Comments 35
1) Hellow!
2) Так питать датчики нельзя, хотя и, может быть, пока всё работает. Там импульсное потребление тока, а у вас резистор как делитель. Минимум — поставить C=0.1u+10u между VCC и GND, хотя может на самой плате датчика что-то развязывающее есть. Линейный преобразователь напряжения в виде мсх или R-делитель + npn транзистор, на эмиттере небольшой R, вариантов много, но на VCC не будет так скакать напряжение в зависимости от потребления.
3) «В моём случае всё питается от старого компьютерного блока питания» — 5v 30А? Дешёвой зарядки за 50 руб. — хватит за глаза.
4) «На рабочем месте появился 1602 прикрученный к столу». Судя по рабочей обстановке на рабочем столе, невзначай под индикатор и всё остальное может попасть кусочек оголённого провода, вилка, ложка, и только лёгкий дымок известит о скорой кончине.
5) Давно не в теме, но разве DHT11 и DHT22 выдают температуры не в целых числах? Откуда появились десятые, это только 1/16 в 18s20 из доступных.
А в целом, для освоения — почему бы и нет для проекта. Желание было, результат есть. Небольшую критику можно воспринимать как одобрение и направление развития.
2) Так питать датчики нельзя, хотя и, может быть, пока всё работает. Там импульсное потребление тока, а у вас резистор как делитель. Минимум — поставить C=0.1u+10u между VCC и GND, хотя может на самой плате датчика что-то развязывающее есть. Линейный преобразователь напряжения в виде мсх или R-делитель + npn транзистор, на эмиттере небольшой R, вариантов много, но на VCC не будет так скакать напряжение в зависимости от потребления.
3) «В моём случае всё питается от старого компьютерного блока питания» — 5v 30А? Дешёвой зарядки за 50 руб. — хватит за глаза.
4) «На рабочем месте появился 1602 прикрученный к столу». Судя по рабочей обстановке на рабочем столе, невзначай под индикатор и всё остальное может попасть кусочек оголённого провода, вилка, ложка, и только лёгкий дымок известит о скорой кончине.
5) Давно не в теме, но разве DHT11 и DHT22 выдают температуры не в целых числах? Откуда появились десятые, это только 1/16 в 18s20 из доступных.
А в целом, для освоения — почему бы и нет для проекта. Желание было, результат есть. Небольшую критику можно воспринимать как одобрение и направление развития.
разве DHT11 и DHT22 выдают температуры не в целых числах?У DHT11 разрешение 1 градус, у DHT22 — 0.1
Про питание датчика учту, были подозрения что при работе будут изменения, но тестер показывал постоянное напряжение (возможно стоило измерять осциллографом т.к. проседает оно не на долго).
Дешёвой зарядки хватило бы более чем, но использовался тот вариант что есть, в последствии буду вставлять внутрь Raspberry Pi3 (поэтому лежит разобранный), питание будет тоже избыточным 5V 18А, хотя малине хватит и 3А.
На передней стороне нет токопроводящих частей, кроме выводов, которые спрятаны за корпус стола, обратная сторона приставлена к стенке (для фото и монтажа стол отодвигал), там вероятность КЗ небольшая.
Датчик BME280 производитель указывает шум 0.2 Pa, меня интересовал вопрос так ли это. Если отойти от датчика и не дышать, то последние четыре разряда показывают постоянное значение, изменение пятого в приделах +-4. Непосредственно библиотека извлекает из датчика значение в паскалях, с одной цифрой после запятой. Барокамеры что бы проверить точность датчика пока не нашёл.
За критику спасибо, буду развиваться!
Дешёвой зарядки хватило бы более чем, но использовался тот вариант что есть, в последствии буду вставлять внутрь Raspberry Pi3 (поэтому лежит разобранный), питание будет тоже избыточным 5V 18А, хотя малине хватит и 3А.
На передней стороне нет токопроводящих частей, кроме выводов, которые спрятаны за корпус стола, обратная сторона приставлена к стенке (для фото и монтажа стол отодвигал), там вероятность КЗ небольшая.
Датчик BME280 производитель указывает шум 0.2 Pa, меня интересовал вопрос так ли это. Если отойти от датчика и не дышать, то последние четыре разряда показывают постоянное значение, изменение пятого в приделах +-4. Непосредственно библиотека извлекает из датчика значение в паскалях, с одной цифрой после запятой. Барокамеры что бы проверить точность датчика пока не нашёл.
За критику спасибо, буду развиваться!
Точность датчика указана в даташите, а на то что обратили внимание — это разрешающая способность и она никак не связана с точностью датчика.
