Почему первый 3D-принтер стоит собирать самому


    1. Это дешевле, чем приобрести уже собранный на месте
    2. Это быстрее, чем ждать из Китая Anet A8 за 109$ (далее — обычный стиральный порошок3D-принтер)
    3. Это более качественно (при некривых руках)

    Ну и наконец, рано или поздно Вы столкнетесь с необходимостью ремонта/модификации принтера и практиктические навыки по данным устройствам все-равно придется осваивать.
    Причем в самый неподходящий момент.


    А учитывая, что впереди были новогодние праздники и долгие карантинныезимние вечера,
    я за два дня в трех местных магазинах приобрел все необходимые комплектующие, которые обошлись в те-же 109 долларов.


    И только благодаря "Марсианскому правилу" итоговая сумма выросла всего на три вечнозеленых.
    Но вопреки широко известному по фильму скотчу я использовал синюю (а как же без нее) изоленту и пластиковые стяжки.


    В общем, если Вы только думаете собирать 3D-принтер — добро пожаловать под кат,
    где будут мои соображения по поводу конструкции и сборки некоторых узлов.
    Ибо подробных инструкций по сборке в интернете и так полно.


    Итак, начнем с Марсианского правила — после покупки всех необходимых комплектующих, считайте что Вы на красной планете, и следующая ракета с Земли будет через пол-года.


    Благодаря этому я избежал увеличения стоимости устройства по краней мере в полтора раза и таки улучшил качество механической части.


    Единственное, что можно себе позволить — пойти в соседние промтовары или открутить запчасть от любимого луноходавелика.


    Далее речь пойдет о сборке Prusa-совместимого принтера Graber I3, но равно касается любого устройства на основе платы управления RAMPS 1.4+Arduino Mega 2560.


    Пойдем от ~печки~корпуса — тут стоит отбросить эстетику напрочь и представить что Вы взялись за него рукой и начали шатать.


    Правильно! Без должной механической прочности придется либо каждый раз выставлять уровень стола принтера, либо прикрутить его саморезами к кухонной столешнице.


    С этой точки зрения наличие высокого короба в основании добавляет жесткости по сравнению с оригинальным грабером или Аннушкой.


    Но второй раз со старта я бы собирал уже RepRap Mendel



    Да, корпус из фанеры, как у меня придется подвергнуть при сборке покраске, напилингу и засверлингу, главное не прослабить посадочные места дав место люфтам.


    Красить лучше акриловыми лаками — они не воняют, если только их версия не аэрозольная.


    Ну и конечно, фанера предпочтительней металла с точки зрения акустического комфорта.


    Единственный минус выбранной АТХ-версии корпуса — неудобное вертикальное положение экрана против оригинальной версии Грабера:



    Плюсы — лучше прочность, можно не заморачиваться с укладкой проводов и креплением платы управления, использование дешевых блоков питания ATX.


    Так мы подошли ко второму краеугольному вопросу — ПИТАНИЮ.


    Наш 12-вольтовый блок должен обеспечивать ток 20А.


    Помните как Вы выыбирали БП для игрового/учебного/рабочего ПК?


    По весу!


    Скажу сразу, если покупать новый блок питания из магазина — не легче 1 кило и заявленная мощность от 400Вт.


    Если Б/У — смотрите на ток и перед использованием следует снять крышку и выдуть всю пыль компрессором — на шиномонтаже вам за три рубля ее выдуют вместе с тараканами.


    Идем дальше, компьютерщики/ 3D-шники клевые ребята, но иногда забывают закон Ома, подключив на RAMPS питание одним, Карл проводом AWG-20 (сечение ~0.5мм кв.)



    Я сделал правильно, и совершил ошибку!!!


    На горячем столе мощностью 120Вт ток в 10А просто расплавил разьем питания



    Пришлось его демонтировать и запаять провода.


    Да, о паяльниках — мощности 60Вт — решительно мало: ни дедовский с медным(тольстым) жалом, ни современный с терморегулятором не смогли растопить припой в процессе пайки акустического провода сечением 1.5 квадрата к горячему столу.


    Пришлось раскопать из кладовки топор войны:



    Но не будет криминалом использование провода в 1 квадрат и пайка не 3, а 2 скрученных жил AWG-20 от блока питания, тогда 60Вт хватит.


    Продолжаем тему закона Ома — Вы уже приобрели "дешевые" шаговые двигатели NEMA-17, самое время теперь посмотреть на ток потребления обмоток.


    Стандарная модель 1.66 (1.7)А, усиленная — 2(2.1)А, "тихая/дешевая" — 1.33А, у меня последняя.


    Ток, выдаваемый обычным драйвером 4988 — до 2Ампер (даже дока не говорит на обмотку или в целом.


    Вроде все Ок, но на оси Z два двигателя и RAMPS, да и другие платы управления явно содержат два разьема для их параллельного включения.


    Нет, не страшно если на максимальном токе у Вас обуглятся резисторы R100 (есть платы с R50 на вдвое меньший ток).


    И даже не в том, что двигатели недополучают мощность (у меня везде кроме оси Z выставлено 0.75А)


    Просто при таком включении характеристики двигателей должны совпадать АБСОЛЮТНО, иначе возможен клин/пропуск шагов на определенных режимах.


