Comments 300
А вертикальные веряки? Увы, познания только теоретические, но пишут что "почти не шумят". Да, КПД у них ниже, чем у горизонтальных, но и в обслуживании вроде как проще?
У них разве угол атаки лопастей не регулируется с этой целью?
Ветряки до 5кВт похожи на вентилятор — у них лопасти намертво соединены с головкой и валом. Максимум, что у них есть из ураганной защиты — автоматический вывод в горизонтальное положение (откидывание ветроголовы) или в положение «перпендикулярно ветру» (вывод в косой поток, по-моему так называется).
А у совсем маленьких (500Вт-1кВт) — только электро-механический тормоз
Хотя как себя ведут совсем небольшие модели, которые ставят на яхты — не знаю.
Да, к тому же как правило, облачная погода и отсутствие солнца означает наличие ветра.
В научном журнале Frontiers in Public Health опубликована статья по поводу влияния шума низкой частоты и инфразвука от ветровых турбин на здоровье (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4338604/). Вывод: звуки низкой частоты ощущаются на расстоянии до 480 м, впрочем, как и вообще шум генератора.
А если по теме, сам думаю об автономном снабжении, пока склоняюсь акб + генератор, хотя вопрос его размещения так, что бы не мешал звук его работы большой вопрос.
Но есть надежда, что будка для генератора + хорошая звукоизоляция дома помогут.
Правильным было бы передать все это на баланс сетевой компании, но председатель на это предложение отправил в пешее эротическое.
Второй вариант — прямой договор с энергосбытом, но и тут облом — Медведев уходя ввел крепостное право, то есть если твоя собственность находится на территории СНТ, то все действия с ней с разрешения председателя СНТ.
Более того, по закону об электроэнергетике, владелец электросетевого хозяйства не вправе препятствовать в заключении договоров энергоснабжения потребителей с поставщиком.
А эти документы только у председателя, через суд их запрашивать?
На сайте Мосэнергосбыта указано, что для заключения прямого договора нужно провести общее собрание и принять решение о переходе на прямые договоры. Это как минимум.
Но это даже необязательно, т.к. даже в случае отсутствия этих документов, поставщик (мосэнерго) вправе собрать эти документы самостоятельно.
Это все описано в 3-4 абзацах части 4 ст. 26 35-ФЗ «Об электроэнергетике».
Нет, потому что это инвестиции в бюрократию. Которая беспощадна.
А резервное питание — а) своё б) экологично.
Только боюсь, что цена достаточно большого ветряка с установкой переплюнет все эти
панели :(
А вот выработать… Только жечь топливо.
Была мысль 300 литровую топливную емкость и дизель с доставкой (аналог газгольдера, только меньше и не так хлопотно в плане согласований), но окупаемость примерно 5-6 лет. Короче, жаба, как обычно, душит.
Я когда обзаведусь домом и участком, планирую делать сборки из батарей от электроинструмента. Самый хороший вариант по цене/качеству.
48В — это 13S, 100А — это 50P (Ну это минимально комфортная емкость). 4кВт котёл не будет работать без остановки, тут надо просто замерить его суточное потребление, и отсюда плясать емкостью батки.
А ночью электрокотел на 4кВт от аккумуляторов гонять?
Зачем же аккумуляторы для этой цели?
Тепловую энергию просто и дёшево аккумулировать в массе. 4 тонны железобетона — эквивалент теплоёмкости 1 тонне воды. Некторые ставят ёмкости с водой, я же через 80+ тонн бетонных изделий пропустил тепловые трубки. Отапливая только 8 часов по ночному тарифу оставшиеся 16 часов эта масса отдаёт тепло. При этом суточные колебания температуры в доме до 1 градуса цельсия, обычно за зимний день не успевает остыть даже на 0,5С.
Для домов старой постройки, тогда только ёмкость с водой. Ёмкость на тонну местного производства будет стоить около 200уе. Нагревая до 95 градусов можно запасти около 60 кВт*ч энергии.
не для каркасного домика в 70м2
Известный архитектор Frank Lloyd Wright, как раз и продвигал идею Thermal Mass для повышения комфортности каркасных домов ещё более ста лет назад (В виде массивных каминов/бетонных тёплых полов). Он же и считается изобретателем fpsf фундамента который в рунете переназвали «шведской плитой».
Если вы отапливаете дом через нагрев стен внешних, то сразу часть тепловой энергии топите улицу.
Если вы отапливаете дом через нагрев стен внешних, то сразу часть тепловой энергии топите улицу.
Эта часть энергии не настолько велика, как кажется.
При минимальном R=3 которые требуют государственные стандарты для стен, теплопотери для 1этажника 100м2 в Киевском регионе через стены около 2 МВт*ч за отопительный сезон. Так же санитарные нормы нормируют максимальную разницу между температурой воздуха внутри жилого помещения и ограждающих конструкций чтото около 2-3 градусов цельсия. Если в доме температура +22, у стены +19 то разница между нагретой и ненагретой стеной + 3 градуса это 12% больших теплопотерь от значения 2МВт*ч за отопительный сезон или около 40Квт*ч в месяц.
