Pull to refresh

Comments 71

Двойная стабилизация напряжения питания (в зарядке от мобильного и на плате Arduino) — залог стабильности.

Классная идея выключателя. Но для проходных помещений лучше датчика движения ничего нет.

У меня подобное китай-реле спустя год перестало переключать состояние на одном из каналов почемуто. Благо были запасные каналы — перекинул на них.
Так что может самодельное оно и стабильнее)

Грохнулся канал который включает импульсный БП как я полагаю?
Это нормально, т.к. надо плавно конденсатор фильтра в нём заряжать. Хотя бы старт при переходе через ноль сделать, при этом стартовый ток всё равно будет 4-8А в течени 2-3ms (примерно для такого БП). Для мощного — больше.

Так как в статье например. Использовать оптроны с детектором нуля.

В статье есть схема на рассыпухе MOC306x-316x и симмисторе, но этому решению очень много лет. Есть монолитные сборки сразу с TTL/CMOS управлением, конкретную не подскажу — много их. Под схемой ниже фото примера твердотельных реле. Но надо смотреть на импульсный допустимый ток. Я бы тут не экономил, хотя тиристоры довольно устойчивы к коротким перегрузкам.
Годная статья на тему habr.com/ru/company/unwds/blog/390601 (+комментарии).
Также была еще одна, где более полно раскрыт вопрос о бросках тока при коммутации светодиодных бп (от них даже умирают механические выключатели), но не смог найти ссылку. Если коротко — то при включении указанного вами выше или подобного трансформатора будет мощный импульс тока, связанный с зарядкой конденсаторов в его высоковольтной цепи, от этого и проблемы.
Да, с реле хорошее дополнение если мощность нагрузки превышает несколько сотен Ватт. Или...мегаватт!: habr.com/ru/post/403729
В 2021году уже можно готовые брать (без бипера правда, но я не очень понимаю зачем он тут. и канал всего один.)
Например: выключатель инфракрасный ir на взмах руки 220v 250w
PS Это мебельный вариант, но что-то мне подсказывает что для комнаты такие тоже есть в продаже по вполне демократичным ценам.
Как то примитивненько для использования целой меги328. Тини13 вполне бы справилась. А в 80-е и 90-е такие устройства клепались на обычных логических микросхемах.
Для современных реалий датчик ИК заменить на датчик жестов APDS-9960, ну и интеграцию с умным домом реализовать
APDS-9960? А Вы работали с этим датчиком? Мне приходилось, это самый ненадежный и капризный сенсор который я встречал, к тому же еще и дороже в несколько раз.
Логические микросхемы еще продают? Можно и на транзисторах, лампах сделать, но какой смысл заниматься гемороем, когда все это реализуетсяна дешевом и доступном контроллере, который есть у каждого электронщика.
На Тини13 можно было сделать, но он не популярен в адуино сообществе и памяти у него очень мало, звуковое сопровождение занимает больше 20 кбайт
Ну я бы не сказал, что он совсем ненадежный
Просто некоторые жесты он воспринимает хорошо, а некоторые так себе.
Для управления светом использовал датчик расстояния. Когда расстояние уменьшалось, включал свет и переводил сенсор в режим жестов. После этого влево и вправо использовал для настройки яркости, вверх — полная яркость, вниз выключение света и снова перевод в режим расстояния.
Согласен, что все это интересные игрушки, точно так же как и ИК датчик автора статьи. Перед механическими или сенсорными выключателями никаких особых преимуществ нету, но поиграться с контроллером можно
Перед механическими или сенсорными выключателями никаких особых преимуществ нету

