Забавно, что при обсуждении качества перевода никто даже не обратил внимания на «ложного друга переводчика», имеющего корни аж в словаре В.К.Мюллера и неправильный перевод которого кочует от фильма к фильму: checkmate. Коль скоро в статье так много о шахматах, надо бы знать, что ситуации «шах и мат» в этой игре не существует. ru.wikipedia.org/wiki/Правила_шахмат#Шах
В отличие от словаря Мюллера, Вебстер однозначно определяет checkmate как «мат». Здесь ясно, что checkmate и mate синонимы. А здесь стандартное определение «поставить мат» «to check (a chess opponent's king) so that escape is impossible».
К сожалению, то ли из-за авторитета словаря Мюллера, то ли из-за забвения когда-то столь популярной у нас игры слово не вошло даже в этот весьма обширный список.
Четырьмя ведущими ижненерами проекта Trinitron Сусуми Йошида, Акио Огоши и Сенри Мийаока<...>
Хорошо бы на Хабре использовать русскую, а не русско-английскую транскрипцию японских имён и фамилий: Ёсида, Оогоси, Мияока.
CB-радио с одной боковой полосой
СВ в контексте радиостанций воспринимается как «средневолновые». Наверное, стоило или везде оставить «Си-Би», или выделить курсивом, как иностранные слова в английских текстах. Возможно, есть смысл дать прим.перев.типа «27 МГц гражданский диапазон».
Кстати, SSB в отечественной литературе часто оставляют без перевода (радиолюбительский жаргон полон английских сокращений), или используется термин «однополосная модуляция» ru.wikipedia.org/wiki/Однополосная_модуляция
Надо рисовать, лень. Как выполнить упор (устранить осевой люфт), Вы поняли. Радиальный люфт я убираю каптОном в разных некоммерческих ремонтах, например в механизмах загрузки DVD-приводов, всяких собственных безделушек типа открывалки для консервов и пр. В отверстие вкладывается плёнка клеем наружу, процесс вроде и сложный, но решаемый (например чуть капаем — на сверло и т.п., диаметр подобрать — клеем «Момент», накручиваем плёнку наизнанку, собираем в обезжиренное отверстие и, покачивая вынимаем монтажную ось. Клей удаляем спиртом и т.п. Рабочая ось должна быть с пологой фаской). Речь идёт о доработке уже готового узла вращения, ось должна быть полированной. В общем, тонкий антифрикционный вкладыш. А фторопласт — для толстых вкладышей с регулировкой. При разумных значениях рабочих давлений (тут я дилетант, но думаю до 2-3 кг/см²) в качестве оси для флюгера/анемометра послужит долго, если прикрыть от грязи. Можно чуть смазать, но вряд ли эффект будет долгим, а фетр с маслом размещать нельзя — «родной» клей разбухнет, вкладыш испортится. Главное — некорродирующая ось и защита от пыли. Всё делается «на коленке». Хотя смотрю на Али за 4,7$ 8 закрытых подшипников 12х8х3,5 — по-моему, шикарно для Вашей цели. Отверстие 12 доступно засверлить в любом основании, а ось на 8 можно даже из дубовой веточки ;-) Хорошо бы после получения их вымыть в горячем масле и на горячую пропитать смазкой. Хотя Китай растёт… Честно говоря, я больше размышлял, чем советовал. Экспериментируйте!
А про каптАн это я из ядохимикатов что-то запомнил в юности.
Похвально, что Вы робко пытаетесь использовать русскую транскрипцию китайских топонимов и имён. Пользуйтесь таблицей Палладия (напр. здесь), чтобы добиться успеха. Со временем запоминается, принципы простые.
Мне кажется, «саботаж» в отношении «минирования» программ звучит как-то не по-русски. Это слово в английском многозначное, и если раньше первым значением был именно «саботаж» (как он чаще всего применяется в русском), то сейчас его почти всегда используют в значении «диверсия» (в старых русско-англ.словарях последовательность значений старая). Взгляните здесь — и старые, и доминирующее новое значение существительного ;-(
Sorry, но Вы очень хорошо и грамотно пишете, иначе не стал бы придираться.