Но есть одна особенность которая компенсирует эти потери.
«Тепловой комфорт» это понятие состоящее из температуры воздуха, температуры оболочки, влажности, наличия и направления воздушных потоков, одежды и физических нагрузок, а также месторасположение человека в комнате. Нам интересны первые два параметра. Если температура оболочки +15, то комфортная температура воздуха около +27. Если оболочку нагреть на градус, то и воздух можно остудить на градус (соответственно упадут теплопотери через кровлю и окна). Так же упадут теплопотери на поддержание нормальной влажности, тк в воздухе уже будет гораздо меньше водяного пара по массе.
Чтобы поддерживать температуру в помещении 22 градуса, стена уже должна быть 25, а это разница с отдачей на улицу с 19 до 25, т е 6 градусов, и половина этого будет уходить топить улицу.
Чтобы поддерживать температуру в помещении 22 градуса, стена уже должна быть 25
Что бы поддерживать температуру в любом объеме 22 градуса, температура оболочки должна быть ровно 22 градуса ( если нет дополнительных источников тепла в виде человека\телевизора\итд ). Либо оболочка должна иметь температуру менее чем 22 градуса если есть дополнительные источники тепла, что бы избыточному теплу был какойто то градиент для остывания.
Если температура оболочки поддерживается в 25 градусов, а в помещении 22 градуса, то предметы и воздух внутри будут нагреваться пока не достигнут также 25 градусов.
Также можно учесть что теплоноситель с температурой 22-24 градуса ( низкопотенциальное тепло ), кратно дешевле теплоносителя с температурой 80 градусов.
![image](https://habrastorage.org/webt/tu/ql/oa/tuqloayirzcwjz1rvpb-qidg0gw.jpeg)
![image](https://habrastorage.org/webt/sh/_y/ca/sh_ycavy94ym33sxr9hqop2mttu.png)
Незначительные теплопотери только в зоне миллиметровой ширины где резиновая прокладка.
В спальнях, где температура на пару градусов меньше, дельта температур ещё менее заметна (кроме нескольких мест где пароизоляционная лента видимо не проклеилась и монтажная пена из-за этого отсырела).
В частном домостроении южные окна имеют положительный энергобаланс. На севере обычно окна не ставят. А западные и восточные уже нужно как то компенсировать если площадь остекления велика.
Есть точные измерения 100-150 Вт/м2 оконного проема. Обычно это 3-4 м2 окон площадь на комнату (это уже 300-400 Ватт потери) на комнату. Окно часто занимает до 50% внешних стен. Вопрос был в том, что вы говорили, что потери через окна легко компенсируются бытовыми приборами, при том, что остальное греют у вас стены.
Более реалистично, что вам просто нужно будет гораздо больше энергии, чтобы стена оставалась 22 градуса постоянно, и не факт, что она будет успевать прогреть весь воздух внутри помещения до тех же 22, а скорее будет просто самым горячим объектом в системе, просто не успевая приводить всю систему к тепловому равновесию.
Поэтому и сказал, что при отоплении стенами, вам скорее всего придется держать их температуру выше той, которую хотите достичь в комнате.
А дерда выше температуру внешних стен — вы опять же больше топите и улицу. Опять все упирается в в то с чего начали, я просто сказал, что отопление через нагрев внешних стен, более энергозатратно при при прочих равных.
Есть точные измерения 100-150 Вт/м2 оконного проема. Обычно это 3-4 м2 окон площадь на комнату (это уже 300-400 Ватт потери)
Это очень много, у меня дом 100м2, одноэтажный. В сумме контур из 400м2 плоскостей, из которых 20м2 остекления. Стены из газоблока без утепления. Теплопотери на весь дом компенсируются котлом в среднем 1,6 кВт (статистика по трём зимам) + стандартная бытовая техника. У меня отопительный период на месяц короче стандартного. Самые холодные зоны — сейсмопояс, бетонная обвязка по периметру и колонны. На них приходятся наибольшие теплопотери по теплопередаче. На втором месте — вентиляция. Киевский регион.
В следующем месяце планирую уменьшить потребность в отоплении ещё вдвое за счет рекуператора воздуха.
отопление через нагрев внешних стен, более энергозатратно при при прочих равных
По сравнению с чем? Если нагревать батареи теплоносителем 80С то вместо стен греем потолок до + 40С.
С точки зрения теплотехники нет никакой разницы как компенсировать теплопотери. Но опять же дом — это система, экономически выгоднее получить низкопотенциальное тепло с температурой 24-26 градусов от теплового насоса и передавать его на сотню квадратным метров плоскостей, чем высокопотенциальное тепло 80 градусов и передавать его через батареи отопления и таким образом нагревать потолок до 40 градусов.
Неоднократно были сообщения, что по оплаткам получается, что 1200 участков потребляют не более 100КВА — то есть, линии с запасом. Потому более мощную линию и не проводят.
Обычно «лечится» прямыми заключениями договоров с электросетями — и тут же оказывается, что 200КВА линии на СНТ вполне достаточно.