    Прошивка REPETIER с этим не справилась вообще, MARLIN через раз сбивался на этапе перемещения экструдера из парковочного положения в начале печати.


    Не помогла ни перетасовка двигателей, ни драйверов.


    Ось Z с двумя моторами спасает лишь их последовательное включение:



    И о, чудо, все заработало не на 2амперах, а на тех-же 0.75 как и остальные оси!


    Кто-то может меня упрекнуть в недостаточной аккуратности сборки осей, и как следствие большому требуемому усилию на Z-валах.


    Отвечу — на выключенном принтере рукой покрутите правый/левый вал — что произойдет со свободным?


    Правильно, у большинства он останется без движения, у меня-же при параллельном включении за счет самоиндукции второй вал тоже крутился.


    Да, о валах — обычно, Graber рассчитан на хозмаговские резьбовые шпильки м5 с шагом 0.8мм.


    Смазывать их следует любой пастообразной смазкой для подшипников — шрус, "синей" для игольчатых подшипников, графиткой да хот солидолом!


    В общем, Вам путь в дедушкин гараж/на авторынок, а еще лучше взять смазку от луноходавелоцепи.


    Можно конечно еще приобрести гламурный белый Molycote-DX, но это дело вкуса.


    Да, тут меня в первый раз спасло "Марсианское правило" — я запорол гнезда гаек левой каретки оси Z


    • при прогоне дрелью резьба коснулась несоосных отверстий боковых накладок — стружка-клин-fail.

    Чуть не побежал покупать 3D-эшные пластиковые каретки оси X/Z и "обычные" трапециевидные шпильки/гайки


    Но нет, оказалось, можно выбросить лишние/неправильные накладки, а между элементами фанерной каретки прекрасно зажимаются гайки на м6:



    К слову, в местном хозмаге не оказалось шпилек из нержавейки — взял обычные, оцинкованные.


    Немного сточил резьбу напильником, дабы они входили в пятимиллиметровые муфты и бинго!


    Плюсы такого тюнинга получаем нормально считаемый шаг резьбы 1мм и то, что в муфту шаговика зажимается не резьбовая, а цилиндрическая часть!


    Да, рекомендую перед сборкой рассверлить крепежные отверстия двигателей оси Z сверлом на 5 — расстояние между направляющей и резьбовой шпилькой немного разнится в креплении и каретках!



    В итоге это приводит к тому, что при движении по оси Z верхние концы шпилек движутся по круговой орбите, а экструдер ходит ходуном.


    В общем, нужно подбирать положение двигателей дабы шпильки при вращении осей(через меню принтера) оставались на одной оси.


    Кроме того, рассверлингу подверглись многие крепежные отверстия, ибо гнезда в фанере моей версии принтера вырезаны под гайку м5.


    Не забывайте при сверлении с обратной стороны прижимать дощечку, иначе сколы фанеры могут оказаться катастрофическими.


    Одним словом, основа корпуса собрана на пятимиллиметровых болтах!!!


    Ага, а пресловутая левая каретка собрана вообще на стяжках:



    Дело в том, что со шпильками на 6мм и винтами крепления на 4 обнаружилось касание их резьбовых частей.


    Я не стал ставить 3мм винты и уповать на пол-миллиметра, а использовал стяжки.


    Это действительно уникальный крепеж, заменивший используемую когда-то проволоку.


    Единственное, что стяжки не выдерживают — это гидроудары в дачном водопроводе.


    Так что будете лететь на Марс — захватите побольше стяжек!


    Теперь перемещаемся на саму плату управления, а точнее к драйверам шаговых двигателей и их настроке.


    Болеее конкретно поговорим о борьбе с шумом.


    Кто-то ставит недешевые драйверы TMC2100 в "тихом" режиме (их кстати нужно только два — на оси X и Y)


    Но реально все дело в психоакустике:



    А теперь посчитаем — при микрошаге 1/16, скорости перемещения каретки 60 мм/с и 20-зубчатой шестерне с 2-мм шагом ремня у нас получится частота 4800Гц!!!


    OMG! Это-же пиковая частота восприятия!!!


    Можно удвоить микрошаг(а заодно и ток дабы избежать пропуска шагов), поставив DRV8825? тем самым сместив частотный диапазон вверх.


    А можно показать шуму средний палецджампер перейдя на микрошаг 1/4.


    Конечно, можно вообще убрать микрошаги, и остановиться на точности позиционирования осей X,Y 0.2 мм.


    Для большинства задач этого достаточно, принтер начнет "басить" на 300Гц.


    Но все дело в индивидуальных предпочтениях и восприятии звука — поэкспериментируйте с меньшим делителем микрошага и подберите свою комфортную частоту!


    А вот где действительно стоит использовать DRV8825 с микрошагом 1/32, так это стандартный экструдер MK8!



    Если посчитать то с филаментом диаметром 1.75мм и зубчатым роликом 11мм, на стандартном сопле 0.4мм и делителе 16 мы получим 0.2мм столбик пластика на один шаг!!!


    Такая замена оправдана лишь после настройки усилия прижима, температуры экструдера, типа пластика и тока шагового двигателя!


    Если Вы не можете обеспечить нормальную работу системы подачи без щелчков и с током меньше половины от номинального на шаговике, данный путь не подходит.


    Тогда следует либо печатать редукторную систему подачи, либо купить "Титан", что перечит "Марсианскому правилу".


