Солнечная станция. Тепловизионное и электролюминесцентное тестирование своими руками

  • Tutorial

Обзор типичных проблем, возникающих с солнечными станциями, и на что стоит обратить внимание, пока не стало слишком поздно. Основано на анализе 50+ домашних солнечных станций различного возраста.

Вступление

К основным методам тестирования, которые могут показать некачественные изменения в работе, как самой солнечной станции, так и панелей, относятся тепловизионная диагностика и тестирование с использованием электролюминесценции. 

К количественным измерениям можно отнести измерение вольт амперной характеристики панели (IV Curve), но про это в другой раз.

Этой весной, наконец, все работы были завершены, мои https://habr.com/ru/post/465133/ станции достроены  и пришло понимание, что было бы неплохо проверить, всё что нажито непосильным трудом построенное.

Наслушавшись про возможные варианты дефектов в солнечных модулях, я решил углубиться в тему, и поделиться своими наработками.

Тепловизионное обследование солнечных станций

Как самое простое, хоть и  не самое бюджетное решение, была выбрана тепловизионная съемка. Про тепловизоры много есть на Хабре да и в интернетах написано уже немало, но подчитав,  в том числе и

https://habr.com/ru/post/457808/

https://habr.com/ru/company/lamptest/blog/402071/

мой выбор пал на FLIR ONE Pro Gen3 (Тепловое разрешение 160 × 120, Оптическое разрешение 1440 × 1080), которого оказалось более чем достаточно для моих целей. Покупал слегка в б/у состоянии, за 400$.

Забегая немного наперед скажу, что о лучшем за эти деньги я не мог и мечтать, рекомендую.

Мои станции были довольно далеко, и учитывая карантины и прочие “приятности” года, возможности оперативно туда поехать не было никакой, а желание затестить на чем то кроме котиков

Сфинкса видно издалека
Сфинкса видно издалека

просто жгло изнутри. Был кинут клич, и предложено бесплатное тестирование станций всем желающим, что не преминуло дать свои результаты. 

Халява объема не имеет Тестирование чужих станций переросло в хобби, и я проверил уже более 50 чужих станций, старшим из которых исполнилось более 5-ти лет,  и в целом статистика накопилась довольно занимательная. 

К сожалению, станций совсем без дефектов, было намного меньше чем с тем или иным "сюрпризом". 

Основные проблемы, которые присутствовали на станциях - это пробитые диоды Шоттки

пробитые диоды Шоттки
пробитые диоды Шоттки

пробитые диоды Шоттки
пробитые диоды Шоттки
пробитые диоды Шоттки
пробитые диоды Шоттки

и конечно же плохие контакты.

плохо обжатый вход в инвертор
плохо обжатый вход в инвертор
горячий межпанельный контакт
горячий межпанельный контакт
греется диодная коробка
греется диодная коробка
опоздали с тестом на неделю
опоздали с тестом на неделю
плохо обжатые входы в инвертор
плохо обжатые входы в инвертор

И если плохой контакт устранить обычно довольно просто, то замена диода в современной панели выглядит совсем не тривиально. Гуглятся очень простые инструкции, по замене сгоревших диодов, да и сами диоды продаются в различных магазинах. Только вот вскрытие диодных коробок (junction box), на современных панелях, меня крайне огорчило.

современная диодная коробка
современная диодная коробка

Всё залито компаундом и заменить диоды Шоттки совсем не так просто как раньше.

вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия
вскрытие показало, что пациент умер от вскрытия

Если диод не заменить, то он меняет характеристики панели (минус 1/3), и она “потянет” за собой весь стринг. В дальнейшем, диод рискует окончательно сгореть, что может привести и к пожару. Падение мощности панели на 33% является гарантийным случаем, и лучше всего обращаться сразу к поставщику. Самостоятельно вмешательство будет расценено как не гарантийный случай.

Поэтому, я настоятельно рекомендую, всем владельцам солнечных станций, хотя бы раз в год проводить инспекцию тепловизором.  Можно скооперироваться и приобрести такой как у меня, можно взять в аренду, благо тепловизионное обследование домов теперь довольно развито в каждом регионе, или заказать у специализированной фирмы облет дроном (правда, он всего всё равно не покажет, зато быстро). 

Нужно понимать, что из-за дефектов у Вас будут потери в генерации, которые Вам никто и никогда не компенсирует.