У меня в деревне, к слову, отец перешел на прямую оплату, хотя сам провел (организовал контракт) электричество на всю деревню, и раньше собирал деньги с подключающихся и оплачивал самостоятельно — но его задолбали нежелающие своевременно оплачивать счета и прочие маргиналы, которые электричество воровали Но теперь это все не его проблемы, а организации обслуживающей, которая некоторых неплатильщиков тупо пришла отключать физически, и у которых деньги мгновенно нашлись. Но это другая история.
чую, любой юрист разнесет это правление снт как лиса — курятник. если должны быть документы — ренешние собрания, решение схода — все должно быть запротоколировано. вы имеете право затребовать эти доки. и не только эти, но и отчетные. Ощущение, что вы воспринимаете снт как незааисимое экстерриториальное образование, но все снт живет по государственным законам, постановлениям, и прочим регламентирующим документам. Я — не вы, но на вашем бы месте прежде чем браться за монтаж электросети на РТГ просто загуглил бы как вылюбить и высушить это правление с помощью нескольких бумаг в фас, прокуратуру и хз куда еще — бумаги должен составить юрист, который обойдется в разы дешевле очередной попытки решить проблему за счет технологий. Я пишу этот коммент и внутри меня кипит недовольство от того, что привыкнув ругать власти/суды, люди не пробуют сделать хотя бы один грамотный шажок для решения проблемы официально. Загуглив этот вопрос в инете вы увидите что таких случаев как у вас много, и юристы вполне знают что делать.
pikabu.ru/story/nuzhna_pomoshch_sovetom_s_yelektrichestvom_v_snt_7491915
pikabu.ru/story/pryamoy_dogovor_s_yenergosbyitom_sadovoda_7728160
Я это к тому, что как так выходит что председатель воруют, а его поймать не на чем?
У вас же есть общий счетчик и у каждого свой должен стоять. Как у вас воруют?
Конечно не каждый захочет идти с вилами на председателя, но так жить нельзя.
что делать с долгами неплательщиков
Тогда точно надо на прямые переходить. Сейчас за неплательщиков фактически платят те, кто платит СНТ за его «услуги». Или даете им в долг, скорее всего, без процентов. Когда будет прямой договор, то неплательщиков будут персонально отключать и трясти деньги через суд поставщики электроэнергии, остальных это касаться не будет.
Нет, 200 кВА это ОЧЕНЬ мало на 1200 потребителей.
Даже если считать с учетом коэффициента одновременности, установленного нормами (СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа), там получается в районе 1 кВт допустимая можность на дом.
Даже чайник не включить
А если по оплаткам выходит по 5квтч в месяц на потребителя в среднем, и никаких жилых помещений в СНТ по документам нет, максимум подсобные сарайчики (двухэтажные, по 300квм), «чтоб зимой лопаты хранить», то даже 100 кВА — много.
Пока придумали конструкцию, что те, кто не заплатит за новый трансформатор, получат «социальную» норму — 6А автомат на входе, кто заплатит, 25А. Но опять все вилами по воде — новые покупатели участков могут через суд требовать не обделять, СНТ может не соглашаться. В общем, как обычно бардак. Учитывая, что на территории города можно было бы распустить СНТ и всю собственность на баланс города, но город может захотеть построить 16 этажки на своей земле… Это многих и пугает.
Захочет город построить 16-этажки, построит.
И ни формат СНТ, ни формат ДНП, вас не спасёт.
Инфа соточка.
получат «социальную» норму — 6А автомат на входе, кто заплатит, 25А
Надо еще у тех кому социальный автомат поставили, периодически проверять сколько они потребляют. Коли там все руководство продажное, то и электрик может на автомат бирку 6 поставить, а по факту там все 40А будет.
В моем дачном доме есть автоматика (умный дом), которая помимо прочего управляет очисткой воды (2 насоса, компрессор для окисления железа, УФ стерилизатор), септиком (2 повышающих насоса), нагревателем для обеспечения горячей водой. Есть циркуляционный насос для котла отопления, а также система видеонаблюдения.Кибердеревня какая-то:)
Оказалось, что в Москве таковых меньше, чем в Мурманске!
А откуда брали цифры? Посмотрел несколько источников — кругом обратное написано. Да и на собственном опыте- полярный день по солнцу не перекрывает полярную ночь, так как облачность очень часто закрывает солнце.
Вот в Сочи или в Якутии панели имеют смысл…
Если учесть пасмурную погоду, короткий световой день (6 часов) и плотность застройки — то панели в Питере даже за городом зимой неэффективны.
Берём солнечный калькулятор и сравниваем суммы значений среднесуточной выработки (я брал панели на юг, с регулированием угла наклона): Мурманск — 24 КВтч/м²/сут, СПб — 40, Москва — 41, и для интереса взял Уфу (одна широта с Москвой, но гораздо больше ясных дней) — 44. Для круглогодичной автономности все расчёты по количеству панелей ведутся для зимы, и тут вы увидите, что города у меня расставлены по возрастанию в ноябре-январе.