    Улучшилось-ли от такого тюнинга качество?


    По крайней мере, поддержки стали отделяться без приложения чрезмерных усилий, что уже показатель.


    Для печати шестеренок и других деталей системы RepRap (частично самовоспроизводящийся принтер) требуется достичь определенного качества печати.


    Но достигнув его, необходимость в вышеуказанном пункте отпадает.


    Ок, вторая наиболее ответственная часть после сборки/настройки оси X/Z — стол для печати!!!


    Вот тут я не то что-бы против фанеры, но и не за!


    Может влияла близость нагревательного элемента, пусть и закрытого термоизоляцией, может то, что я не покрасил фанерную основу серебрянкой, а может три подшипника вместо четырех.


    В общем уровень стола гулял постоянно, непредсказуемо и на 0.2 мм!


    И если-бы не "Марсианское правило", был бы куплен автоуровень.


    Одним словом, вооружившись болгаркой я соорудил стол на 4 подшипника из сендвича алюминий-полиэтилен-алюминий:



    Теперь стол гуляет не более, чем на 0.05 мм(проверял щупами для регулировки клапанов) и я его даже не корректирую для слоя 0.20/0.30 мм.


    Да, пружины стоят мегажесткие, в качестве верхней опоры/направляющих пружин взял латунные регулировочные винты от того-же стола.


    И стекло стола, оно 4-мм, ибо это основной его жесткий элемент (1.5-мм текстолит нагревателя "гуляет" и гнется как хочет).


    Зажимы желательно ставить максимально близко к углам, но это мешает контролю/настройке зазора!


    А да, оси у меня оказались длиннее, я их резать не стал, а зафиксировал стяжками — так надежней!


    Область печати получилась 190х180х180 (XYZ).


    Можно конечно радикально все переделать (сделать ниже стол, изменить крепления ремня на нем, иначе расположить экструдер), но меня пока устраивает.


    И пара слов о прошивках — я насчитал 8 разных наименований, но попробовал всего три:


    1. TeaCup — хорош для систем на контроллерах с малым объёмом памяти (Arduino Leonardo)
    2. Reptier — имеет удобный онлайн-конфигуратор, может использоваться опционально как фрезер или станок лазерной резки(при замене экструдера на соответствующий инструмент).
    3. Marlin

    Поначалу схватился за вторую версию Марлина, рассчитывая перейти с Arduino Mega на давно пылящийся в ящике Due, но прошивка тяжелая как при компиляции, так и для 8-битного Atmega2560.


    Потом застрял с движками в Repetir.


    Teacup рассмотрел между рюмками чаю — не нашев как быстро запустить экран 2004 — бросил эту затею.


    Ну и вернулся к Марлину версии 1.1.9, загрузив отдельно примеры прошивок с github.


    Мне подошел свежий вариант от алиэкспресовского Prusa_i3_MKS_Gen_2Z_V1.2, поставил только свои размеры стола, шаги и инвертировал направление Y.


    Вот в общем-то и все мои заметки/замечания.


    Да, еще ответственно следует отнестись к выбору филамента.


    Не стоит печатать из говна Либератор!


    Конечно, наверняка вы уже приобрели моток ABS вместе с остальными комплектующими, но лучше отложите его на потом, а для начала возьмите PETj, coPET или PLA.


    Я сразу приобрел соPET.


    Дело в том, что указанные пластики не столь требовательны по параметрам и условиям печати как ABS.


    Кто-то даже печатает ими на принтерах без подогрева стола!


    ABS хорош лишь ценой, но если печатать в жилом помещении не под вытяжкой — аромат будет еще тот.


    Да и поговаривают о вреде для здоровья от его испарений, а нагрев стола до нужных 100-110 градусов Цельсия требует титанического терпения.


    К слову, у меня прямо "Запорожец" получился, до сотни разгоняетсягреет минут 10, до 120 — никак.


    Итак, отпечатав моток филамента, я уже почти заказал второй такой-же, но нашел ABS+ вдвое дешевле!


    На нем деталь не так ведет(по сравнению с обычным ABS), температура стола 90-100 градусов цельсия, и даже первая модель таки отпечаталась хотя и с отрывом краев.


    После чего была сооружена вытяжка с угольным фильтром, новый держатель катушки и обдув силовых транзисторов RAMPS-а.


    И даже края деталей стали липнуть лучше.


    Казалось-бы, ABS+ это абсолютный плюс, но нет!


    На третьей модели края детали поднялись вместе с 4-мм стеклом, которое предсказуемо лопнуло посередине!!!


    Может виной стал дефект стекла, но проверять уже как-то не хотелось.


    Поэтому мой выбор — PET-пластики (PETj, coPET и иже с ними) — стол можно не греть вообще (при использовании обычного клеящего карандаша на основе PVP).


    Я грею его для первого слоя до 75 градусов цельсия, потом — 70 дабы избежать отклеивания высоких деталей.


    Температура экструдера — 240 градусов всегда, полный обдув со второго слоя, скорость — 60мм/c.


    Если печатаю вечером — ставлю скорость 40мм/с, ибо на шестидесяти в тумбочку под принтером вселяется дух черного 3D-эшника и начинает хлопать дверцами ;-)


    Да, PET — он пищевой — смело можно печатать кружки, детские игрушки.