Преимущество в том, что не нужен контакт с выключателем. Меньше вирусов и грязи на нем будет. В темноте не нужно сканировать по стене рукой. Еще звуковое и визуальное сопровождение.
По цене эти контроллеры не настолько сильно отличаются, чтобы заморачиваться по этому поводу в одном изделии. А на дискретной логике не получится ни дешевле, ни меньше по размерам.
Ну не скажите. Голая тинька стоит почти на порядок меньше Ардуино Нано, но дело даже не в этом. А в соответствии уровня поделки серьезному техническому ресурсу.
Вот если бы статья начиналась не роликом, рекламирующем ютуб канал, а словами — мой сын в 10 лет собрал такую штуку на ардуино, я бы первым снял шляпу )))
Я же Вам написал, что памяти у тиньки очень мало, wave некуда засовывать, пинов тоже не достаточно.
По поводу уровня поделки серьезному техническому ресурсу. Вы сначала свои статьи проверьте на соответствие, а потом критикуйте.
А в соответствии уровня поделки серьезному техническому ресурсу.


Ну, кагбы
Как то примитивненько для использования целой меги328. Тини13 вполне бы справилась.


То есть если сделать такое же, но на attyny13 — это было бы значительно более серьёзно? ;)

ЗЫ: упарываться в копейки себестоимости/милимметры размеров/такты процессора иногда необходимо. Но здесь не этот случай.
С точки зрения программирования — безусловно. Многие программки на тиньке просто восхищение вызывают своей функциональностью и оптимальностью кода.
По схемотехнике было бы интересно посмотреть на решение из дискретной логики. Там тоже много мозгами поскрипеть нужно для красивого решения.
Наверно у Вас свободного времени очень много?
Задача — мигать лампочками. Если нет никаких ограничений — решений 100500. Если ограничить себя ресурсами, доступными из дедушкиного сундучка с транзисторами и реле — это будет одно решение. Если тем, что будет доступно на радиорынке — получится что-то другое. А красота — вещь субьективная. Мне, например, нравятся простые решения.
Arduino годится только для быстрой сборки прототипа «на коленке». Это только игрушка.
Там даже нет конденсаторов на ножках питания контроллера.

P.S. Ну и рекомендовать ставить готовую плату дальномера с порезанными дорожками? Это по меньшей мере — странно.
Ну и рекомендовать ставить готовую плату дальномера с порезанными дорожками? Это по меньшей мере — странно.

Рекомендую потому, что дешевле купить плату.

Там даже нет конденсаторов на ножках питания контроллера.

Есть там танталовые конденсаторы и керамические
На каждом выводе питания должен стоять. Есть только один общий. Смотрите схему.
Там даже нет конденсаторов на ножках питания контроллера.


C2,C3 — не они?

image
Как я и сказал. Нету. Три вывода питания. На каждом должен стоять керамический конденсатор 0,1 мкф. по рекомендации того же Atmel.



А у вас на схеме? Один полярный и один керамический на все. Я же и говорю — как игрушка сойдет. Как элемент автоматики — категорически нет. И ладно, для себя вы можно делать что угодно и как угодно. Но автор ведь публикует это, а значит рекомендует другим.

А тут сделано так:
Допустим, разработчики Arduino никаких даташитов не читали, и припаяли что угодно куда попало. Но, по словам автора статьи, поделка работает уже несколько лет.

Но автор ведь публикует это, а значит рекомендует другим.


Не значит.
Но, по словам автора статьи, поделка работает уже несколько лет.

Слышали про синдром выжившего?
Но автор ведь публикует это, а значит рекомендует другим.
Не значит.

Значит. Где фраза «Не повторяйте в домашних условиях. Повторяя, вы принимаете на себя все риски»?
Значит. Где фраза «Не повторяйте в домашних условиях. Повторяя, вы принимаете на себя все риски»?

Какие риски?
Но автор ведь публикует это, а значит рекомендует другим.