Я одну из панелей почти вертикально поставил, снегом еще не испытывал, так как поменял позицию после снегопада и там оставался старый налипший снег. Сейчас оттаяло, ждем снегопад :)
![image](https://habrastorage.org/getpro/habr/comment_images/798/1eb/929/7981eb929bfb6f4532b1edf9b16bd554.png)
Пониженное напряжение сети этому не помеха, потребители всё те же 12 В. На сэкономленные деньги увеличить ёмкость аккумуляторов.
Никаких провалов зимой, ночью, в пасмурную погоду, когда нет генерации.
Есть хоть 110В — свои 12В Вы получите из сети, нет напряжения вообще — до нескольких часов (десятков часов, зависит от потребления) от аккумуляторов.
Зачем вообще солнечные батареи такой мощности, когда всё же бо́льшую часть суток напряжение в сети есть (не важно, что пониженное)?
Про 12В из 110 вольт — не правда. У меня 2 зарядника — трансформаторный и импульсный. Вот не взлетает конструкция при низких напряжениях — потребляет много, а выдает фигу. Так что либо через инверторный стабилизатор питать, но КПД этого будет где-то 60%.
К тому же, свет иногда отключается на 2-3 дня, в солнечную погоду мне это теперь не страшно.
Идеальное решение — хорошая ЛЭП, подстанция и тариф для сельского населения, но это не мой случай, вот и приходится извиваться…
Про 12В из 110 вольт — не правда.
Вот не взлетает конструкция при низких напряжениях — потребляет много, а выдает фигу.
Я же не говорил про любой зарядник, я говорил про то, что при наличии любого, в принципе, сетевого напряжения заряжать свои аккумуляторы Вы сможете, нужен просто соответствующий контроллер заряда. А всё, что Вам нужно, уже переведено на 12В «постоянки».
К тому же, свет иногда отключается на 2-3 дня, в солнечную погоду мне это теперь не страшно.
Да, конечно, такой плюс в Вашем решении есть, больше — не меньше.
Но вряд ли такое бывает хоть сколько-нибудь часто и вряд это оправдывает такие инвестиции.
По-моему, для таких случаев проще запускать тот же генератор днём, заряжая аккумуляторы, я думаю, 2-3 дня в году соседи потерпят несколько часов днём, особенно если с ними делиться — хотя бы возможностью зарядить телефон, ноутбук и получить Wi-Fi. :)
Да и что в такие «локдауны» нужно? Холодильник не запитаешь, электроплиту тоже. Свет сейчас можно без особых проблем перевести на 12В, доступ в Интернет (как же три дня без него?! ;) ) — тоже (роутер от 12В, 4G-модем, коммутатор, если нужен — вполне реально), сервер «умного дома» тоже… С насосами сложнее, но Вы же уже как-то решили эту задачу, вопрос лишь в мощности. 2-3 дня можно пересидеть вполне.
Не воспринимайте, пожалуйста, нашу критику остро — мы тут большинство теоретики в этом, а Вы-то — практик. :) Это просто мысли, схожие с Вашими выводами, о возможных путях выхода из ситуации.
А генератор нужно обслуживать, выделить для него место, чтобы постоянно был в готовности.
Ну и в целом решение было отчасти импульсивным — полная безнадега от СНТ, отключение света на 2 дня, раздосадованные родители. Ну и просто было интересно, что за зверь и как я справлюсь своими силами.
А генератор нужно обслуживать
Да ну, ничего ему почти не нужно, в отличие от панелей, к слову. Да и аккумуляторы требуют внимания, всё же. К слову, есть система пожаротушения (хотя бы порошковые автоматические огнетушители) в помещении с ними?
Хранить в сухом месте, ну раз в год провести профилактику. А так — залил топливо с маслом, и вперёд. Не сильно сложнее бензиновой газонокосилки.
Запуск генератора руками — не про них.
Вам виднее, конечно, но немолодые люди справляются с бензиновыми газонокосилками, которые «дёргать» надо, а генераторы на пару киловатт есть со стартёрами, нажал кнопку — они запустились…
Ваше решение тоже имеет право на жизнь, я же не отнимаю это право. :)
Просто, по-моему, когда 99% времени (а, наверное, и больше) есть электричество — лучше использовать его как источник энергии, а не солнце. К тому же, с панелями хлопот тоже хватает — их надо чистить от пыли, зимой — от снега, в случае выхода из строя их надо менять и т. д.
Да, обидно, что люди в «товариществах» (те ещё товарищи...) попадают в такие условия. Бывает, что все коммуникации — от дороги до электроэнергии — им не принадлежат, и они оказываются заложниками ценовой политики другого собственника или посредника.
Вам виднее, конечно, но немолодые люди справляются с бензиновыми газонокосилками, которые «дёргать» надо, а генераторы на пару киловатт есть со стартёрами, нажал кнопку — они запустились…
Это только в теории. На практике же к примеру моему отцу за 70 лет, живет в деревне. Как правило после смены погоды и сильного ветра в деревне отсутсвует электричество. Если встанет мороз ниже 20С, генератор никому не под силу завести. Если -40С можно даже не пытаться ручным крутить. Генератор обслужен, масло на зиму нулёвка, есть запасной автомобильный аккумулятор, но в не отапливаемом боксе это мало помогает. Буду ставить гридинвертор и группу грузовых аккумуляторов в дополнение к бензогенератору этим летом.