    Сколько времени все заняло?


    До первой печати(сверху) — неделя, до адекватного кубика XYZ, устраивающего меня по всем параметрам — три.


    Стал-бы я делать все это во второй раз?


    Разве что RepRap Mendel V2, но под стол с областью печати 300х300 мм.


    Ибо каждый падаван должен собрать свой первый световой меч3Dпринтер сам!



    И да прибудет с Вами Сила3Dtoday!

    Similar posts

    Ads
    AdBlock has stolen the banner, but banners are not teeth — they will be back

    More

    Comments 68

      +1

      Мне очень не понравилась ваша резьбовая шпилька. Там резьба с очень тонкими гребнями. Минимальная нагрузка — и резьба повреждена. Или мне показалось?
      Такие шпильки обычно дешевые и продаются на всяких рынках.

        0

        polki.jpg
        Это полочки под инструменты на резьбовых 6мм-шпильках
        Им 8 лет.
        И да, какая нагрузка в оси Z ???

          +3
          Упёрлась каретка в стол, например. Шпильки для статичных нагрузок, которую один раз привинтил и оставил на 8 лет, не то же самое, что резьбовая направляющая в ЧПУ, у которой постоянные динамические нагрузки. Совсем другое назначение и соответственно другая резьба.
            0

            Я еще не видел абсолютно жестких столов — фанера/пластик/алюминий прогибаются слегка.
            Ну и цена вопроса против "православных" 3D-эшных шпилек с трапецевидной резьбой — более чем на порядок отличается.

          0

          На AliExpress есть неплохие с тефлоновым покрытием и POM гайкой.

          +3
          (Почти) собранный принтер 'из Китая' сейчас приходит за несколько дней, включил и печатай.
            +1
            Свой первый принтер, купленный на али, я сразу запустил и получил пропуски шагов. Так что почти собранный принтер не гарантирует отсутствие проблем.
            В целом я бы согласился с автором по поводу быстрее-дешевле, если-б не обязательные условия — наличие прямых рук и необходимость предварительно погрузиться в тему 3Д-печати достаточно глубоко. Если учесть время, потраченное на изучение предмета, то наверняка получится дольше.
            Мне тоже приходилось многому учиться, что-то переделывать, ковырять прошивку. Но я делал это, имея готовый и (почти) рабочий принтер.

              +5
              Зависит от того, когда это было. 3D-принтеры на месте не стоят, даже год — это разница.

              Безусловно, собранный принтер не гарантирует отсутствие проблем, и даже очень дорогой профессиональный не гарантирует. Но самостоятельно собранный принтер гарантирует их наличие, причём каких угодно и с неизвестными путями решения. Это однозначно не быстрее покупки готовой популярной модели в магазине. Дешевле — тоже едва ли, на самом деле.
                –1

                Ок, на момент черной пятницы ANYCUBIC уже закончились.
                А больше реально никто к нам бесплатно принтеры не пересылал.
                Даже Anet.
                Вот и получалось, с пересылкой A8 — 150$, на месте — столько-же.
                И то, эти принтеры не гарантируют отсутствие проблем, а скорее их создают.


                Опускаться ниже уровня Tronxy не хотелось.
                Да, собранная конструкция — 3D-мамонт, но вполне себе живчик!
                Кило пластика уже отпечатал — ок.
                Осталось еще пуд соли сьестьпуд филамента отпечатать, и тогда окончательно станет ясно — годный принтер или нет.
                Для моих задач однозначно хватает!
                Сын тоже доволен ;-)

                0
                необходимость предварительно погрузиться в тему 3Д-печати достаточно глубоко

                Абсолютно согласен. Я погружался ± месяц и то в процессе сборки вылезали косяки которые не учел.
              +9
              Собирать первое сложное устройство (любое) не имея опыта и даже понимания, будет ли оно тебе нужно — путь к выгоранию и разочарованию. Лучше купить нечто дешевое хоть как-то работающее «из коробки» и требующее попервах исключительно Plug-n-Play, посмотреть, как оно работает, насколько оно нужно и что в нем не устраивает. Поиграться. Продать. Купить уже конкретно под свои хотелки. Все это макГайверство в итоге приводит обычно к тому, что девайс отправляется на свалку или на барахоку за копейки, а пользователь получает стойкий иммунитет к «этим разваливающимся железякам, которые никогда не работают». Сотни 3д принтеров, телескопов, чпу станков и прочей подобной не особо дешевой машинерии на Авито с описаниями «не смог разобраться, один раз включил», «куча пыли в квартире, невозможно жить, один раз точил», «в телескоп не видно как в Хаббл, один раз смотрел» не дадут соврать.
                0
                Для начала стоит для себя понять — зачем тебе принтер. В моем случае я хотел разобраться как оно работает и как его собрать — выгорания не произошло хотя проблем было валом.
                +11
                Блин, я серьезно читаю о фанерной самосборной прюше на бутерброде из Ардуино и RAMPS в 2021 году? Как по мне, так, вы опоздали примерно лет на 5.
                  0

                  Знаете, это отличная альтернатива частично собранным принтерам с АлиЭкспресс за 100 с небольшим долларов.
                  Ибо даже 2021 году драматических статей "Как я чинил дешевое китайское г-но" предостаточно.