Ряд проблем с панелями возникал уже сразу после инсталляции, ввиду небрежного обращения с панелями, неаккуратной транспортировки или заводского брака.

каждое пятно - это повреждение панели, затенения нет, станции менее 6 месяцев
каждое пятно - это повреждение панели, затенения нет, станции менее 6 месяцев
те же панели, крупный план
те же панели, крупный план
станции исполнился месяц
станции исполнился месяц

Кто желает бесплатное обследование и для себя - может писать в личку или комментарии, но есть определенные ограничения по ГЕО фактору (Западная Украина), по крайней мере на данный момент. Последовательные отчеты об исследовании каждой станции выложены на форуме, внимание, Украинский язык.

По мере накопления и опубликования результатов тестирования, в меня начали лететь тапки начали поступать замечания, по поводу точности и корректности тепловизионной съемки. Теперь глаз уже наметан, и проблемы я нахожу намного быстрее. Но главный вопрос, а насколько всё было реально плохо и отвечало ли реальности -  оставался открытым.

Частично найти на него ответ помогает следующий тип тестирования.

Электролюминесцентное тестирование солнечных панелей

В теории, этот метод тестирования может четко показать повреждения солнечной панели, оставалось проверить это на практике.

Электролюминесценция солнечных панелей (EL imaging solar cells), для краткости EL-тестирование, один из основных современных методов диагностики и тестирования солнечных панелей.

Метод основан на том, что кремниевые элементы начинают излучать в близком инфракрасном диапазоне (Near Infrared), при подключении их к блоку питания. 

Каждая панель, которая сходит с конвейера, проходит аналогичный тест, а фото ложится в архив. В сложных случаях можно, а в целом и нужно, запросить у поставщика данное фото по серийному номеру панели, и в теории можно даже проследить развитие незамеченных на производстве трещин и т.д. 

Основных проблем, которые возникают при тестировании, всего две:

Первая -  это необходимость подать нужный ток/напряжение на панель или стринг. Панель потребляет ровно столько, сколько должна генерировать.  Для тестов единичных панелей можно использовать лабораторные блоки питания, или заказать собственный, цена вопроса в моем случае - напряжения до 80V и ток до 10A, составила ~80$.

2 пробитых диода
2 пробитых диода

Для тестирования стринга одним махом, нужны качественно иные блоки питания, до 1000В, и цена их в разы выше. Для начальных задач, вполне хватает моего блока питания, но я уже присматриваюсь к чему то более мощному.

Вторая - но отнюдь не менее важная, это фотоаппарат или камера, способная снимать в ближнем инфракрасном диапазоне (NIR).

Есть много научных работ, в которых приводятся и специализированные камеры, и даже камеры от Raspberry PI, есть и другие варианты. Если есть пару лишних тысяч и желание попонтоваться иметь профессиональный инструмент - гуглим InGaAs sensor.

Основным рабочим инструментом рекомендуют фотоаппарат с CCD матрицей. Данная матрица неплохо регистрирует волны длиной ~950 нм. Всё что нужно - это удалить инфракрасный фильтр, стоящий перед матрицей и снимать в темное время суток. 

Предложенные решения не удовлетворяли меня либо по качеству картинки, либо цене, либо функционалу.

Первой жертвой была мыльница Olympus  µDigital 800, которая уже много лет пылилась на свалке истории полке. Жажда знаний победила хомяка, и фотоаппарат был вскрыт без малейших зазрений совести и инструкций. Результат был достигнут, но качество фото увы не впечатлило.

Тут уже началась борьба с другим животным, но был достигнут другой гармоничный компромисс, благодаря новым знаниям. Надеюсь, это облегчит и Вам творческий поиск.

CCD матрица - почти не встречается в современных фотоаппаратах, а если встречается, то ее размеры оставляют желать лучшего, как и фотоаппарата, в который ее запихнули. Можно купить профессиональный фотоаппарат “из прошлого”, за вполне разумные деньги, но время выдержки исчисляется 10-ками секунд, поддержки современных технологий нет от слова совсем (WIFI, pc live view, древние форматы карт и т.д.)

Копание в технологии производства матриц привело к интересному варианту - BSI-CMOS. Он обладал повышенной чувствительностью благодаря технологии производства, о которой трубили во всех обзорах того времени. Технология оказалась переходной, между  CCD и CMOS, но достаточно приблизилась к сегодняшнему дню. 