В комментариях к той статье мне справедливо указали по поводу конструкции датчиков, что ось подобного устройства должна иметь твердое острие и опираться на столь же твердое основание<...>. Я это, конечно, знал, но тогда не смог придумать способ обеспечить легкую ось с острием достаточной твердости, поэтому, наоборот, пошел по пути минимизации трения...
Вспоминается, «в старые времена» долговечную маломощную опору (без радиальной фиксации) с минимальным трением делали из отмытого наконечника от шариковой ручки и кусочка обычного стекла (важна перпендикулярность). Получалось почти бесплатно. Немного масла или смазки. Легко использовать для осей из трубок от антенн, ну и в алюминий можно запрессовать или вклеить, если есть возможность засверлить торец по центру.
С обычным фторопластом при мелких работах я перестал дружить после появления самоклеющейся каптановой (полиимидной) плёнки, ещё кличут термоскотчем. В теории антифрикционные свойства хуже, на практике из-за твёрдости легче получить неплохие результаты (особенно в паре с нержавейкой/никелированной латунью), например небольшой радиальный подшипник без требований по точности, как у Вас. «Аутдорз» можно защитить подручными средствами — колпачком от ручки, фетром и пр. Сотрётся куда медленнее ПТФЕ.
Ещё 5 копеек. «Сверло» для конических углублений под головку шурупа называется зенковка, причём часто путают с др.инструментом — зенкером. Одно время в оффлайне были очень дешёвые свёрла+зенковка+ограничитель зенкования, удобно. В онлайне нашёл только средней цены и дорогие. Дешевые на Али, ограничители отдельно.
Вариант покрытия: напольный ламинат. Выбор дизайна огромный, разброс цен тоже. Да, будут швы и да, хорошо наклеить непросто. Но у автора было 2 листа для столешницы, — между ними и вместо бутылок всё, что под руку попалось, потяжелее. (Однако автор не имеет фрезерной машинки, торцевать было бы тяжеловато). Для любителей лёгких путей и ненавистников ЛДСП. Ещё все забыли про кромку для торцов, с нанесённым термоклеем («под утюг»), но с шириной могут быть проблемы.
Защитное покрытие: без запаха — лак на водной основе, напр. Pinotex Lacker Aqua (ещё и нетоксичный). После подготовки (отдельная тема) или по старой покраске после её восстановления.
Защитное покрытие для токсикоманов (либо есть возможность работать на улице): найдите на авторынке «подбор краски». В таких мастерских краски колеруют, их и др.материалы разливают от 100 г (может и меньше), есть документация по технологии и вспомогательные материалы. Ориентируйтесь на эластичные краски, грунты и лаки (применяются для бамперов и др.пластика). Только пропитка там «как вода», впрочем напр. Pinotex Base для дерева тоже жидковат. Зато грунт-наполнитель есть 1-компонентный, очень удобно. Для нанесения кистью выбирайте самые «медленные» растворители и отвердители. Более прочный, чем лак по дереву вариант, но и бюджет другой.
А вообще-то автор так обрадовался акрилам на водной основе, потом взял что-то плохое алкидное, а самый простой вариант забыл — относительно дешёвые алкидные автоэмали (Sadolyn 012 и аналоги) заведомо выше по стойкости к загрязнениям, чем строительные. Запах умеренный, спец.растворитель — невонючий уайт-спирит, вероятно годится хорошая жидкость для розжига. При этом довольно эластичны и не трескаются на прочном дереве. Но без нагрева твёрдость набирать будут долго, несколько суток, и тяжелые предметы месяц-другой ставьте через прокладку (хотя бы полиэтилен, лучше подложка от самоклеющихся изделий). При покраске кистью настройтесь не делать пауз — на стыках с подсыханием краска не растечётся. Возможно, валиком можно сделать почти зеркало, не пробовал.
Для любителей всего экологичного: загуглите «содержание фенолов в продуктах», много интересного. Не лучше ли подумать о грамотной схеме вентиляции помещения? (Но и злоупотреблять в отделке синтетикой не призываю, и мебель из массива всегда приветствую! Нужна мера во всём.)
Ещё раз: 30% стоимости в части превышения стоимостной нормы: 0,3€; 4 евро за 1 кг веса в части превышения весовой нормы: 1076€. Заплатить придётся 1076€, поскольку 0,3 — это «менее». Нет требований платить и за превышение весовой и за превышение стоимостной нормы. Причём тут запятая? Это же не "+"
На самом деле есть и другие хитрости расчёта — неделимость товара, можно ли считать его товаром для личного потребления www.tks.ru/nat/0020000001
Так что реальность на таможне может быть другой, продолжать спор в жанре «об стену горох» не вижу смысла.