                  ANYCUBIC Mega Zero DIY 3D на момент принятия решения о сборке закончились,
                  а почему стоит платить деньги за недешевое китайское г-но я не понимал.


                  Теперь уже знаю, что стоит, и за что именно ;-)

                    +2
                    Так может немного подкинуть денег в бюджет и взять хотя бы ZAV, то есть корпус режется у нас, а дальше по BOM покупаются комплектующие. Да, не за 150 баксов, но получить хороший принтер за 300-350 вполне реально. А не всякие тронкси/анукубики и потом кричать, что оно не стоит своих денег. Как говорится — кроилово приводит к попадалову.
                      +1

                      Вот для того чтобы созреть на ZAV и понять что не так с дрыгостолом, его стоит собирать ;-)
                      Или может наоборот, кому-то будет достаточно и такого качества печати.

                        +2

                        Для этого достаточно грамотно подойти к покупке, узнать какие минусы и плюсы у различных типов конструкций.
                        Собирать целый принтер с нуля — гораздо менее эффективный способ.

                          0

                          На самом деле, постройкой принтера я преследовал прагматическую цель — печать опор тензодатчиков.
                          Свой дзен в этом деле постигнут — coPET, слоем 0.3мм, по чистому стеклу.
                          Должная прочность обеспечивается.
                          Детали, окупающие постройку принтера напечатаны.
                          И это спустя всего 2 месяца от начала работ!

                    +1
                    Для того чтобы понять что это, как работает и нужно ли оно тебе — отлично подходит и в 21-м году.
                      +2
                      Звучит из серии «чтобы понять как работает компьютер и нужно ли оно тебе, откопай древний пентиум4 и поставь на него Win10». Вместо покупки ардуино и рампс, которые сейчас стоят дорого по причине низкого спроса, можно купить недорогую BTT SKR на STM32 и поставить свежий марлин. Выйдет даже дешевле.
                      Вместо порезанной фанеры купить алюминиевый конструкционный профиль и собрать жесткий куб намного выгоднее для последующих апгрейдов, чем искать резку фанеры, которую от влажности может повести.
                        0
                        как работает

                        пентиум4 и поставь на него Win10

                        Да, чтобы понять как работает комп — берем старое железо и оптимизиуемся под него.

                        В целом да, можно собрать кинематику CoreXY и поставить в мозги STM32, но, ИМХО, по бутербродному дрыгостолу инфы как-то больше. Да и сводить раму коры — то еще удовольствие (если резать самому)
                          0

                          При любом раскладе не вижу смысла брать мегу. Всякие skr и mks сейчас стоят дешевле, а работают шустрее.

                            0
                            Ардуина уже может быть, та и стоит весьма недорого. А вот шустрее… Зачем? Что такого в логике ЧПУ требует ТАКИХ мощностей?

                            ЗЫ: Ни в коей мере не агитирую за RAMPSу, но вот разобраться — интересно :)
                              +2

                              Требует. Особенно на больших ускорениях и сложной геометрии. Там древние восьмибитки тихо сложатся под нагрузкой.

                                0
                                Хм, интересно… А можно подробней и, желательно, с примерами?
                                  0

                                  https://www.klipper3d.org/Features.html
                                  Посмотри раздел benchmarks. И это с учётом того, что там мощный мозг Raspberry Pi кормит уже готовые команды более тупой плате.

                                    0

                                    Ок, возьмем для простоты шаг X/Y 0.01мм.
                                    100к шагов это ТЫСЯЧА!!! мм/с
                                    Шага в 0.1мм — предостаточно с учетом, что слабое звено — экструдер(система подачи).


                                    Если вдруг не хватит мощности меги — у меня в ящике давно пылится DUE

                                      +1
                                      Ты не прав. Там же не только шаги. Там ещё и вычисление ускорений, Pressure advance и прочих нюансов. Я уже молчу, что Resonance compensation там и близко не взлетит. А при печати в районе 5000 мм/с² это очень существенно.
                                        0
                                        Частота ногодрыга на аврках. Хотя для дрыгостолов с их 40-60мм/с и не так актуально, а вот Н-бот и кореХУ — проблема уже вполне себе выплывает.
                                        Странно, что 3дтудей упомянут, а такого автор не знает…
                                        Да и про плюшки перемещения Meklon правильно все сказал.
                                      0

                                      Могу подтвердить. Собирал дельту собственной конструкции с мозгами на ардуине лет 5 назад, если не больше. Получилось очень далее неплохо, до сих пор использую, но тормоза на высоких скоростях и сложных кривых есть. Приходится загрублять модели в угоду качеству поверхности — пусть уж лучше будет заметна полигональность на малых радиусах, чем перелив/недолив пластика.

                                        0

                                        Да, по теме статьи. Это был мой второй принтер. Первым был комплект для сборки Прюши.
                                        Ни в коем случае не порекомендовал бы сразу строить свой принтер. Нужно хотя бы пару лет погонять готовый, чтобы понять, какие бывают проблемы, что вам надо от принтера. Плюс огромным бонусом будет возможность печатать детали для второго принтера на первом. У меня абсолютно все детали нынешнего принтера, которые нельзя купить в магазине, распечатаны на его предшественнике. Никакой лазерной резки или ЧПУ обработки я не заказывал.