Рекомендую, потому что уверен в ее надежности. Но рекомендация, никого и ни к чему не обязывает.
А вот это вообще финиш. У вас в схеме нарушение рекомендаций Atmel по EMC. Но вы заявляете, что она надежна потому, что у вас «несколько лет работает и ничего»? Как в анекдоте: «но у меня такая же нога, и она не болит»? Тесты на статический разряд, прерывание питания, делали? Кондуктивные помехи?
А если у кого-то в более жесткой помеховой обстановке она сама включится, например, когда человек в отпуск уехал. Оплатите счета? Или еще чего произойдет. Возьмете на себя ответственность?
Тут схемотехники-то есть? Ардуинщики минусую комментарии, в которых я говорю, что схемотехника развивающего конструктора Ардуино не годится для применения в системах автоматики, так как даже не выполняются требования по ЭМС от производителя.
Надежность ардуины проверена временем не только мной, а сотнями тысяч работающих проектов от DIY сообществ, по всему миру. Попробуйте погуглить поиском по фразе «arduino project». Я мог бы Вам разъяснить почему не выполняются рекомендации разработчиков, но это слишком много текста придется написать, да и не вижу смысла Вам, что то доказывать
У автора динамик (индуктивная нагрузка) подключен без диода. Выбросы до ±15 В в линию питания при проигрывании звука обеспечены. Но Ардуина их выдерживает, т.к. она свои фьюзы стирает 12 В. Схему следует доработать, если кто-то будет её повторять.
P.S. Линия RESET наверное должна быть с конденсатором, чтобы не дребезжать и хотя бы 2мкс удерживать. Но это уже недоработка китайцев.
А Вы где то видели, что динамик с диодом подключают? И причем тут ардуина, динамик на коллектор транзистора подключен

"Выбросы до ±15 В в линию питания при проигрывании звука обеспечены"


Готовы взять калькулятор и обосновать? ;)

Вы видели на какой частоте идет преобразование? А по питанию конденсаторы для чего? Вы в курсе как работают усилители D-класса?

Калькулятор в студию ;) Формулу для ЭДС самоиндукции вы знаете.

Выбросы до ±15 В в линию питания при проигрывании звука обеспечены.

Ждём видео с осциллограммами.
Пожалуйста. Измерение на выводе коллектора на аналогичной схеме с транзистором (ММВТ какой-то), в базе только 22кОм (чтобы ток поменьше), питание 3.3В.

Калькулятор — это с Вас. Я свой комментарий подтвердил.
А в линии питания что, раз вы тут с осциллографом?
И что за нагрузка?
Измерения я делал несколько лет назад, когда наступил на эти грабли.
Нагрузка — китайская пассивная пищалка.

У меня в линии питания были иголки в пределах нормы (милливольты), но проект и питаные совсем другие были.
На stackexchange Olin Lathrop хорошо комментирует.
У меня в линии питания были иголки в пределах нормы (милливольты)


Потому что приложены эти иголки не к питанию, а к коллектору транзистора — это раз. Транзистору это не полезно, но тут зависит от индуктивности нагрузки. Реле — может сжечь переход эмиттер-база у транзистора, пищалка — возможны всякие варианты, но скорее нет чем да. Слишком много паразитных емкостей, чтобы получить идеальный бесконечный выброс.
Конденсаторы в цепи питания как раз затем и ставят, чтобы выбросы не мешали — это два.
При чем тут коллектор? на нем полезный сигнал, речь идет о пульсациях по питанию.
Энергия, которая накопилась в индуктивной нагрузке будет «выброшена» назад, в сторону коллектора и в сторону линии питания. Сколько именно? Давайте прикинем. В базе транзистор 1кОм, коэф.усиления h21 примерно 100, т.е. ток коллектора будет 5В/1000 * 100 = 500мА. Вы указываете в статье об этом. Мощность 500мА * 5В = 2.5Вт, это норма для типичного магнитофонного динамика.
Всё устройство питается от «телефонной зарядки», предположим 500мА. Дальше мне рассчитать слабо. Надо или модель строить, или вам проще измерить свою схему. Аналогия в том, что если у вас работает сварочный аппарат, то в сети заметны всплески и помехи, но всё работает до поры до времени.
Вы даже и примерно не понимаете как это работает. Откуда вы взяли 500мА? Ток рассчитывается исходя от сопротивления нагрузки. И то это применимо только для постоянного тока. А здесь расчет должен проводиться на основе частоты ШИМ 62,5 кГц и индуктивности динамика. И не забудьте, что транзистор в этой схеме работает в ключевом режиме. Я же Вам давал совет прочитать про усилители «класса D», Вы хотя бы представление имели, о чем идет речь.
Частота ШИМ тут мало при чем. При чем крутизна фронтов импульса и индуктивность. Но измерить это сложно. А если прикидывать, то без диода этот импульс до цепи питания не дойдет ;) А с защитным диодом — да, приложится к питанию, и без блокировочных конденсаторов будет плохо. Диод — не для убирания выбросов, а для защиты транзистора.
Частота ШИМ тут мало при чем.