Осталось найти подходящего кандидата и рискнуть.

Но если ранее, любая новая матрица довольно подробно описывалась на многих технических ресурсах и каталогах товаров, то теперь почти во всех каталогах фильтр по матрицам убрали. Частично мне помог ресурс https://www.dpreview.com/products/search/cameras#!

После выбора сенсора, я смог выбрать то, что удовлетворяло по функционалу и присутствовало на вторичном рынке по разумной цене. “Звезды” сошлись на Samsung NX mini, с рулеткой и блекджеком BSI CMOS 1″, Wi-Fi, RAW,  которую удалось приобрести за символические 110$ в почти новом состоянии. Благодаря Wi-Fi я могу видеть и снимать панели дистанционно, что очень удобно в полевых условиях. По нужным параметрам находилось больше 10 камер, так что Вы сможете подобрать что то и на свой вкус и кошелек.

Также, благодаря матрице, на контрастную фотографию у меня тратится максимум 2 секунды, а начинает снимать удовлетворительно с 0,5 с. выдержкой. При определенных обстоятельствах, дефекты видно даже через электронный визир камеры.

Когда дело дошло уже до разбора камеры, поиск инструкций неожиданно привел меня к “братьям по разуму” - астрономам любителям, которые оказывается уже давно и плотно сидят "в теме" ближнего инфракрасного диапазона. Есть ряд сайтов, где продают знаменитую красную фотопленку уже готовые фотоаппараты, с удаленным инфракрасным фильтром, а так же много инструкций по популярным моделям, как разобрать, ну и главное собрать фотоаппарат обратно. При наличии умения держать отвертку и в некоторых,  особо сложных вариантах, отпаять 2 проводка, рекомендую пройти этот путь самому.

В целом, рекомендации и рекомендуемый модельный ряд, довольно сильно совпали с моим выбором, и я был сильно опечален, что не провел эту параллель ранее, а был вынужден изобретать велосипед.

Теперь можно наглядно получить полное представление о повреждениях, полученных панелью.

испытание в домашних условиях
испытание в домашних условиях
так выглядят пробитые диоды
так выглядят пробитые диоды
так выглядят пробитые диоды
так выглядят пробитые диоды

Фото в полевых условиях выходят не настолько качественные, но это временное явление.

повреждение ячеек
повреждение ячеек
так этот же участок видит тепловизор
так этот же участок видит тепловизор
тут всё ок
тут всё ок
тут всё ок
тут всё ок

Ряд проблем на станциях можно выявить невооруженным взглядом, достаточно раз в год делать внимательный осмотр и подтягивать контакты на своей станции.

"snail trails"
"snail trails"
отслоение подложки
отслоение подложки
до пожара оставался один шаг
до пожара оставался один шаг

Для постройки домашней солнечной станции не нужны разрешения, и фантазия нарушений выходит далеко за рамки ПУЭ - построить без заземления, закопать СИП в землю, не верно подобранные сечения кабелей, построить домик Наф-Нафа и многое, многое другое.

Следующий этап развития проверок - это более глубокий анализ параметров панели, с помощью анализатора Вольт-Амперной кривой (IV Curve). Профессиональные приборы стоят от 1000$, но я нашел вариант намного бюджетнее, и не уступающее им по точности - https://www.instructables.com/IV-Swinger-2-a-50-IV-Curve-Tracer/, разработал очень адекватный и крутой инженер. Но про это будет уже в следующей части, платы пока только в пути.

К сожалению, моё увлечение встретило определенное сопротивление со стороны как производителей, так и дистрибьюторов. Буду рад всем откликнувшимся, кто сталкивался с подобными проблемами. Проблемы есть, но их уверенно и втихаря заметают "под коврик".

Всем, кому близка тема домашних солнечных станций, присоединяйтесь.