                              0

                              Ардуино — 5$, Ramps обошелся аж в целых 3$
                              Ну а 32-биность — ничто против неаккуратной сборки и люфтов.
                              Я видел готовую к продаже голую раму из того самого профиля, которая уже была поведена(неправильно порезана), за 100$ между прочим

                                0

                                А ещё сразу перескочить ступень и уйти на Klipper.

                                  0
                                  Спасибо за идею. Видел раньше на этапе сбора инфы, но как-то упустил… Надо будет попробовать. Но опять же — инфы по связке «Ардуина+Рампс+Марлин» как-то больше…
                                    0

                                    Klipper сильно проще. Никакого мозгожора с постоянной перекомпиляцией. Конфиг прям из браузера поправить только.
                                    Моя рекомендация — Ender 3 Pro, Raspberry Pi 3, Klipper + fluidd.

                                      0
                                      Спасибо, посмотрю на этот вариант — вебморда и отвязка от компа мне нравится (SD-карты не вариант :) )
                                        0

                                        Raspberry 3+ ещё и Wi-Fi даёт. Четвёртый не бери, офигеешь охлаждать в термокамере. Мозги SKR 1.4

                                          0
                                          Raspberry 3+ ещё и Wi-Fi даёт.

                                          Wifi мне как раз не нравится — потенциально небезопасная среда.
                                          Четвёртый не бери, офигеешь охлаждать в термокамере.

                                          Да, горячая плата, но с учетом того что у меня Grabber ATX — место есть и поставить 1-2 кулера на 80 или даже 120 не проблема.
                                            0
                                            В любом случае, четвертый там нафиг не нужен. Вот готовый скрипт для деплоя всего.
                                            github.com/th33xitus/kiauh
                            +7
                            Спасибо за интересную статью, но позвольте с Вами не согласиться, что первый принтер надо делать самому. Второй, третий — возможно да. Конечно, это мой личный опыт, но для старта проще купить недорогую «рельсу дрыгостольную», набить с ней шишек, детально разобраться в теме. Если честно, вообще не вижу смысла делать все с 0. Разве что для саморазвития / хобби. По деньгам — не такой большой выигрыш, по трудозатратам — много больше чем собрать конструктор. Например, свой первый «дрыгостол», от получения до первой успешной печати собрал, под чашку чая, за пару часов. Конечно, потом на столько грабель наступил, но последовательно. А вот без опыта, на первом самодельном принтере, боюсь, все бы выскочило параллельно, дебажить гораздо труднее. ИХМО.
                              +9
                              Статья сначала не понравилась, языком и вредными советами. Но потом понял, что из нее можно много извлечь человеку без опыта. Хорошо перечислены грабли…
                              У меня нет 3д принтера и я однозначно понял, что первый стоит покупать готовый, а не делать самому. Статье полезная…
                                +1

                                Заодно и денег сэкономите. Комплектуха набором стоит ощутимо дешевле, чем брать рядом с домом россыпью.

                                  0
                                  У меня рядом с домом вообще нифига. Это такая глухая израильская деревня. У нас сетевая розетка на 220 по цене комплектного принтера с Али.:) Ну почти…
                                +3

                                Если первым принтером обзаводится конструктор-инженер, то да, самосборка будет и интересна и полезна. Но если принтер берет, например, дизайнер, или электронщик для корпусов своих поделок, или моделист, то чем меньше принтер будет отвлекать поначалу от основной задачи, тем лучше.


                                Я живой пример второго подхода. Единственная пока что проблема — это неумение пользоваться пластиком (опыта мало). Каждый сорт требует индивидуального подхода. Но тестовая катушка из комплекта разошлась и на игрушки и на инженерные детальки отлично.

                                  +1

                                  Что такое "марсианское правило"? Если это цитата из фильма/книги — то только начала читать и пока не увидел его.

                                    0

                                    Это не цитата — сам придумал (первая фраза под катом ;-)
                                    "после покупки всех необходимых комплектующих, считайте что Вы на красной планете, и следующая ракета с Земли будет через пол-года."

                                      0

                                      Спасибо за уточнение. И ведь читал же статью, а жирный текст — и не отложился в памяти

                                    +4
                                    Статья интересная, хоть и немного сумбурная.
                                    А так как я тоже собирал «дендрофекальный» принтер — есть что добавить. А заодно хочется дать пару советов тем кто пойдет по нашему пути :)

                                    Собирать самому есть смысл если хочется разобраться и, главное, — если есть время.

                                    Это дешевле, чем приобрести уже собранный на месте

                                    Не всегда, у меня получилось соизмеримо, но тут быстрее от отсутствия определенных знаний и/или навыков. Несмотря на всю информацию в Сети ряд вопросов пришлось решать на ходу или пытаться превентивно покупать недостающие (на мой взгляд) части.
                                    Например: в моем случае не было понятно входят ли метизы в поставку кузова — закупил M3 по RepRap-вики (оказалось что входят, причем М4 — не угадал), есть ли крепеж сопла к карретке — купил небольшой уголок (оказалось что не входит — тут угадал).
                                    Совет — уточняйте у продавца кузова

                                    прикрутить его саморезами к кухонной столешнице

                                    Абсолютно согласен. При крепеже к столу за счет жесткости конструкции качество печати заметно улучшилось.