Чем выше частота тем меньше емкость конденсатора понадобится для сглаживания этих импульсов.
Энергия, которая накопилась в индуктивной нагрузке будет «выброшена» назад,
Правильно называть — ЭДС самоиндукции
Сколько именно? Давайте прикинем В базе транзистор 1кОм, коэф.усиления h21 примерно 100, т.е. ток коллектора будет 5В/1000 * 100 = 500мА.

Вот это по нашему, ничего не понимаю, но прикину )))
Вы вспомните как работает биполярный транзистор и как он рассчитывается. Может быть сообразите, что я написал и откуда взял 500мА. Потом язвите.
Дальнейший диалог считаю бесперспективным.
Я не понимаю как можно было рассчитать ток, не зная сопротивления и индуктивности нагрузки? Я же указал транзистор с минимально допустимым током 500 мА, но это никак не связано с расчетом тока в цепи. По Вашему если установить транзистор рассчитанный на 5 А, то и ток в цепи будет 5 А?
Можно посмотреть на картинку в большем размере, пожалуйста? И понять бы, где ноль, где включающий импульс и т.д.
У меня не сохранилось лучшего разрешения. Могу посоветовать посмотреть ссылки, которые я приводил, там есть осциллограммы. Я могу показать, что стало после установки параллельно диода и светодиода (я проводил эксперименты) с пищалкой.
Должен быть ШИМ примерно 90%, сигнал от 0 до 0.5 В
Ага, я не дочитал, был невнимательным, приношу извинения за нецелевой вопрос, так как это импульсы на коллекторе. Тогда ещё раз вопрос: что было по питанию-то? Вы же именно об этом говорили, так?
А вы хорош! Сейчас уже, конечно, есть готовые решения, но в 2012 году я бы к вам зашла на «посмотреть»))

По поводу модуля с реле хочу предупредить, что они бывают low level и high level trigger. Изображенный на картинке в посте (с надписью low level trigger) будет держать лампочки включенными, если нет напряжения на входе. Иногда это даже удобно, но более очевидным будет наоборот — high level trigger, когда нагрузка включается при наличии напряжения на сигнальном входе и выключается при отсутствии. Проверяйте при заказе.

С такими твердотельными реле есть засада что они не переключают низкое постоянное напряжение, у меня лампы работают от DC и это не взлетело. Зато нашлись крохотные SMD реле, которые достаточно тихие и мне отлично подошли.

Это понятно, я же схему для чего приложил? На ней написано напряжение на нагрузку 220 В.
Я бы со своей толстой попой вечно включала\выключала свет) Датчики движения — наше всё)

Плавное последовательно включение ламп было бы комфортнее, на видео все же всет прыжками включается.

Если использовать Arduino Диммеры то можно и плавно включать. Но мне так как есть сейчас больше нравится, так как при плавном нарастании понадобится больше времени на включение всех светильников и эффект потеряется.
при плавном нарастании понадобится больше времени на включение всех светильников
Совсем необязательно дожидаться полного включения спота N, можно спот N+1 плавно включать через 0,5-1,5 сек после старта предыдущего. Таким образом, и движение света будет, и плавное нарастание яркости будет.
Only those users with full accounts are able to leave comments. Log in, please.