30% стоимости «в части превышения стоимостной» нормы. Если же превышение весовой нормы в кг умноженное на 4 Евро даст бОльшую сумму, то её и платить. В Вашем примере 1076€. Я был неправ: 0,3€ тоже платить не надо, только за перевес. Ничего не сказано про суммирование, пошлина у нас одна. www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_293595 Приложение 2, Табл.1. Вы уже почти всё поняли, но
berez уже ответил вместо меня. Если Вы приподняв радиатор увидели/прощупали, что паста не высохла и при этом пыль (бывает «пушистая» — обычно на домашних машинах и «земляная» — первый этаж, частный сектор) не переместилась на поверхности соприкосновения — не меняйте. Фраза
Если с процессором проблем нет
не годится. Температура и обороты будут такими же, если старая паста не высохла и не замешана «на песке» — такие попадались не раз, и я лично по глупости получил из Китая такой мусор за 1,5$ 50 грамм
Ну и, кроме того, компрессор не увезешь с собой «на выезд».
А пылесос Вы в метро с собой возите? Посмотрите безмасляные и «безресиверные» компрессоры, по цене как простейшие гаражные. (Один известный сайт «Всеинстр...» FUBAG HANDY AIR OL 195 — 7 кило, другой «Юлм...» Elitech КПБ 160+3К — 8 кило. Думаю есть везде, где хороший ассортимент.) Их не хвалят для работы с гвоздевыми пистолетами и тем более для покраски, но для накачки шин и всяких продувок — мне кажется, шикарно. Однако окупят себя только при очень хороших объёмах работ. Пылесос, естественно «отобъётся» легче, особенно если купить на бригаду из 7 человек и каждый убирается дома раз в неделю…
Ластик грубо. Паста ГОИ + уайт-спирит (керосин, жидкость для розжига без запаха). Профи, конечно могут себе позволить грубости… Arctic Cooling понятно круто, но при работе на скорость я теперь зачастую отказываюсь от замены термопасты и просто «размачиваю» старую синтетической трансмиссионкой 75W-90 (несколько капель до нужной густоты) при помощи пальца. Этим же маслом мажу «неубитые» вентиляторы, от удаления старой смазки почти отказался. Для «убитых» — чистка с разборкой и уже не спиртом, а бензином/растворителем и смазка NGLI1. Поскольку купить/найти её в малых количествах проблематично, мешаем NGLI2 (литол, но несложно в автомастерской вытащить из мусорника тубу и наковырять остатков попросить «ложку» чего-нибудь получше) с тем же маслом 1:1. С силиконовыми составами категорически не согласен (разве что для экстремальных температур). Поищите теорию, на парах трения в микрозонах перегрева кремнийорганика разлагается с выделением SiO₂ со всеми вытекающими… Однако «решительно осуждать» не могу, так как частенько вентилятор изношенный выше среднего начинает шуметь только после долгого прогрева (смазка, нагреваясь, становится жидкой и не заполняет увеличенный зазор). Термостабильность силиконов позволяет эту проблему почти снять.
А ещё дома выбрасываются мешки из спанбонда (чаще из-под обуви), а если кто-то шьёт —тонкий синтепон… Мне однажды в одном офисе достался кусок фильтра с рулона из какого-то «блатного» очистителя воздуха. В нём рулон (пока не закончится) вытягивают до насечек, и кусок примерно 25х40 см отрывается и уходит в мусорник. Перехватить и постирать или повторить процедуру с чистым куском.
А почему в тени? А USB и LAN не ржавеют? Я однажды мыл материнку с водой, но вначале раствором средства для посуды — стала реально как новая и служит уже лет 7 у одной бабушки (вообще-то уже трижды прабабушки). Но там не было LAN и всего 2 USB1 (используются для клавы/мыши, а USB2 организовано PCI карточкой). Больше не рисковал. Просохнет ли сокет за пару дней? И много ли проку от дистиллята — в нём всё равно коррозия идёт? Вот если купить (выпускаются для фруктов) или сделать сушилку градусов на 60(...80?)