Тем, кто хочет самостоятельно погрузиться в изучение своих станций тепловизором и/или электролюминесценцией, рекомендую начать со следующих документов

https://iea-pvps.org/wp-content/uploads/2020/01/IEA-PVPST13-012014ReviewofFailuresofPhotovoltaicModulesFinal.pdf

https://iea-pvps.org/wp-content/uploads/2020/01/ReviewonIRandELImagingforPVFieldApplicationsbyTask_13.pdf

Ads
AdBlock has stolen the banner, but banners are not teeth — they will be back

More

Comments 50

    +2
    Даже не думал, что солнечные панели настолько нежные, что их повреждения визуально не определяются и нужно оборудование и проверка на битые пиксели.
    Спасибо за статью.
      +1
      Ну как бы визуально будет видно, но только лет через 5 (те же snail trail). В нормальных фирмах по панелях никто уже не ходит, и стараются даже не опираться. А с ростом размеров панелей, они становятся еще нежнее.
      +1
      Nikon D80 с 24мм CCD матрицей, стоит сущие копейки. Но без live view и wifi
      Смотрели ли на kinect от xbox? Там есть штатная ик камера
        0
        Да, Nikon D80 был «в фаворе». Но есть нюансы. Панели в 2 ряда и больше обычно. Для тестирования днем, делается темный бокс, и переставляется. Как там до кнопки спуск дотягиваться и прочая — не смог представить. kinect «живет» дома, ни одного его упоминания не встречал в работах. Разрешающая способность тоже важна, спасибо, подчитаю.
          +2
          У d80 есть как ик спуск, так и проводной спуск сбоку. Разъем для проводного покупается на али в составе проводного пульта за 3 доллара. Ик пультик — за те же деньги. Кстати d80 можно посадить на блок питания, чтобы не зависеть от аккумулятора. Wifi решается карточкой…
            0
            Я спрашивал знакомых фотографов, по поводу старых фотоаппаратов. Если б у меня был D80, я бы наверно пошёл вашим путем. Покупка б/у Д80 для меня была аналогична по цене. Вот инструкция по переделке. Если у кого уже есть — однозначно не стоит заморачиваться покупкой другого. Ну и время экспозиции для меня тоже было важным.
              0
              Время экспозиции может быть любым на d80. Я взял такой за 20 баксов с поломанным энкодером затвора и починил его сам. Жаль по ссылке уже нет самого ИК фильтра…
                0
                Уф. Хорошо. На 1 панель я трачу до 2-х секунд. Проверить 100 панелей, с 2 с. выдержкой или 20 с. выдержкой — разные вещи. Так же в планах «засвечивать» целый стрнг и снимать с дрона. Цеплять «тушку» D80 к дрону фантазия мне не позволила. Приведенные фото без каких либо фильтров. Можно покупать фильтры на объектив, при желании.
                  0

                  О, а можно подробности починки?
                  У меня как раз валяется старичок D80 с такой проблемой. Выкидывать жалко, памятный аппарат, цена ремонта скорее всего превысит в несколько раз его стоимость.


                  Вроде бы там одну шестерёнку надо заменить, но посмотрел как-то видео по разборке, ужаснулся и закрыл.
                  Насколько реально самостоятельно починить при средней кривизне рук?

                    +1
                    Там или шестеренка, тогда при спуске слышно жужжание мотора и err. Либо отрывается энкодер положения, тогда спуски происходят через раз но с ошибками. Энкодер клеится на суперклей, шестерня — меняется.
                    Основное — усидчивость и развинтить до затвора. Ну три провода нужно паять.
                    www.youtube.com/watch?v=6XZJEO4FgYQ
              +1
              А пробовали использовать широкополосные фильтры, некоторые пропускают только ИК. Возможно получиться снимать днём, без боксов.
              Рассматривали камеры под видеонаблюдения? У них меньше мегапикселей, но у них высокая чувствительность, много разных интерфейсов, до wifi или usb, можно купить голый модуль. Я как-то купил модуль imx335, оказалось он без ИК фильтра, и мне наоборот пришлось его докупать и устанавливать.
                0
                Днем снимать не получится, по отзывам других пользователей, у которых есть фильтры. Немного по читал. В ближайшее время обещали как раз пару новых матриц. Но пока ждемс.
                  +1

                  Широкополосный не подойдёт, так как от солнца неплохая засветка в этом диапазоне тоже есть, может помочь узкополосный фильтр, но не стоит забывать что они пропускают около 50% светового потока, в лучшем случае 70%.