                                    Но второй раз со старта я-бы собирал уже RepRap Mendel

                                    Но Менделю же нужны распечатанные части, как их добыть если принтер — первый? :)

                                    Единственный минус выбранной АТХ-версии корпуса — неудобное вертикальное положение экрана против оригинальной версии Грабера

                                    Зависит от высоты установки принтера. А вообще — экран часто не нужен, я начинал без него. Но замечу — он очень удобен для вывода состояния (координаты, температура).
                                    Совет — если вы четко знаете как калибровать принтер и настраивать прошивку в области ходовой части — можно обойтись без экрана

                                    Идем дальше, компьютерщики/ 3D-шники клевые ребята, но иногда забывают закон Ома, подключив на RAMPS питание одним, Карл проводом AWG-20 (сечение ~0.5мм кв.)
                                    … и далее по тексту про питание и нагрев стола…

                                    Если все воткнуть на 1-2-3 кабеля — будет печально. Если БП будет только для принтера (а не кочевать по маршруту комп-принтер-комп) — вскрываем, убираем все что можно их проводов (я убирал все кроме ATX), берем провод в 1.5кв и ХОРОШО паяем на место удаленных проводов. Таких линий я сделал 2 (т.е. 4 провода):
                                    • для стола, который ОЧЕНЬ хорошо подключить через реле
                                    • для СИЛОВОЙ части RAMPSы

                                    Наверно сопло тоже было бы не плохо запитать через реле, но это я пока не проверял.
                                    Т.е. имеем 3 линии питания — 2 силовых для сопла/двигателей и стола и 1 «слаботочку» (снятую с ATX standby) для питания Ардуины.
                                    Кстати при небольшой доработке блок питания может выключаться по требованию от Ардуины. Не зря же мы ее запитали от линии standby ;) Это реально удобно — в ожидании принтер потребляет как выключенный комп, «просыпается» в начале печати и засыпает в конце (для этого надо в слайсере задать стартовую команду M80 и завершающую M81).
                                    Совет — продумайте питание и первое время проверяйте нагрев проводов

                                    Есть еще 1 ОЧЕНЬ важная особенность в питании шаговиков. Если их подключать на те «штырьки» что распаяны на RAMPSе — есть немалый шанс из-за плохого контакта получить расплавленные разъемы и неработающий принтер (я получил). Я сделал немного колхозно, но надежно — впаял провода длинной 50-60мм с клеммниками на конце в которые зажал провода от двигателей.
                                    Совет — обратите особой внимание на качество подключения шаговиков к плате

                                    Теперь что касается стола.
                                    Вместо тестолитового можно вполне поставить алюминиевый — его не так ведет (если вообще ведет) и он более равномерно греется и медленней остывает.
                                    Совет — рассмотрите возможность приобретения алюминиевого стола вместо текстолотового

                                    Разогреть стол выше 95 мне так и не удалось, даже не смотря на то что я запитал его от 24V (вот тут очень пригодилось реле через которое был изначально запитан стол) — он быстрее отдает тепло в атмосферу чем успевает нагреваться. Тка что печатать ABSом просто не выходит — подрывает углы :( Читал что ABS-ом надо печатать в закрытой камере — тогда и стол лучше греется и подрыва нет, но пока проверить увы — не могу.

                                    Да, о паяльниках — мощности 60Вт — решительно мало: ни дедовский с медным(тольстым) жалом, ни современный с терморегулятором не смогли растопить припой в процессе пайки акустического провода сечением 1.5 квадрата к горячему столу.

                                    Мне хватило то ли 25 то ли 40 ватт обычного паяльника. Вообще без проблем. Даже алюминиевый. Но топор войны зачотный! :)

                                    Да, о валах — обычно, Graber рассчитан на хозмаговские резьбовые шпильки м5 с шагом 0.8мм.

                                    Выкинуть. Сразу. Через 10-15 моделей отлично съедается резьба на гайках. Трапецеидальная резьба на 8 решает проблему.
                                    ВНИМАНИЕ — мне попался вал на 8.15мм, о чем продавец четно предупредил, а я решил что подойдет. Не подошло. Для использования муфт и подшипников приходится буквально дорабатывать напильником.
                                    С валом на 8 все хорошо, но есть нюанс (с). Каретки рассчитаны на М5. И новые не распечатать (мы же собираем первый принтер, правильно? :) ). Посему я бы рассмотрел вариант покупки и тех и тех валов и при первой же возможности заметил М5 на трапецию. В комплект к ним нужны будут соответствующие гайки. Обратите внимание на такой параметр как кол-во заходов резьбы. Я был не внимателен и попался :)
                                    Совет — если бюджет позволяет — рассмотрите замену валов Z на трапецеидальные сразу как только сможете распечатать хотя бы левую каретку Z.

                                    Дело в том, что со шпильками на 6мм и винтами крепления на 4 обнаружилось касание их резьбовых частей.

                                    Конечно! Вал-то на М6 уже :) В моем случае сборка винтами М4 и вал М5 прошла успешно и даже позволила отпечатать новые каретки :)

                                    Ну и вернулся к Марлину версии 1.1.9, загрузив отдельно примеры прошивок с github.

                                    А чем 2-ка не угодила?

                                    К слову, у меня прямо «Запорожец» получился, до сотни разгоняетсягреет минут 10, до 120 — никак ;-)

                                    На 24V греется существенно быстрее ;)
                                      0

                                      Дельные дополнения!
                                      3d15.jpg
                                      Кочевка блока питания исключена ;-)
                                      А на шпильки с трапецевидкой перейду как эти износятся — модели кареток уже загрузил.
                                      Но сколько пластика при 100%заполнении уйдет? А всего 100грамм !