а с чего вдруг меньший нагрев от замены термопасты?
Разве не очевидно, что улучшая теплоперенос при фиксированном притоке энергии, мы повышаем температуру радиатора, площадь которого заметно больше остальных поверхностей охлаждения («изнанка» материнки, боковые рёбра проца и сокета) и при прочих равных (в т.ч.фикс.скорость вентилятора) увеличиваем отток имеющегося тепла в воздух (+ещё чуть-чуть нагреваем соседние детали/корпус излучением)? В итоге с нормальным BIOS (устар.) имеем снижение оборотов — т.е. шума
В оригинале {предположительно} 'bug'? Первый (из классических) перевод — «клоп» ближе к истине. Я бы выбрал перевод «насекомое». А вообще-то — «червец», из того же отряда, что и клопы.
Алексей, давно с уважением слежу за Вашей работой, но бывают «вопросы/пожелания».
Конкретно для этой статьи: как Вы определяли освещаемую площадь, вычисляя Лм по Лк? И что с равномерностью освещённости?
Восхищаюсь Вашим проектом/энтузиазмом. Из пожеланий — доработать всё же про золото и гальванопокрытия Ni /+ Cr. В двух словах про обеспечение контакта при работе с Al (формование, зачистка без доступа воздуха, кварцевазелиновая паста (или цинковая мазь из аптеки).
Я не знал, что в моей коллекции эти вещи — редкие. Фото объявляю Public Domain. Делайте с ними, что хотите. Только скопируйте с моего YD, долго хранить не обещаю. Передача 1 экз. в дар автору проекта — обсуждается!
В отличие от словаря Мюллера, Вебстер однозначно определяет checkmate как «мат». Здесь ясно, что checkmate и mate синонимы. А здесь стандартное определение «поставить мат» «to check (a chess opponent's king) so that escape is impossible».
К сожалению, то ли из-за авторитета словаря Мюллера, то ли из-за забвения когда-то столь популярной у нас игры слово не вошло даже в этот весьма обширный список.
имён ифамилий: Ёсида, Оогоси, Мияока.СВ в контексте радиостанций воспринимается как «средневолновые». Наверное, стоило или везде оставить «Си-Би», или выделить курсивом, как иностранные слова в английских текстах. Возможно, есть смысл дать прим.перев.типа «27 МГц гражданский диапазон».
Кстати, SSB в отечественной литературе часто оставляют без перевода (радиолюбительский жаргон полон английских сокращений), или используется термин «однополосная модуляция» ru.wikipedia.org/wiki/Однополосная_модуляция
А про каптАн это я из ядохимикатов что-то запомнил в юности.
читаем «в Синьцзяне» ru.wikipedia.org/wiki/История_Синьцзяна и др. читаем «Лунгэнь Чжан»
Sorry, но Вы очень хорошо и грамотно пишете, иначе не стал бы придираться.
Вспоминается, «в старые времена» долговечную маломощную опору (без радиальной фиксации) с минимальным трением делали из отмытого наконечника от шариковой ручки и кусочка обычного стекла (важна перпендикулярность). Получалось почти бесплатно. Немного масла или смазки. Легко использовать для осей из трубок от антенн, ну и в алюминий можно запрессовать или вклеить, если есть возможность засверлить торец по центру.
С обычным фторопластом при мелких работах я перестал дружить после появления самоклеющейся каптановой (полиимидной) плёнки, ещё кличут термоскотчем. В теории антифрикционные свойства хуже, на практике из-за твёрдости легче получить неплохие результаты (особенно в паре с нержавейкой/никелированной латунью), например небольшой радиальный подшипник без требований по точности, как у Вас. «Аутдорз» можно защитить подручными средствами — колпачком от ручки, фетром и пр. Сотрётся куда медленнее ПТФЕ.
Вариант покрытия: напольный ламинат. Выбор дизайна огромный, разброс цен тоже. Да, будут швы и да, хорошо наклеить непросто. Но у автора было 2 листа для столешницы, — между ними и вместо бутылок всё, что под руку попалось, потяжелее. (Однако автор не имеет фрезерной машинки, торцевать было бы тяжеловато). Для любителей лёгких путей и ненавистников ЛДСП. Ещё все забыли про кромку для торцов, с нанесённым термоклеем («под утюг»), но с шириной могут быть проблемы.