              0
              А какая средняя температура на ваших панелях в самом пике солнечного дня? Если память изменяет после какого-то температурного порога КПД панели начинает падать.
                0
                Немного не так. Там скорее, а при каких параметрах мы меряем КПД изначально. Раньше всегда приводили STC Irradiance 1000W/m², cell temperature 25℃, AM1.5G (заводские условия). Теперь все указывают и приближенные к реальным — NOCT Irradiance 800W/m², ambient temperature 20℃, wind speed 1m/s, AM1.5G. У нас говорят о ~60 летом для наземной, и ~70 для крышной. В Африке должно быть повыше. При улучшении условий КПД растет, при понижении — падает. Но да, общая практика ставить «солнечное поле» больше на 30% от мощности инвертора.
                  0
                  Грубо говоря при 20℃ будет максимальный КПД солнечной панели.
                  Интересно просто дешевая реализация охлаждения панели летом, как пример: к задней стенке солнечной панели на крыше подвести змейку из ВПХ шланга мелкого сечения и сбрасывать тепло в теплообменик косвенного нагрева для подогрева холодной воды, которая дальше уже идет к водонагревателю. Так по идеи получается максимум генерации электричества и бонусом, меньше затрат для нагрева горячей воды. По затратам получается не дорого: дешевый шланг ПВХ, переходники, мелкая помпа и ТА.
                    0

                    Не совсем. При минус 20 работает ещё лучше. Над системами охлаждения бьются очень многие. Обещали пригласить на осмотр, где сверху по панелям стекает. Каждый метод имеет большое к-во минусов. Только недавно кто то начал делать панели по вашему принципу. Но цена там не гуманная.

                      0
                      Всем привет! На связи Капитан Очевидность и моя любимая рубрика «Да, но...»

                      В принципе, вариант жидкостного охлаждения солнечных панелей — самый перспективный (по мнению коллегии учёных из Индии и России). Однако, в Вашем способе есть два детали, которые, как по мне, нужно учитывать:

                      1) такой вид охлаждения не будет пассивным, воду нужно будет прогонять по трубкам, а для большой длины шланга «моторчик от куллера, запутываемый солнечной панелькой» не подойдёт.
                      Мой личный опыт — 10 метров шланга сечением 5 мм + бесщеточный насос с Алика + панелька 30Вт — прогон около 7 литров за 15 минут

                      2) Если всё-таки удастся «приколхозить» шланг к задней стороне панели, он будет охлаждать не все ФЭПы, а только часть. Или все, но частично. В тех ФЭПах, которые будут охлаждаться, могут из-за разницы температур возникать «крэки» (микротрещины) не заметные невооружённым глазом, но ухудшающие работу панели
                      Я так хотел поставить плёночные обогреватели на панели, чтоб стаивать снег зимой. Но оказалось, что это либо слишком дорого, либо может привести «к необратимым последствиям»
                        +1
                        >1. Тут как раз проблемы не вижу, мой капельный полив на шланге 3мм(если не ошибаюсь) где-то магистрали длинной 40м прокачивает помпа найденная в закромах гаража 12v, не быстро около 2 часов 1\4 куба воды. Прикинув по своим панелям это как раз примерно и будет 50м такого шланга. Для такого применения скорость потока не очень важна, тут лучше взять большой теплообменник, так как перепад температур будет не большой.
                        >2. Опять же сужу по своим панелям, если укладывать змейкой то, почти все модули будут равномерно покрыты, слегка меньше модули по краям, но они контактируют с алюминиевой каемкой и потом опять же лучше охлаждаются.

                        А вот главная проблема для меня то зимой у нас может быть -35 и надо предусматривать механизм слива теплоносителя и продувки, а это очень сильно усложняет конструкцию.
                          0
                          А вот главная проблема для меня то зимой у нас может быть -35 и надо предусматривать механизм слива теплоносителя и продувки, а это очень сильно усложняет конструкцию.


