всерьез возьмемся бюджетировать полный аналог этого прибора, то по деньгам выйдет как минимум столько же.

UFO landed and left these words here
У меня весь щит на ИЭКах собран, разве что УЗО и вводной автомат — АВВ.
Все живет, все работает. Слухи про ненадежность ИЭК изрядно преувеличены. Могу Вам показать фотку выгоревшего дотла легранда, если желаете, сгорел вообще в номинальном режиме работы. Это не автомат, конечно, был, а устройство защиты от молний, но таки вот.
Тестер УЗО — ну я просто жил долгое время в той стране, мне до магазина было ближе, чем до метро. В РФ аналогичные приборы тоже продаются, кстати.
UFO landed and left these words here
Отсюда вывод — еще один девайс, который дергает защиту по расписанию :)
Никак не планирую. Эшелонированность защиты должна иметь предел.
Если совсем все правильно делать, то я бы выбил из производителей деталей исследования по надежности, прикинул бы потребную мне, посчитал бы общую надежность, и сделал бы столько эшелонов, сколько нужно, чтобы выйти на необходимый показатель.
По практике — коммутация одной цепи двумя реле + аварийное реле на весь модуль с контролем выходных цепей (после «исполнительных» реле). Стоит — копейки.
Есть там залипания, называется пробой.
Второе реле, которое будет всё это обесточивать к моменту залипания основного реле будет иметь гораздо меньшую наработку на количество переключений контактов, а значит его залипание в нужный момент времени маловероятно.
Судя по фото — да, электромагнитные
Сделано добротно, однако электромагнитные реле лучше заменить на тиристорные, контакты которых не залипают даже в условиях сильных нагрузок. Типа такого:

image
Симисторные, но не суть. Или собрать самому, из оптосимистора MOC3063 и какого-нибудь мощного выходного.
Собственно, этот модуль и есть…
Ну, да, только с радиатором и клеммами. В принципе, они есть недорогие, иногда проще купить, чем городить.
Симисторные, но не суть.

Симистop (симметричный триодный тиристор) — полупроводниковый прибор, являющийся разновидностью тиристоров… (Wiki)
Строго говоря — да. И динистор туда же. Но они достаточно отличаются, чтобы иметь собственное название.
На них надо ставить соответствующее охлаждение.
А поводу незалипания это не совсем так. Там могут быть пробои как и в любой электронике.
На них надо ставить соответствующее охлаждение.

Смотря какая нагрузка. У нас теплый пол работает через такую сборку + ATTiny, включается каждые 5 секунд на определенное время. Тиристорная сборка как на фото, написано 40 А, но при более слабой нагрузке радиатор добавлять не пришлось.

Недавно чел. описывал опыт включения обогревателя через реле. Реле сининькие (как в статье) работают несколько недель а то и меньше. Выход был найден — именно тиристорные сборки.
Ну, на этих реле написано 10 или 16А, при этом они долго и хорошо работают на 1-2А, не больше. Проверено.
Потому что они не силовые. Если внимательно посмотреть в даташит, то эти 10-16А это максимальный рабочий ток который реле может выдержать, но ток коммутации гораздо меньше.
Есть такие же реле но которые нормально коммутируют токи до 5...7А, надо внимательно смотреть на указанную модель реле, силовые они еще и стоят дороже.
Логично. Вообще, кстати, когда габариты позволяют, я стараюсь использовать реле в колодках на рейку (недавно узнал, что их кличут «промежуточными»).
Реле, как на картинке выше, часто подделывают и поэтому они могут не тянуть нагрузку, которая указана на наклейке.
Можно найти много интересных картинок и историй по ключевым словам типа «fotek fake ssr». Поэтому надо быть аккуратнее в этом плане.
Какое потребление такого пола? У меня нагрузки, видимо, больше.
Раз уж поднята тема безопасности. Для того, чтобы система была хоть немного более правильной, не хватает следующего:
1) предохранителей;
2) темопредохранителей;
3) обратной связи по всему — по выходам, по напряжению питания.
То есть, сделано все аккуратно, но о некоторых вещах просто не подумали.
UFO landed and left these words here
Отвечаю по порядку.
1. Отопление комбинированное. Я не хоккеист с зарплатой 1 млн рублей, у меня дом 50 кв. м. За глаза хватает 6 кВт, из них 4 кВт включается на ночь. 4 кВт*8часов*30 дней* 0,69 руб/кВтч = 662 рубля в месяц. Я дурак? Альтернатива — дрова.
2. Это реле времени, а не умный дом. В его задачи входит только переключать режимы. Предохранители установлены в щитке, т.е. на входе. Термопредохранители и прочие защитные элементы установлены в штатной заводской системе управления бойлером и котлом т.е. на выходе. Реле включается в разрыв электроцепи. В случае залипания реле нагреватели будут работать в штатном режиме — будут греть воду или отапливать дом по установленным на штатной панели настройкам. В случае несрабатывания — из крана будут течь холодная вода, а дома будет немного прохладно.
3. Да реле те самые, залипающие. Тиристорные ставить не буду. Буду перемонтировать котел — поставлю контакторы в щиток.
4. Вода в бойлере закончится не может, изучите устройство бойлера, прежде чем давать советы. Забор идет из верхней точки. Выкипеть вода не может, так как выход бойлера — это кран, который в нормальном состоянии закрыт.
5. Обратную связь по всему делать не буду, я критерии устойчивости по Найквисту считать не умею.
прошу прощения, по диагонали прочитал, если закончится горячая вода — будет холодная. В штатном режиме хватает на две помывки тела и одну-две помывки посуды. По тех заданию такой расклад устраивает.
Я полностью согласен со всеми Вашими тезисами, кроме одного: вода в бойлере таки может доставить неприятностей.
Но для этого надо, чтобы заклинило не только Ваше реле, надо, чтоб еще заклинил терморегулятор, а группа безопасности также заклинила или вовсе не была установлена.
Впечатляющий видос от разрушителей:
По 2-му пункту об этом стоило бы сказать в статье. У меня (и не только) сложилось впечатление, что на самоделку возлагается больше, чем на самом деле.
Небольшой апдейт.
1) Сделан шлейф с нормальными разъемами.
2) Добавлено 4 твердотельных реле, все тэны подключены на них
3) Ввиду того, что заняты все пины, датчик температуры-влажности выпилен
4) Добавлен ультразвуковой датчик уровня воды в расходную емкость, на него добавлен новый класс реле на скважину и насосную станцию. Минус датчика — при минус 20 и ниже не работает, к минус 10 оживает. Надо утеплять и греть. Сама вода не замерзает, но датчик и электроника как бы не в воде.
5) Скважина включается отдельной кнопкой (из запаса клавиатуры) и отключается по достижению определенного уровня. По снижению уровня отключается насосная станция.
6) Библиотеки тестировались на ардуино-мини, поэтому они все добавлены в проект и порезаны. Удалось реально снизить вполовину.
Исходник тут. https://yadi.sk/d/JBdYvFQB3BE2sF
Only those users with full accounts are able to leave comments. Log in, please.