Pull to refresh

Comments 46

Такая лампа опасная. Жесткий ультрафиолет. Странно рекомендовать бактерицидную лампу для полимеризации. Нет гемороя с драйверами зато будет геморой с ожогами глаз

А кто отменял средства для техники безопасности на работе?

Умный в гору не пойдет:))
ТБ и ОТ не пропустит у нас такое.

А гамма лучи может тоже полимеризуют пластик? Надо пробовать!

Озончика дрт добавит вам в комнатку явно не в пределах пдк

Зато будет уже совсем другая химия, и, вместо линейной полимеризации, мы получим двойные связи, разветвлённый полимер, хрупкую до безобразия модель и выгоревший краситель. Может лучше всё-таки прочитать инструкцию на полимер вместо этого?

Вот если взять лампу UVA, дискотечную, то всё будет гораздо радужнее. И ожог глаз исключаем.
Взял как раз для этих целей люминесцентную лампу на 365нм (спектр, как я понял, широкий, и на 400нм хвостик слабенький тоже есть). Оставил для проверки под ней жирную каплю фотополимера — запёкся слой не толще 0.5мм (даже 0.2 скорее), причём не до твёрдости, а только до пластичности, под ним осталась жидкая смола. Хотя для дозапекания моделей может как раз самое то.
Спасибо вам большое! Что и требовалось доказать — многие лампы для маникюра не_подходят!!!
Ну вообще и рабочий диапазон смолы для печати (как правило 405 нм) должен засвечивать совсем тонкий слой :) В идеале не больше 0.1 мм :)
На не очень сложных модельках удавалось пропечь слой 0.15 мм без дефектов, с большей толщиной не экспериментировал.
Взять радиатор, старательно его согнуть и запихать в закрытую коробочку — свежее решение. Соперничать с ним может разве что выбор форм-фактора настольной лампы для ультрафиолетового облучателя.
%-))) Верно подметили, буду ставить вентилятор.

На алике 1800р лампа типа дрт но только озон free, и под патрон е27. Но нужно смотреть по спекам, пойдет ли смоле такой уф.

ДРТ — опасно. Алик — долго. По спектру — избыточно.
Но в целом годно.

На Ютубе есть комментарий как чувак в 16 лет пол минуты любовался на дрт, а вечером случился ад с глазами, боль резь, всю ночь включал выключал свет, так как это немного снижало боль, думал он помрет не на шутку.

Кабздец… Это все надо перечитать комментаторам выше, которые по простоте душевной стали тут рекомендовать ДРТ…
У сварщиков это называется «наловить зайчиков» :)

Для этого же используют бытовые приборчики для отвердения лака для ногтей, вроде недорого, и все уже готово

Да, но не совсем то что нужно — хотелось сделать годное решение а не полумеру. Там длина волны до 400…
Спасибо, я видел.
А в России? Нужно было здесь и сейчас.
1. Взять нормальный драйвер на нужное число светодиодов на алиэкспресс ха 2-3$ и включить все светодиоды последовательно
Например, эти на светодиоды 3Вт: https://aliexpress.ru/item/32899239385.html вполне годные.

2. при необходимости уменьшить выходной ток подбором измерительных резисторов (они стоят в выходном каскаде 2-3 штуки параллельно с суммарным сопротивлением 1-3Ом)

3. Выкинуть всю пластмассу оставить голый радиатор, желательно непокоцанный
image

4. Если радиатор явно не соответствует мощности светодиодов, поставить на него вентилятор активного охлаждения (для такого решения вполне оправдано)

Общее правило — сначала думать и считать, потом делать ;)