                          Тут можно рассмотреть вариант, как у некоторых солнечных коллекторов — сверху есть клапан, куда для слива подключается компрессор
                      0
                      А можно термин «солнечное поле» на англ перевести? У меня вся техника на англ, а гуглить такое название — очень времязатратно.
                        +1
                        dc ac ratio solar 1,3
                    0
                    Давно мечтаю о бюджетном тепловизоре (для дома и работы), но никак не могу определиться.
                    На что обратить внимание?
                      0
                      Вопрос поставлен очень объёмно. Что именно хотите проверять, и на каком расстоянии? Для мелких деталей лучше выбирать что то с бОльшей разрешающей способностью. Некоторым полезно сменное фокусное расстояние.
                        0
                        1. Утечки тепла в помещениях и снаружи.
                        2. Контакты в щитках.
                        3. Нагрев элементов в приборах.
                        4. Светодиоды.
                          0
                          Должен заметить одну «фишечку» у Flir-а. У него есть нездоровая тяга к определенным металлам. Их температуру он врет на +10-15 градусов.
                          1. Без проблем, себя проверял
                          2. аналогично
                          3. ну что то меньше 5 мм наверно будет тяжеловато.
                          4. не пробовал, но проблем не вижу. Учитывая блог ламптеста аналогично.
                          Нужно только понимать, что тепловизор правильно показывает только под углом 90 к измеряемой поверхности. Под острыми углами вообще ерунда выходит, и тепло умеет чудесно отражаться от разных поверхностей, что меня сначала тоже порядком удивило.
                        0
                        Смартфон с тепловизором
                        Blackview BV9800 Pro — Обзор бронированного смартфона с тепловизором от Flir и сравнение с Seek Thermal

                        Инфракрасная камера, а именно модуль Flir Lepton (вероятно, версии 2.5), имеет разрешение 80×60 пикселей. Однако термальная камера работает не одна, а в паре с основным модулем, так что изображения наслаиваются друг на друга, образуя картинку неплохого качества, но, правда, не в полной темноте.
                          0
                          прикольно, но разрешающая способность всё таки маловата.
                            0
                            Неожиданно отличные отзывы из-за бугра www.amazon.com/Blackview-BV9800-Pro-Waterproof-Smartphone/dp/B082D7NT98
                              0
                              да да, там даже пример съемки этого флира есть, с 5 рейтингом. Спасибо, нет.
                          0
                          Интересно, град они как переживают? Не приходилось еще смотреть на последствия вашей техникой?
                            0

                            Скорее ответ положительно. Обследовал 3 станции, которые по словам владельца пережили град с голубиное яйцо. Бренд середнячёк. Было много гарячих диодных коробок и пробитых диодов. Но ни одна ячейка ни одной из 300 панелей не светилась.

                              +1
                              Удивительно, что они такой большой град могут пережить
                            0
                            а по какой причине диоды пробивает?
                              0

                              Можно допустить грозовые разряды, но я бы просто говорил про брак и статистику, крайне не утешительную, для некоторых производителей.

                                +1
                                Я буду ставить себе скоро СЭС.
                                Кто в поставках в Украину показал себя хорошо или плохо?
                                  0

                                  Тут немного спорная ситуация. Большинство проблем было из за экономии на монтаже и небрежности рабочих. Скажу немного обтекаемо — топ4 tier1 мне очень нравится. Так же есть ряд компаний, которые задвигают свои технологии, порой интерестные, но по цене проще поставить что то уже из проверенного.

                                    +1
                                    Благодарю за ответ, тогда можно топ 3 проблем при монтаже?
                                      0
                                      Та я вот уже понял, что подобная статья вызовет больше интереса ))
                                      Достаточно прочесть мануал от производителя солнечных панелей по перевозке, переноске и крепежу солнечных панелей (5 страничек максимум). И проследить, что б рабочие их выполнили. Это где то 50% косяков.
                                      Тоже самое по инвертору. 20 % косяков.
                                      Конструкции — переплатить и купить готовые, или посмотреть кто как строит, но откорректировать под требования производителя. 15%
                                      Соблюдение ПУЭ 10%. Остальные 5% мелочи.
                                      Это я так на глаз.
                              +1

                              Здравствуйте. Спасибо за статью!
                              Не рассматривали простейшую камеру видеонаблюдения в качестве тепловизора? Многие из них имеют механически перемещаемый тепловой фильтр. В режиме "день" — фильтр перед матрицей (для корректного отображения цвета), в режиме "ночь" заслонка с фильтром уходит в сторону и камера прекрасно видит светодиоды ближнего ИК — диапазона. По-моему, 850 нм.


                              Что скажете о механическом долголетии распространённых конструкций СБ "стекло+плёнка"? Что-то у меня сомнения намчёт того, что плёнка с тыльной стороны выдержит 25 лет ресурса ячеек.

                                0
                                Все равно нужен блок питания, аккумулятор? разрешающая способность мне не нравится (стоят 2 МП у меня ).