Защитное покрытие: без запаха — лак на водной основе, напр. Pinotex Lacker Aqua (ещё и нетоксичный). После подготовки (отдельная тема) или по старой покраске после её восстановления.
Защитное покрытие для токсикоманов (либо есть возможность работать на улице): найдите на авторынке «подбор краски». В таких мастерских краски колеруют, их и др.материалы разливают от 100 г (может и меньше), есть документация по технологии и вспомогательные материалы. Ориентируйтесь на эластичные краски, грунты и лаки (применяются для бамперов и др.пластика). Только пропитка там «как вода», впрочем напр. Pinotex Base для дерева тоже жидковат. Зато грунт-наполнитель есть 1-компонентный, очень удобно. Для нанесения кистью выбирайте самые «медленные» растворители и отвердители. Более прочный, чем лак по дереву вариант, но и бюджет другой.
А вообще-то автор так обрадовался акрилам на водной основе, потом взял что-то плохое алкидное, а самый простой вариант забыл — относительно дешёвые алкидные автоэмали (Sadolyn 012 и аналоги) заведомо выше по стойкости к загрязнениям, чем строительные. Запах умеренный, спец.растворитель — невонючий уайт-спирит, вероятно годится хорошая жидкость для розжига. При этом довольно эластичны и не трескаются на прочном дереве. Но без нагрева твёрдость набирать будут долго, несколько суток, и тяжелые предметы месяц-другой ставьте через прокладку (хотя бы полиэтилен, лучше подложка от самоклеющихся изделий). При покраске кистью настройтесь не делать пауз — на стыках с подсыханием краска не растечётся. Возможно, валиком можно сделать почти зеркало, не пробовал.
Для любителей всего экологичного: загуглите «содержание фенолов в продуктах», много интересного. Не лучше ли подумать о грамотной схеме вентиляции помещения? (Но и злоупотреблять в отделке синтетикой не призываю, и мебель из массива всегда приветствую! Нужна мера во всём.)
На самом деле есть и другие хитрости расчёта — неделимость товара, можно ли считать его товаром для личного потребления www.tks.ru/nat/0020000001
Так что реальность на таможне может быть другой, продолжать спор в жанре «об стену горох» не вижу смысла.
А пылесос Вы в метро с собой возите? Посмотрите безмасляные и «безресиверные» компрессоры, по цене как простейшие гаражные. (Один известный сайт «Всеинстр...» FUBAG HANDY AIR OL 195 — 7 кило, другой «Юлм...» Elitech КПБ 160+3К — 8 кило. Думаю есть везде, где хороший ассортимент.) Их не хвалят для работы с гвоздевыми пистолетами и тем более для покраски, но для накачки шин и всяких продувок — мне кажется, шикарно. Однако окупят себя только при очень хороших объёмах работ. Пылесос, естественно «отобъётся» легче, особенно если купить на бригаду из 7 человек и каждый убирается дома раз в неделю…
вытащить из мусорника тубу и наковырять остатковпопросить «ложку» чего-нибудь получше) с тем же маслом 1:1. С силиконовыми составами категорически не согласен (разве что для экстремальных температур). Поищите теорию, на парах трения в микрозонах перегрева кремнийорганика разлагается с выделением SiO₂ со всеми вытекающими… Однако «решительно осуждать» не могу, так как частенько вентилятор изношенный выше среднего начинает шуметь только после долгого прогрева (смазка, нагреваясь, становится жидкой и не заполняет увеличенный зазор). Термостабильность силиконов позволяет эту проблему почти снять.В оригинале {предположительно} 'bug'? Первый (из классических) перевод — «клоп» ближе к истине. Я бы выбрал перевод «насекомое». А вообще-то — «червец», из того же отряда, что и клопы.
Конкретно для этой статьи: как Вы определяли освещаемую площадь, вычисляя Лм по Лк? И что с равномерностью освещённости?
Я не знал, что в моей коллекции эти вещи — редкие. Фото объявляю Public Domain. Делайте с ними, что хотите. Только скопируйте с моего YD, долго хранить не обещаю. Передача 1 экз. в дар автору проекта — обсуждается!
Оригиналы (мегабайты!):
Всё, что у меня есть :-( //а ещё — в осциллографе и изм.мосте
1 шт., виден разрыв- указатель