![](https://habrastorage.org/webt/ly/yg/n_/lyygn_vy9p2bh7zqjom_wibv0ky.png)
Это только в теории.
Ну почему «в теории»? Не только же у Вас родители.
но в не отапливаемом боксе
Ну так вот и ответ. Если же хранить его в тёплом помещении (а запускать — на улице, конечно), то с заводкой проблем не будет.
- Хранить в теплом помещении (считай в доме) генератор с бензином это не сама лучшая идея. Наливать перед работой и сливать по окончании в теории конечно можно, но на практике этим старики не будут заниматься.
- Мне здоровенной детине таскать половину своего веса, а именно столько весит генератор, тяжело. И я слабо представляю как это будут делать люди в годах. Даже если к генератору инсталлировать колеса, пороги есть большинстве помещений. И их нужно как то преодолеть чтобы запустить генератор на улице.
- На улице генератор шумный и вонючий. Свой я и поместил в бетонный бокс за 15м от дома это снизило шум до приемлемого. Выхлоп пришлось выводить цельной водопроводной трубой и регулярно осматривать соединение. Дополнительно установил датчик СО в бокс. Вывод газов
- Мой отец всю трудовую деятельность работал с электричеством. Ему не составило труда изготовить шнур папа-папа. Но я как инженер по автоматизации прекрасно понимаю, что если есть вероятность забыть отключить вводной автомат при аварии, то рано или поздно генератор и горсеть встретиться в розетке. Не берусь угадывать последствия. Для исключения подобного поставил рубильник. Где положение вниз к генератору переключает на генератор, а в верх это сеть. Интуитивно понятно любому возрасту и добавляет безопасности при эксплуатации.
Заголовок спойлера
Установка бензогенератора для домовладения моего отца частично решило проблему аварийного электроснабжения, но для холодного сезона и коротковременных перебоев, я хочу дополнить систему аккумуляторами с автоматическим вводом в работу. Надеюсь написаное мной выше вам пригодиться. Здоровья и долгих лет вашим родителям!
Так если есть бетонный бокс так в чем проблема его утеплить и сделать в нем отопление? Тем более люди там жить не будут, вентиляция не нужна, вполне для отопления может 40вт лампочки хватить. Ну а после запуска просто не закрывать дверь, чтоб генератор не задохнулся.
Про бригаду строителей не понял. Я предполагал утепление пенопластом, и сверху заштукатурить, строителей для этого нанимать не обязательно. А вот по затратам надо считать. Мощности генератора обычно хватает для всех бытовых нужд. Во сколько обойдутся аккумуляторы и инвертор подходящей мощности я не знаю, но думаю не мало. Сильно зависит от того, на сколько пропадает свет зимой в -20 на час или на 3 дня.
А вообще дело ваше. Вы обозначили проблему — я предложил решение. Не хотите — не надо.
Про бригаду строителей не понял.
…
А вообще дело ваше. Вы обозначили проблему — я предложил решение. Не хотите — не надо.
Будучи инженером по автоматизации, зарабатываю на жизнь тыкая кнопки компьютера и свободного времени после этого занятия остается не так много, чтобы самому делать многие работы. Нет, я безусловно могу всё это выполнить самостоятельно не нанимая бригаду строителей. В теории для вас это выглядит просто, что имеем на практике с моей точки зрения.
Бокс 8м длиной, 4м шириной, 3 метра высотой. Он не пустой а имеет стелажи с «нужностями для техники и деревенской жизни» лежащие годами по периметру, листы металла, токарный станок, компрессор, резак с баллонами, сварочный стационарный и всё это нужно вынести перед утеплением пенопластом и штукатуркой, а по окончании поставить на место. Не берусь даже угадывать трудозатраты на всё это. Не будем брать во внимание пожароопасность затеи с пенопластом.
Идем далее, находим первый попавшийся в интернет калькулятор для расчета утеплителя для типа Бытовые здания, находящегося в регионе Новосибирск. Толщина утеплителя наружных стен по СНиП 23-02-2003. 87мм но нам же в боксе не жить хватит ближайшего значения из продающегося в leroymerlin (Пенополистирол ППС 16Ф-Р-А 50x1000x1200 мм) стоимостью 172р/шт. Давайте примерно прикинем сколько нам необходимо материала. около 17 листов на 8м стену из у нас две, около 9 листов на 4м стену и примерно 25 листов для потолка грубо 70 листов. Из стоимость выйдет в 12000р. Так же на вскидку обьем всех листов будет более 5 кубов, их как то надо привезти в деревню. Грибки для крепления и шпаклёвку в расчёт брать не будем.
