Не знаю, точно не помню. Элемент питания более официальное название, а батарейка - разговорное. Но в этом нет никаких противоречий. А вот когда пишут аккумуляторная батарейка, то пытаются объединить необъединяемое, вводят в заблуждение. Батарейка - это элемент питания, который нельзя заряжать, а аккумулятор обязательно заряжаемый элемент питания.
"Батарейка" - это скорее намёк на пониженный саморазряд. После покупки можно сразу использовать без подзарядки, как обычные батарейки. А обычный аккумулятор может разрядиться на складе и перед использованием придётся заряжать.
Впервые фразу "аккумуляторные батарейки" заметил на аккумуляторах Ikea LADDA с технологией LSD (ready to use).
В таких батарейках не бывает преобразователей. На выходе 1,8 В.
По химии бывают Li-FeS2 (электролит: пропиленкарбонат, диоксолан, диметоксиэтан), Li-Bi2Pb2O5, Li-Bi2O3, Li-PbCuS и ещё некоторые. По ЭДС холостого хода скорее подходят первые 2. Остальные 2,04-2,2 В.
Может быть на них попала вода и они окислились, а создалось впечатление, что потекли? А то как-то необычно, чтобы литиевые потекли, не встречал.
Но я имел ввиду литиевые батарейки AA и AAA (не li-ion аккумуляторы). Их сейчас много разных. Для пультов очень неплохо их применять, протекать не должны, легче NIMH аккумуляторов и щелочных батареек.
Мне обычно такая поломка не встречается. Две лампы из-за плохих конденсаторов мигали как стробоскопы, после замены нормально заработали. Если драйвер не запускается и причина не в перегоревшем светодиоде или дросселе, то скорее сгоревшая микросхема. Ради эксперимента выпаял конденсаторы из драйвера, он запустился, но светодиоды мерцали. Видимо, только небольшой процент ламп уходит в полный отказ из-за испорченного конденсатора.
И что происходило с этими лампами, когда он теряет ёмкость? Появляются невидимые глазу пульсации 100 Гц, или лампа превращается в стробоскоп, или ещё что-то?
Большая часть разобранных мной ламп имела перегоревший светодиод.
Голубой провал значительный, но примерно на 20% меньше, чем у большинства ламп с такой же цветовой температурой. УФ отсутствует, как и у других светодиодных ламп.
Ещё там написано, что у неё линейный драйвер. А это означает, что минимальное напряжение, при котором Кп будет 0% - 230 В, иногда 235 В. Проверьте напряжение в сети. Можно исправить ситуацию, но придётся паять: поставить токозадающий резистор большего сопротивления (выпаять один, если там два параллельных), либо удалить один светодиод, поставив вместо него перемычку из припоя.
Не знаю, точно не помню. Элемент питания более официальное название, а батарейка - разговорное. Но в этом нет никаких противоречий. А вот когда пишут аккумуляторная батарейка, то пытаются объединить необъединяемое, вводят в заблуждение. Батарейка - это элемент питания, который нельзя заряжать, а аккумулятор обязательно заряжаемый элемент питания.
"Батарейка" - это скорее намёк на пониженный саморазряд. После покупки можно сразу использовать без подзарядки, как обычные батарейки. А обычный аккумулятор может разрядиться на складе и перед использованием придётся заряжать.
Впервые фразу "аккумуляторные батарейки" заметил на аккумуляторах Ikea LADDA с технологией LSD (ready to use).
Не все. Ставил литиевые Energizer в настенные часы, работают не дольше, чем Duracell. Часы нормальные, на щелочных батарейках не отставали :)
В таких батарейках не бывает преобразователей. На выходе 1,8 В.
По химии бывают Li-FeS2 (электролит: пропиленкарбонат, диоксолан, диметоксиэтан), Li-Bi2Pb2O5, Li-Bi2O3, Li-PbCuS и ещё некоторые. По ЭДС холостого хода скорее подходят первые 2. Остальные 2,04-2,2 В.
Видите надпись на батарейке или напряжение на мультиметре?
По моим данным, у новых литиевых батареек не бывает 1,5 В, в среднем оно 1,8 В.
Литиевые батарейки AAA по напряжению (1,73-1,99 В) выше таких же щелочных батареек (1,61-1,64 В).
И в тему отзыв с ютьюб: "В пульте сигнализации авто, с литиевой батарейкой радиус до куда достает пульт почти в 2 раза больше".
Может быть на них попала вода и они окислились, а создалось впечатление, что потекли? А то как-то необычно, чтобы литиевые потекли, не встречал.
Но я имел ввиду литиевые батарейки AA и AAA (не li-ion аккумуляторы). Их сейчас много разных. Для пультов очень неплохо их применять, протекать не должны, легче NIMH аккумуляторов и щелочных батареек.
Литиевые батарейки тоже текут? Сталкивались лично?
Он так делал один раз 2 года назад. Видео.
Почему с плавным пуском? Вроде бы обычный драйвер.
Мне обычно такая поломка не встречается. Две лампы из-за плохих конденсаторов мигали как стробоскопы, после замены нормально заработали. Если драйвер не запускается и причина не в перегоревшем светодиоде или дросселе, то скорее сгоревшая микросхема. Ради эксперимента выпаял конденсаторы из драйвера, он запустился, но светодиоды мерцали. Видимо, только небольшой процент ламп уходит в полный отказ из-за испорченного конденсатора.
Можно и сейчас положиться, они продаются в Москве, а может быть и в некоторых других городах.
И что происходило с этими лампами, когда он теряет ёмкость? Появляются невидимые глазу пульсации 100 Гц, или лампа превращается в стробоскоп, или ещё что-то?
Большая часть разобранных мной ламп имела перегоревший светодиод.
У МТС (домашний интернет) в Москве не работает уже много месяцев. Только через VPN удаётся запустить.
Голубой провал значительный, но примерно на 20% меньше, чем у большинства ламп с такой же цветовой температурой. УФ отсутствует, как и у других светодиодных ламп.
У них пульсации 100 Гц.
130°.
Два линейных драйвера BP5116.
Ещё там написано, что у неё линейный драйвер. А это означает, что минимальное напряжение, при котором Кп будет 0% - 230 В, иногда 235 В. Проверьте напряжение в сети. Можно исправить ситуацию, но придётся паять: поставить токозадающий резистор большего сопротивления (выпаять один, если там два параллельных), либо удалить один светодиод, поставив вместо него перемычку из припоя.
Дневной свет в полдень 5500К.
6500К - это "глубокая тень в полдень"/"облачная погода".