                                        0
                                        Я не парился со 100% заполнением, делал 20% — как и все остальное :)
                                      +1
                                      По поводу нагрева стола: моя китайская подделка Anet A8 стала намного быстрее нагревать стол после того, как я подложил под него войлочные пластины. 3 штуки по 2 мм толщиной. Среднюю ещё и в фольгу закатал.
                                        0

                                        На самом деле, нужно слушать/читать бывалых 3D-эшников ;-)
                                        Я теплоизоляцию поставил сразу, ибо фанера.
                                        А вот транзисторы силовые не поменял.
                                        В итоге, без принудительного охлаждения оных, выше 98 градусов стол не грелся.
                                        Еще хотел напряжение блока питания поднять до 13.6В — убить двух зайцев


                                        1. Ускорить нагрев стола.
                                        2. Поставить гелевый аккумулятор — это будет буферный режим и как-бы ИБП

                                        Но подумал, что убью еще и третьего — Ардуинку, и делать сего не стал ;-)

                                          0
                                          Мне кажется, для ускорения начального нагрева стола, можно попробовать накрывать его подходящим теплоизолятором.
                                            0

                                            Ага. Бумажкой. Причём можно настроить принтер так, что он будет сам её спихивать со стола перед началом печати.

                                          +1

                                          Достаточно было просто куска гофрокартона от ненужной картонной коробки. Ну и повысить напряжение на родном БП.

                                            0

                                            У меня такая же поделка, и войлок не помог. Надо либо на 24в стол переводить+бп помощнее, либо клеить грелку на 220 (выбрал последнее).

                                            +1

                                            Я тоже сидел думал. Потом собрал сам. Рама металл 4мм. В городе резка 2800р за весь комплект, мозги рампс 1.4, самодельные мосфеты на стол и экструдер, 2 не связанных блока питания(12а и 8а), стол 220*220, драйвера TMC 2208 4 шт, т8 с гайками, 5 моторов нема 17, директ. Теперь сижу и тихо печатаю. Чем брать анет а8 + всякий допилинг+время. Я свой собрал за неделю. Мой принтер обошёлся в 2017 году 9000.

                                              0

                                              С блоками питания это вообще интересная история.
                                              В моем ATX по +12 было указано два выхода +12v1 -11A, +12v2 — 13A
                                              Ну думаю — ура!
                                              Вскрываю — а там с целью удешевления выход лишь один!
                                              Говорят, в дорогих версиях они действительно раздельные.
                                              И да, у меня при работе принтера(нагреве стола) напряжение проседает до 11.75В

                                                0
                                                И да, у меня при работе принтера(нагреве стола) напряжение проседает до 11.75В

                                                Вполне может падать на проводах.
                                                Тогда либо приподнять напряжение в блоке, либо добавить сечения проводам.
                                                Я бы добавил сечения.
                                                  0

                                                  Вот по этому и два разных блока питания. Один идёт на логику и моторы, второй на подогрев. На подогрев поднял напряжение до 13.5 вольт. Благо рампс позволяет делить два питания. Плюс рампс не нагружается, потому что стоят выносные мосфеты для нагрева стола и экструдера. Мосфеты разводил сам в спринте. Полёт нормальный с 2017 года.

                                                    0

                                                    Проще уж не два блока питания, а 220В грелка

                                                      0

                                                      Это сейчас проще. А в 2017 году была обстановка с этими делами не очень. Всё равно прюшеподобные принтеры не дадут сильно разгонятся по скорости. Я уже купил принтер для души tornado pro 2. А первый остался как память и всё работает. Из всех доработок на первом принтере это поставил втулки с Али за место lm8uu и всё

                                                0
                                                Это дешевле, чем приобрести уже собранный на месте

                                                Знакомый купил на авито принтер и ЧПУ станок за 12 000р. Но не новые
                                                  +1
                                                  Если в загашнике не накоплено старых принтеров с шаговиками и направляйками, то самосборка итого выйдет полюбому дороже цельного комплекта. Несколько раз считал и с каждым днём комплект с алишки получается всё дешевле и дешевле сборки по частям с тойже алишки.
                                                    +1

                                                    каждый падаван должен собрать свой первый 3D принтер сам!


                                                    Вежливо не соглашусь: в этом случае многие падаваны отвалятся на начальной стадии, посчитав что все это слишком сложно. А вот если все же подождать свой первый принтер из Китая готовым, то первая же напечатанная открывалка для бутылок будет отличным мотиватором разбираться во всем этом дальше

                                                      +1
                                                      не знаю не знаю… я как раз претендую на позицию юного падаванны… по моему гораздо интереснее повозиться с самостоятельной сборкой сего девайяса… тем более когда есть гайды, такие как эти. За что спасибо огромное автору… Ну посмотрим, надеюсь не отвалиться при встрече с первыми труднустями =))
                                                      +1
                                                      Купил дельту за15,
                                                        0
                                                        Купил первым принтером длюельту на рельсах за 15 тыс рублей, ни одной из перечисленных проблем не была.

                                                        Only users with full accounts can post comments. Log in, please.