Теперь давайте прикинем сможет ли ваша лампочка в 40Вт отопить подготовленное помещение. Площадь бокса – 32 кв. м, высота стен грубо – 3 м. Получаем кубатуру в 96 куб. м. Подставляем в формулу для расчёта тепловой мощности W=v/30 и получаем 3,2 кВт.
Учтём нужные нам условия, а именно при температуре воздуха на улице -30С, нам необходима температура внутри бокса -10 и воспользуемся уточненной формулой
V *T *K / 860 = кВт.
96 куб. м. * 20С * 2 / 860 = кВт по этой формуле, где K=2.0–2.9 — Упрощенная конструкция здания, одинарная кирпичная кладка, упрощенная конструкция окон и крыши. Небольшая теплоизоляция. примерно 4,5 кВт.
Повторюсь, я не имею строительного, теплотехнического или экономического образования и допускаю в своих расчетах «на вскидку» ошибки.
Вы ещё считаете, что решили «обозначенную проблему»?
Размер бокса вы не уточняли. Я исходил из размера 1м1м1м ну в крайнем случае 2м2м2м. Так как строить большего размера бокс для генератора нет смысла. Пенопластом изнутри никто не утепляет. Утепление снаружи процесс не сложный даже в 70 лет отец может сам справится, особенно если сроки не поджимают и по одной стене в день. Опять же экономить пенопласт у нас не принято (особенно самый дешевый который все и берут), поэтому берем 100,150 или даже 200мм толщиной. При размере 1м1м1м вообще 5 листов, смысла экономить никакого. Так что 200мм. 165Вт теплопотерь в -30. И это только утеплитель. Еще стена что то поэкономит. Опять же исходя из любови строить такое из газобетона (проще и дешевле чем из кирпича), то поэкономит стена неплохо.
Но в вашем случае слишком большое строение, утеплять дороговато.
Тем более люди там жить не будут, вентиляция не нужна
Извините, сразу и не заметил, что вы меня «тролите». Я не верю в то что взрослый человек может искренне считать, что в гараже или боксе где заводят любые двигатели внутреннего сгорания вентиляция не нужна!
В моём проекте — установка генератора в утеплённом гараже с поддержанием околонулевой температуры; по предварительным прикидкам, на отопление гаража будет уходить 12 кВтч в день (сейчас столько съедала баня в -20..-30) — удовольствие не самое дешёвое (одни тёплые ворота чего стоят), но решает сразу несколько проблем...
И зачем этот геморрой? Меньший объем проще обогреть и теплоизолировать. По моему проще и дешевле пристроить к гаражу будку 1х1х1 и утеплить ее от всей души, чем утеплять весь гараж. К тому же на будке можно делать не дверь, а съемную стену и не надо теплых ворот. Короче что проще утеплить. Отсутствие требования удобного прохода и вообще ненахождение в помещении человека сильно упрощает конструкцию. Опять же двигателю +5 должно хватить. Человеку в гараже +5 маловато.
Кстати забыл уточнить, перед будкой залить бетонную площадку для обслуживания генератора, ну и генератор брать на колесиках. Для меня это само-собой разумеющееся, поэтому не расписал, но вижу, что не всем это очевидно. И мне еще не нравится возможная проблема с вентиляцией. В будку человек не поместится физически, а в гараже надо продумывать меры, чтоб не надышаться. Все решаемо конечно, но сложнее.
Мой комментарий был не про то, что аварийный генератор надо размещать в отдельном отапливаемом помещении, а про то, что раз уж я решил строить тёплый гараж (задолбало по утрам греть машину по полчаса для разморозки инея, выпавшего на окна машины), то весьма логично предусмотреть в нём место под аварийный генератор — и место от дома достаточно изолированное, и температурный режим вполне дла генератора подходящий.
Ну, а на время работ, естественно, температуру предполагается поднимать до комфортной — вопрос стоимости отопления.
Да, вентиляция гаража предусматривает возможные опасности от включённого двигателя, так что...
Запускается и пару минут греется на легковоспламеняемой смеси, затем краник переводится на основной бак и работает на штатном топливе.
Для двухтактных движков — чуть сложнее из-за смазки в топливе, но тоже решаемо.
И независимо от режима эксплуатации генератора — раз в квартал менять бензин на свежий, для той же простоты запуска.
Упоминание о легковоспламеняющихся жидкостей для облегчения пуска двигателя нашел только в труде
Оберемок В. З., Юрковский И. М. Пуск автомобильных двигателей. — М.: Транспорт, 1979. — 118 с.
Ни о каких краниках и дополнительных бачках речи не идет. Для впрыска этих жидкостей использовалось устройство 5ПП-40А, где жидкость поставлялась в специальных патронах.
![](https://habrastorage.org/webt/iq/zk/w3/iqzkw3lnechmfzu9s96y_n6atgs.jpeg)
![](https://habrastorage.org/webt/r6/0t/xf/r60txfnq47dwdgsuemk68rawwey.jpeg)
Была надежда, на ответ «тактика-практика», но реальность такова, что подавляющее большинства комментаторов «совы-стратеги-теоретики».
Была надежда, на ответ «тактика-практика», но реальность такова, что подавляющее большинства комментаторов «совы-стратеги-теоретики».