В блоке питания даже сверху предостаточно токоведущих частей с высоким напряжением, очень часто радиатор силовых транзисторов находится под высоким напряжением.
В блоке питания даже сверху предостаточно токоведущих частей с высоким напряжением, очень часто радиатор силовых транзисторов находится под высоким напряжением.
Была мысль купить штук 10 таких датчиков и сверить их показания, накопив достаточное количество данных — обработать. Но как тему дипломной работы не утвердили. Барокамеры на факультете тоже не оказалось. Значит в ближайшее время исследовать вопрос точности датчика не получиться.
Насчёт токоведущих частей не задумывался, измерял только на радиаторе в который впаяно 2 диода, там 10 вольт.
Насчёт токоведущих частей не задумывался, измерял только на радиаторе в который впаяно 2 диода, там 10 вольт.
И правильно не утвердили. Потому что это уже проделано производителем и цифра занесена в даташит. Да и тянет такая работа максимум на лабораторку…
Барокамеры мало, очень мало. Нужен образцовый барометр классом точности повыше, а с этим как раз проблемы. Сомневаюсь, что барометр барокамеры будет выше точностью. Что можно сделать из подручных средств — это классический барометр на основе столба воды, только размер барометра будет 10 метров(примерно 3 этажа). Плотность воды с учетом температуры можно взять из справочника, по столбу воды рассчитать давление и сверить с показаниями барометра. Только не забудь просчитать точность измерения давления с используемыми инструментами — ведь температуру измеряешь с погрешностью, плотность воды известна тоже с каким-то допуском(идеальная вода, где взять?) и в конце концов измерить столб высотой в 10 метров с точностью не хуже миллиметра та ещё задачка(миллиметр водного столба это уже порядка 10 паскаль давления) и если посмотришь доступные средства измерения расстояния то врятли найдёшь таковые с точностью 1мм(а это всего каких-то жалких 4 значащих разряда!) на 10 метрах за приемлемую стоимость.
Радиатор где впаяно два диода — это по всей видимости низковольтная часть, а ты промерь высоковольтную «горячую» часть блока, там где висят силовые транзисторы. И относительно нуля в розетке. В конце концов… водичка в блоке питания даёт волшебный дым — youtu.be/ISPw39b20EI?t=259
Барокамеры мало, очень мало. Нужен образцовый барометр классом точности повыше, а с этим как раз проблемы. Сомневаюсь, что барометр барокамеры будет выше точностью. Что можно сделать из подручных средств — это классический барометр на основе столба воды, только размер барометра будет 10 метров(примерно 3 этажа). Плотность воды с учетом температуры можно взять из справочника, по столбу воды рассчитать давление и сверить с показаниями барометра. Только не забудь просчитать точность измерения давления с используемыми инструментами — ведь температуру измеряешь с погрешностью, плотность воды известна тоже с каким-то допуском(идеальная вода, где взять?) и в конце концов измерить столб высотой в 10 метров с точностью не хуже миллиметра та ещё задачка(миллиметр водного столба это уже порядка 10 паскаль давления) и если посмотришь доступные средства измерения расстояния то врятли найдёшь таковые с точностью 1мм(а это всего каких-то жалких 4 значащих разряда!) на 10 метрах за приемлемую стоимость.
Радиатор где впаяно два диода — это по всей видимости низковольтная часть, а ты промерь высоковольтную «горячую» часть блока, там где висят силовые транзисторы. И относительно нуля в розетке. В конце концов… водичка в блоке питания даёт волшебный дым — youtu.be/ISPw39b20EI?t=259
Картонка + 2 сторонний скотч — при макетировании самое то.
Глядя на «готовый девайс» и рабочее место захотелось было отсыпать вам пару сотен грамм инженерной культуры, только что-то и у меня самого её не так много завалялось, так что не буду выпендриваться…
Точность показаний давления и температуры конечно хорошо, но прогноз осадков ИМХО имеет более прикладное значение.
Резистор выбирался как половина от сопротивления датчика (между VVC и GND), чтобы падения напряжения на нём было 1.7 вольта.Можно высоким логическим от МК питать. Если не хватает тока — несколько выводов запараллелить.
Для получения напряжения 3.3В надо ставить маломощный трехвыводный стабилизатор, как выше уже написал AndyPike.
Да достаточно бьіло б делителя на резисторах и кондера, сколько там того потребления от источника в 30А.)
На самом деле достаточно было прочитать документацию, а именно строку «Power supply» таблицы «Electrical Characteristics»: Min 3.3, Typical 5, Max 6 и питать датчик от 5В.
По поводу Вашего предложения
Датчик потребляет в простое 50мкА, в активном состоянии — до 1.5мА.