                                Вот приведен пример, как раз деградировавшей подложки. Бренд даже по нынешним временам крутой. Но у других производителей всё ок. Видел панели, которым уже 8+ лет, покупались уже б/у.
                                0
                                Так, хорошо. Вот выполнили различные тесты, видно что панели имеют проблемы.
                                Ладно, диоды можно в конце концов как-то поменять. Но что надо делать с прочими дефектами?
                                Если панели на гарантии, то понятно, что звонить продавцу. А если гарантия кончилась уже давно? Т.е. панель меняется целиком? Или, в виде временного решения (но потом все равно менять), можно отключить часть панели?
                                Наверное, целесообразно проводить дефектоскопию сразу после покупки панелей, и затем сразу после монтажа? И потом, в виде профилактики, раз в год. Так?

                                Уже давно где-то читал, что была такая конструкция: медный/алюминиевый лист, к нему змейкой припаяна/приварена такая же тонкая трубка. Все это посажено на термопасту на заднюю сторону панели. Тепло утилизируется в бойлер. Я думал, что это было промышленное решение?
                                Да… вероятно если так сделать, то окупаемость панели отодвинется весьма далеко…
                                  0
                                  Гарантия на панель довольно длинная. Проблема очень острая, т.к. даже если производитель скажет ок, меняю, то дилера может уже и не быть. А пересылать одну панель по гарантии с Китая никто не будет. У нас рынок упал в этом году в N раз, и думаю часть фирм закроется. Поэтому чем раньше, тем лучше. Пример панелей с отслоившейся подложкой ответ — а их контрабасом завезли (таки да, времена были тогда такие), и купили уже б.у., значит дефект не считается. На других панелях прям приписка — обращайтесь к дилеру, без бумажки ты никто.
                                  Часть панели отключать бессмысленно. Из плохих делать 1 стринг, что б не мешали остальным. В идеале конечно менять.

                                  Да, дефектоскопию лучше провести сразу. Это снимет очень много вопросов.

                                  Есть очень много различных решений — подсветки, трекеры всевозможные, то же охлаждение. Но цена панелей настолько упала, что дешевле просто поставить на 30% больше, и ничего не изобретать.
                                  +1
                                  Спасибо за статью!
                                    +1
                                    Спасибо за статью!
                                    Подскажите, какая методика исследования панелей тепловизором?
                                    +1
                                    Спасибо очень интересно!
                                    Есть вопросы:
                                    фото в статье с выдержкой в 2с сделаны на фотик с удаленным hot mirror фильтром или еще там стоял ИК-фильтр?
                                    Есть зеркалка canon EOS 350d с cmos сенсором. Давно хотел ее в худ съемки в ик-диапазон перевести. Как думаете пойдет для исследовательских целей или обязательно CCD?
                                    Идея с коптером классная, но как будете бороться с вибрацией? Ведь на выдержке 1-2 сек никакой 3х осевой подвес не спасет — будет мыло.
                                      0
                                      Все фото с удаленным фильтром. Выдержки, ISO разные, еще подсветку пытался делать. Я на стадии экспериментов.
                                      К сожалению, про cmos ничего положительного сказать не могу. Все их игнорируют. Я бы выбрал всё таки что то другое.

                                      Очень верное замечание. Но я стараюсь получить изображение в реальном масштабе времени, и основное это всё те же сгоревшие диоды, которым резкость нужна ну такая. Тепловизор работает в очень узком «временном диапазоне» — хорошая погода и освещенность. А начиная с осени, как раз для инфракрасной съемки раздолье.

                                      Детальное обследование на трещины проводится все таки в стационарном режиме.
                                        0
                                        Про то что удален фильтр hot mirror понял, но ставили ли дополнительный фильтр тот что пропускает только ИК?
                                        Я к теме коптеров близок. Есть у меня старенькая курсовая камера с CCD матрицей, но вывод изображения только по аналогу возможен с разрешением что то около 600твл. Удалю ик-фильтр с матрицы и опробую ее для быстрой оценки состояния.
                                        Что подскажете по поводу БП на весь стринг? Удалось что то найти бюджетное?
                                          0
                                          Нет, дополнительный фильтр не ставил. Нужно было 2 переходника. Но пока нужды особой в нем не заметил.
                                          Думаю, сгоревшие диоды будет показывать без проблем.
                                          " от 0 до 600 вольт и по току от 0 до 10 ампер" порядка 900$. Дешевле пока не видал.

                                    Only users with full accounts can post comments. Log in, please.