Это, видимо, потому что ты в войсках связи Советской Армии службу не проходил.
А там КШМ комплектовались бензогенераторами серии АБ, в которых в бак была вварена дополнительная ёмкость как раз для этих целей.
По поводу теоретика — у меня такой бензоагрегет на случай конца электричества (киловаттный, но на 30В постоянки) стоит в гараже.
И тоже имеет ёмкость для ЛВЖ, отдельную крышку на ней, и краник на два направления.
И инструкция где-то есть, в которой написано, как этим всем пользоваться, чинить, обслуживать.
Так что я таки практик в этом вопросе.
Другое дело, что пользовался этой возможностью однажды, на учениях в Капустином Яру, когда там около -40°С пару ночей было.
Но это не по необходимости, а просто из любопытства, поскольку на хорошем бензине обслуженная АБэшка даже с ручки (кривой стартер) при -30 — -35 запускалась без проблем.
Но поскольку у тебя на первом месте вопрос удобства — я и рекомендую вариант с пусковой жидкостью.
Я со всем уважением :)
Обращение к незнакомому собеседнику на Ты скорее показывает, что либо вы возмущены либо вы из поколения для кого бокс = box [bɒks] = ящик. Это поколение уже представляет большенство на хабре. Они минусуют статьи которые описывают действия не по шаблонам, не так как их учили на курсах. Они искренне считают, что с легкостью решают обозначенные проблемы, не принимая во внимание всю картину в целом. У них нет того, что закладывала «совковая» школа инженера, а именно главный вопрос « … а что если?». А ответ на этот вопрос при проектировании чего либо позволяет избежать ненужного или непоправимого. Не срабатывает у них логическая цепочка, что если помещение без вентиляции и работает ДВС, то это может легко привести к пополнению ближайшего кладбища. Для них вполне приемлемо написать только инструкцию, что надо держать двери открытыми, а для «совкового инженера» предположение о нарушение инструкции не важно по умыслу или без, как само собой разумеющееся и он как минимум запроектирует в помещение
![](https://habrastorage.org/webt/nv/xa/-u/nvxa-ulqd8eujtmpybm9pwyjyvw.jpeg)
Это поколение уже занимает руководящие посты и на том же хабре мы видим 100500 постов почему не стоит брать в «молодую энергичную команду» 30-40-50-60 летних (нужное подчеркнуть). Если старпёр с аргументами будет рассказывать, что пенопласт огнеопасен, что его сожрут мыши в первый же год эксплуатации, что дополнительное строение потребует как минимум чистки снега,
![](https://habrastorage.org/webt/cy/er/sc/cyersc0lqqwyx7pvyvyb0drjiag.jpeg)
Так что думаю вы всё-таки возмущены именно моим постом. Давайте это и обсудим. Повторюсь я считаю, что смена крана и легковоспламеняющееся топливо может стать отличным решением для запуска генератора пожилым человеком. Тот же впрыск Быстрозапуска из баллона на морозе (а поверьте я так заводил) потребует от него как минимум разобрать воздушный фильтр, что не просто на морозе учитывая моторику рук и жесткость мёрзлой пластмассы. В вышеупомянутом мной труде Пуск автомобильных двигателей 1979г упоминаются дополнительные баки для бензинов А-74 или Б-70. Последний я лил когда то в УАЗ, что добавляло ему прыти, но пришлось сменить несколько глушителей так как они прогорали. Всё это было давно и Б-70 был халявным. Сейчас его так просто не купить. Буду благодарен, если поделитесь фото вашего генератора не из интернета конечно и инструкцией к нему. Уж очень любопытно, что там рекомендовали советские инженеры лить.
таки обманул.
краник там сейчас обычный, мотоциклетный со срезанными трубочкой резерва и сеточкой.
штуцер второго бачка закрыт заглушкой.
Думаю, для запуска в реально сильные морозы нужно грамм 30 пусковой смеси, а то и меньше.
Так что разориться — не грозит.
У летнего температура вспышки могла быть от минус 19°С, у зимнего — от минус 39°С.
Всё это было давно и Б-70 был халявным. Сейчас его так просто не купить.
продажа Б-70
Бензин Б-70 Вы можете купить в компании Нефрас.ком в следующей таре:
Бутылка ПЭТ 0,5, 1 и 5 литров
Канистра пластиковая 5, 10 и 20 литров
Барабан металлический 20 или 50 литров
Бочка 200 литров
Вот литра хватило бы.
На заправке можно посмотреть сертификат на партию топлива, где-то в нем может быть информация о его виде.
Ну и менять бензин один/два раза за сезон, если генератор постоянно не в работе, просто постоявший слив в бак машины, а в канистру набрать свежего — сложности не вижу.
Разве что у вас электромобиль или дизель.
Мне сейчас с тем генератором сложнее, он под 76 бензин заточен.
Инструкцию пока не нашел.
Найду — отпишу.
Две горловины на топливном баке моего генератора видели?