Вы конденсатором хотите полностью обеспечить пик потребления на время измерения? Тогда, учитывая время нахождения в активном состоянии 5мс и если мы допустим просадку при этом 100мВ, придется ставить емкость 100мФ, что по цене сравнимо со стабилизатором 1117 5V. Если же Вы хотите поставить делитель с учетом потребления в пике, то при той же допустимой просадке на пике потребления (0.1В), через делитель придется постоянно гнать в тепло порядка 50мА (0.25Вт при 5В). Конечно для источника 30А это не проблема, но зачем!?
Помимо всего вышесказанного стоит помнить, что автор еще только учится (в комментариях он упоминает про дипломный проект), так пусть уж лучше сразу учится делать правильно.
По поводу Вашего предложения
Да достаточно бьіло б делителя на резисторах и кондера
Датчик потребляет в простое 50мкА, в активном состоянии — до 1.5мА.
Вы конденсатором хотите полностью обеспечить пик потребления на время измерения? Тогда, учитывая время нахождения в активном состоянии 5мс и если мы допустим просадку при этом 100мВ, придется ставить емкость 100мФ, что по цене сравнимо со стабилизатором 1117 5V. Если же Вы хотите поставить делитель с учетом потребления в пике, то при той же допустимой просадке на пике потребления (0.1В), через делитель придется постоянно гнать в тепло порядка 50мА (0.25Вт при 5В). Конечно для источника 30А это не проблема, но зачем!?
Помимо всего вышесказанного стоит помнить, что автор еще только учится (в комментариях он упоминает про дипломный проект), так пусть уж лучше сразу учится делать правильно.
Для дипломного проекта ВУЗа слабовато выглядит. Как уже заметили — это лабораторная работа, как максимум.
Дипломная работа слушателя курсов ардуины робототехники?
Про диплом — это не я придумал, вот тут автор упоминает диплом:
А потом, мы же не знаем специализацию автора, может данная поделка — это только вспомогательный инструмент для основной работы в рамках диплома.
Но как тему дипломной работы не утвердили.
А потом, мы же не знаем специализацию автора, может данная поделка — это только вспомогательный инструмент для основной работы в рамках диплома.
Мне бы было малось стыдно такое показывать.
С одной стороны, статья из серии «как помигать светодиодом на Ардуине», а с другой — это лучше, чем очередная статья про биткоины или сомнительного качества перевод какой-нибудь истерии «зеленых».
Что можно вывести на двухстрочный экран, кроме «Hellow world!»? Почему бы не отображать температуру влажность и давление?
Можно воспользоваться погодным сервисом, openweathermap.org например. Через ихнее API можно получать и текущую информацию (бесплатно), и прогноз (возможно, не бесплатно).
Из плюсов такого решения — не нужно строить свою метеостанцию, ибо датчик за окном может показывать что угодно.
Из минусов — нужен интернет, может работать недостоверно в нецивилизованных районах.
Только по прибору валяющемуся на столе уже многое можно сказать… бардак.
Что бросается в глаза до кровавых слёз — избыточная точность выводимых данных. Датчики врятли имеют точность выше двух значащих разрядов, а значит не имеет смысла выводить больше. У барометра измерение до десятых долей паскаля — разве что только в динамике, а выводить значение давления — максимум 3-4 значащих разряда, остальное ересь. И не в паскалях выводить надо а в милибарах на крайний случай, или мм.рт.ст. для стариков.
Ну и само-собой дизайн вывода на дисплей — даже не удосужились перевод строки в нужном месте сделать — символ остался на первой строке а информация на другой.
И блок питания от компа… плохая идея, лучше взять зарядку от телефона. Тем более открытый БП — это искры, электротравма и КЗ — вопрос лишь времени.
Что бросается в глаза до кровавых слёз — избыточная точность выводимых данных. Датчики врятли имеют точность выше двух значащих разрядов, а значит не имеет смысла выводить больше. У барометра измерение до десятых долей паскаля — разве что только в динамике, а выводить значение давления — максимум 3-4 значащих разряда, остальное ересь. И не в паскалях выводить надо а в милибарах на крайний случай, или мм.рт.ст. для стариков.
Ну и само-собой дизайн вывода на дисплей — даже не удосужились перевод строки в нужном месте сделать — символ остался на первой строке а информация на другой.
И блок питания от компа… плохая идея, лучше взять зарядку от телефона. Тем более открытый БП — это искры, электротравма и КЗ — вопрос лишь времени.
По поводу приборов лежащих на столе могу сказать лишь то что не видел ни одного рабочего места радиолюбителя с площадью менее двух квадратных метров на котором был бы порядок…
Про избыточную точность отписал чуть выше, так заявил производитель.