p.s. А разве для нормальной засветки модели не нужно светить на нее со всех сторон, а не с одной? То есть взять алюминиевую кастрюлю, дуршлаг, котелок и светики разместить равномерно по внутренней поверхности
Согласен в вами полностью! Спасибо за наводку.
Сначала думать а и считать, потом делать — надо запомнить и не перепутать.
Драйвер у меня сейчас вполне отличный — не?
Но мне нужно было здесь и сейчас — есть ссылка на готовую лампу в Самаре или в России? У меня с лету не получилось найти даже трехватные светодиоды 400-405нм на подложках.
Думаю пластик выкидывать пока рано — начну с активного охлаждения.
Драйвер у меня сейчас вполне отличный — не?
У вас — блок питания, а не драйвер. Блок питания — это стабилизатор по напряжению. А драйвер для голых светодиодов — это стабилизатор по току.
Стоп, а разве адаптер светодиодной ленты не стабилизирован по току ВСЕГДА?
Ну вот смотрите.
У вас первый адаптер, который «LED DRIVER». У него написано: DC: 22-38V, 600mA, т.е. это стабилизатор по току и выходное напряжение в довольно узком пределе.
Далее, про выходное напряжение. Вы писали, что у вас стабилизатор выдает 41В. Это нормально, если учитывать что на каждый светодиод нужно до 4.5В, то на 9 подключенных последовательно светодиодов и получается почти 41В. Подключите меньше светодиодов — выходное напряжение уменьшится за счет стабилизации по току.
Про нагрев. У вас 9 светодиодов по 3Вт каждый, это в сумме 27Вт. Радиатор у вас практически не отдает тепло из-за того что закрыт пластиковым кожухом. Те небольшие отверстия не дают достаточного потока воздуха вот и радиатор перегревается.
Нет
В светодиодной ленте стоят резисторы, ограничивающие ток. По одному на каждые три штуки.
Вам необходимо играя напряжением, поймать номинальный для ваших диодов ток. Возможно и кулер не понадобиться…
А данный адаптер разве не стабилизирован по току, как и все адаптеры LED?
Надо проверить тестером — он вроде умеет ток мерить.
самое бюджетное и лучшее решение это дрт1000 + кондер прим 80мк. срок работы лампы с с98года, полимеризую все подряд и вам советую
Ну это же из пушки по воробьям и она более для профессионального использования так как излучает озон и вредна для глаз — нет?
Она не излучает озон, не умеет. А вот мощность УФ излучения это лампы достаточна для синтеза из кислорода озона в достаточном количестве чтобы унюхать
Просто купил лампу для сушки лака для ногтей на основе УФ лампы (обычная люминесцентная лампа без люминофора). 500р денег и 30 минут до магазина.
Можно, но во-первых они только до 400нм, а нужно именно 400-405, во-вторых нужно искать чтобы она была открытого типа и как-то ее крепить, и по деньгам с учетом указанных требований — можно не уложиться в 2000р.
Но как экстренный вариант — годный.
После обработки такой лампой изделие становится твердим и шершавым, приходится даже ограничивать время экспозиции что бы не стало хрупким. Понятно, что это частный случай.
Вместо всего этого можно просто купить лампу для ногтей и не возиться долго и нудно :) Результат будет тем же — засветка только с одной стороны (т.е. необходимо регулярно и часто переворачивать модель, чтобы она засвечивалась равномерно), засветка только одной длиной волны. Довод, что они до 400 нм, а нужно 405 — несостоятелен. Во-первых, такие лампы тоже идут в основном на 405 нм, во-вторых фотоинициаторы в полимерах работают совсем не в узком диапазоне, обычно их полоса начинается где-то около 300 нм.

Самый простой способ постзасветки, который я встречал: УФ-прожектор Ватт на 50 (не нашел ссылку) + вращающаяся подставка, работающая от солнечных панелек ( www.aliexpress.com/item/4000087213379.html ) + коробка, обклеенная изнутри фольгой. Модель засвечивается равномерно и быстро :)

Самый правильный способ — засветка несколькими длинами волн, например 365, 395 и 420 нм. Более коротковолновое излучение не проникает глубоко в модель и засвечивает только поверхностный слой, зато засвечивает быстро и эффективно, т.к. находится в зоне максимальной чувствительности фотоинициатора. Более длинноволновое проникает глубоко, но засвечивает слабее, т.к. уже выходит за пределы максимальной чувствительности фотоинициатора. Засветка должна в идеале идти сразу со всех сторон, чтобы модель не покоробило.
У меня сейчас для засветки используется вот такая ГП-конструкция :)
Пищевой бак из нержавейки с насверленными отверстиями под диоды на «звездочках», «звездочки» приклеены термоклеем к радиаторам, радиаторы приклеены герметиком к баку. Снизу — лист поликарбоната (можно фанерки/оргстекла/картона/чегоугодно), обклеенного фольгой.
Заголовок спойлера



Еще недоделанная до конца — нет диодов сверху и на стенках не хватает трети диодов. Диоды сейчас стоят на две длины волны — 385 и 400 нм, жду еще посылку с диодами 420 нм, буду добавлять. Драйвера нет, питание от обычного БП на 24 вольта. Диоды соединены в последовательные цепочки по 8 штук, т.е. работают примерно на 70% от макс. мощности, что позволяет им не греться слишком сильно :) В планах так же сделать управление временем и мощностью засветки по каждой длине волны.
На 300 там механизм полимеризации другой. И модель выходит хрупкая.
А какой еще механизм полимеризации там может быть? Разве что в каких-то специальных фотополимерах производитель намешивает несколько разных фотоинициаторов. Но механизм полимеризации все равно остается одним и тем же. Некоторые производители, кстати, заявляют, что для достижения полных заявленных характеристик их полимер должен в процессе печати засвечиваться широким спектром — от 250 до 400 нм.
Ну и если модель выходит хрупкой после дозасветки, значит фотополимер именно такой и есть. И если он не хрупкий после другой дозасветки — значит он попросту недозасвечен и наберет полную полимеризацию (и станет хрупким) уже в процессе эксплуатации.
Кайф! Вот вы заморочились))
А если засветка будет только с одной стороны но в щадящем режиме — далеко/в пол силы? И мешает ли дневной свет фотополемиризации?
Да уж, заморочился :) Сверлить нержавейку китайскими ступенчатыми сверлами — то еще удовольствие :))
Засветка с одной стороны вызывает дополимеризацию модели тоже только с одной стороны, в следствии чего модель может деформироваться. В щадящем режиме для этого просто нужно больше времени :)
Дневной свет дозасветке никак не мешает, если только это не прямые солнечные лучи. Прямое солнце само по себе является мощным дозасвечивателем и может привести к деформации неподвижной модели так же как и дозасветка мощным УФ с одной стороны :)
Дешевле UV прожектор на 50watt с али. Я таким пользуюсь — все прекрасно. стоил около $20
Only those users with full accounts are able to leave comments. Log in, please.