Дизайн вывода на дисплей был неоднократно нарисован на листике в клеточку. С тем что можно было не писать мм.рт.ст. согласен, тогда можно было бы вывести символ в нужной строке (кстати в коде видно, что перевода строки нет, и пробел " P:" тоже важен, при условии что влажность достигнет 100% (произойдёт сдвиг строки на символ вправо, один разряд температуры не будет отображаться)).
В дальнейшем БП будет собран, и в нём будет стоять Raspberry Pi, сейчас стоит в таком виде, искр нет, корпус — вопрос лишь времени.
Про избыточную точность отписал чуть выше, так заявил производитель.
Дизайн вывода на дисплей был неоднократно нарисован на листике в клеточку. С тем что можно было не писать мм.рт.ст. согласен, тогда можно было бы вывести символ в нужной строке (кстати в коде видно, что перевода строки нет, и пробел " P:" тоже важен, при условии что влажность достигнет 100% (произойдёт сдвиг строки на символ вправо, один разряд температуры не будет отображаться)).
В дальнейшем БП будет собран, и в нём будет стоять Raspberry Pi, сейчас стоит в таком виде, искр нет, корпус — вопрос лишь времени.
Нет, я про сам прибор. Как-то мне попались в руки одновременно два таких прибора и показывали они напряжение автомобильного аккумулятора с разницей в 1В с лишним. Поржал и попрощался с ними. Это показометр какой-то, не знаешь что от него ожидать и что он вообще показывает с такой «погрешностью». Всё бы хорошо, если это можно было бы чем-то скомпенсировать, но нет — на плате нет никакой регулировки и более того от прикосновения рук к плате показания плывут а это весьма скверный признак — зависимость от влажности и «чистоты» внутренностей прибора.
Искр нет до тех пор пока туда что-то металлическое не упадёт — гаечка, шайба например или винт.
Искр нет до тех пор пока туда что-то металлическое не упадёт — гаечка, шайба например или винт.
Судя по схеме датчика DHT22 нет, и на фото его тоже не видать, так с чего берутся показания влажности и температуры?
как показывает практика, BME работает лучше DHTxx и SHTxx датчиков (которые исключительно температура/влажность). DHT глючат при нестабильном питании, SHT очень сильно врут в плюс (в смысле завышают) при высоких значениях влажности. Кроме того, металлический корпус датчика гораздо быстрее ловит изменение температуры, чем пластиковые конкуренты.
ЗЫ. во избежание повторения ошибок автора последователям/повторителям лучше брать не Pro mini, а хотя бы nano, дороже рублей на 30-40, но имеет на борту USB (беспроблемная прошивка и питание от любой зарядки) и, хоть и маломощный, но стабилизатор 3.3В (для подобных датчиков хватит).
ЗЫ. во избежание повторения ошибок автора последователям/повторителям лучше брать не Pro mini, а хотя бы nano, дороже рублей на 30-40, но имеет на борту USB (беспроблемная прошивка и питание от любой зарядки) и, хоть и маломощный, но стабилизатор 3.3В (для подобных датчиков хватит).
Корпус не должен ловить изменение температуры, это чисто механическая защита. Дело там вовсе не в корпусе.
Должен, не должен, но факт налицо — датчики в пластиковых корпусах гораздо более инерционны, нежели металлические BMx. Иногда нужно отследить быстрое изменение температуры, DHT на такое не способны, в отличие от BMP/BME
Теплопроводность металла лучше, чем пластика. (К.О.)
Температуру жидкой среды они одинаково быстро измерять будут. Всё в большей степени зависит от термочувствительного элемента а не от корпуса датчика.
Когда надо отслеживать быстрое изменение температуры применяют термопару.
Когда надо отслеживать быстрое изменение температуры применяют термопару.
Тепловое равновесие, физика, 7 класс.
Ну отлично, а причем тут корпус датчика? Он вообще не имеет теплового контакта непосредственно с датчиком, и теплопроводность «кожуха» роли не играет. Единственная причина почему у BMP280 датчик реагирует быстрее — он банально меньше по размерам. Если посмотреть устройство DHT датчика, то можно увидеть что это довольно увесистая пластина из керамики, на которой напылён сенсор влажности и температуры. Впрочем, и в первом и во втором датчике сенсор температуры предназначен для компенсации температурного коэфициента, поэтому надо с осторожностью использовать их величины — они измеряют не температуру воздуха а подложки на которой смонтированы и только по случайности они совпадают с небольшой разницей.
Sign up to leave a comment.
Метеостанция (Arduino pro mini, BME280, LCD1602)