Вообще самый вменяемый совет с моей точки зрения — утеплённый ящик легкосъёмный на генератор, и в него лампочку на сорок ватт.
У меня так АТС Philips Sopho цифровая зимовала в неотапливаемом помещении, причем ящик был просто фанерный, и на полу под ним лежали на плитке асбоцементной две последовательно включенных стоваттных лампочки.
А, и на кирпичную стену под станцию пару слоёв гофрокартона подложил.
Неделю -25°С станция пережила, а больше и дольше у нас практически не бывает морозов.
![](https://habrastorage.org/webt/x5/iw/fz/x5iwfzm0xlionww4k9_gt1rmzha.png)
![](https://habrastorage.org/webt/n9/dz/ev/n9dzevbc4cb73krwimbsbdzhne8.jpeg)
(киловаттный, но на 30В постоянки)
Исходя их этих данных у вас бензоэлектрический агрегат АБ-1-П/30
В обощённой инструкции на Рис. 18 Пусковое приспособление, установленное на агрегате мы видим стационарно установленное устройство 5ПП-40А фото которого в моём посте выше В тексте под рисунком есть описание
Для пуска двигателя при отрицательных температурах окружающего воздуха в комплекте ЗИПа имеются пусковое приспособление, распылитель в сборе и эмульсионный провод...А ваш отсутствующий второй краник и заливная горловина это для масла, о чём свидетельствует запись на мерном стакане на вашем же фото, так как двигатель на всей серии агрегатов, 2-х тактный.
Вопрос закрыт!
Там и трубка на нем есть специальная для привинчивания.
Второй краник и бачок — не для масла.
Мерники для масла есть у многих двухтактных моторчиков. И у тех агрегатов, где ёмкость для топлива одна, мерник тоже есть на крышке.
Второй краник и бачок — не для масла.
Согласен. Чуйка инженерная немного подвела меня. Давайте уже окончательно закроем этот вопрос, так как нести чушь всегда менее трудозатратно, чем доказывать обратное. В инструкции черным по белому написано:
Двигатели всех модификаций могут комплектоваться топливным баком 2СД-1101020, обеспечивающим их работу как на бензиновой, так и керосиновой топливной смеси.
![](https://habrastorage.org/webt/iw/gl/0k/iwgl0kegzbt7ktmvs6nyuydfc3a.jpeg)
… Заправочная емкость основного топлива — 3,6л, пускового — 0,38л. Пуск на бензине и переход на керосин…
так вот на форуме, где это видео размещено, несколько человек пишут о проблемах с заводкой генераторов в мороз
Ну вот, вы не одиноки, у вас есть товарищи по несчастью :)
Завуалированные наезды. Козыряние возрастом (похоже больше нечем). Переусложнение и удорожание конструкции. Критика всего подряд (не расписали весь процесс вплоть до марки винтов), вместо спасибо и самостоятельной доработки идеи. Короче еще один диванный теоретик.
Я такую конструкцию эксплуатировал. Генератор стоял в сарайчике 1х1х2. Учитывая, что территория была не закрытая, у сарая было две двери: теплая и решетка из арматуры. После запуска решетка запиралась, чтоб не сперли. И этой вентиляции двигателю более чем хватало. А для тех. обслуживания была бетонная площадка 1м.кв. перед сараем. И вы не поверите, у генератора были колесики на которых он элементарно выкатывался. И дома с плоской крышей существуют, и о чудо крышу не проламывает (я открою вам тайну, снег с крыши сдувает, и больше метра снега на плоской крыше не будет никогда). Более того, если строить сарай не из говна и палок, а из газоблока, то там такой запас прочности, что и 3 метра снега на крыше не проблема. И да, мыши это проблема, но не всегда и не у всех. Целые поселки утеплены пенопластом и мыши их не съели. Так что или избавьтесь от мышей, или гуглите как защищают от них пенопласт. И да, решение со всякими подозрительными, огнеопасными жидкостями, на которые генератор не рассчитан и никогда с ними не тестировался (в отличие от советских двигателей, специально спроектированных с учетом такой возможности), это естественный выбор для советского диванного инженера. Зачем нужны простые и проверенные решения когда можно городить уникальный велосипед и поливать окружающих грязью. Кстати по поводу возраста. Знаю отличных специалистов пенсионного возраста (возраст не показатель), но это явно не тот случай.
И пишу я это не вам, для адекватных людей которые реально хотят решить проблему, а не по самоутверждаться за счет окружающих.
Это поколение уже представляет большенство на хабре.
Была надежда, на ответ «тактика-практика», но реальность такова, что подавляющее большинства комментаторов «совы-стратеги-теоретики»
Действительно это я начал упирать на возраст собеседника и диванных теоретиков.
А так я вижу возразить нечего. Короче я адекватным людям факты и идеи предоставил. А с вами действительно разговаривать не о чем.
Десятый раздел.
если почва болотистая
В болоте проще верховодку (+16С на глубине 8 метров прямо сейчас) откачивать. В кубометре такой воды 15Квтч тепловой энергии если не замораживать. Капитальных затрат 100$ (если таковой скважины ещё нет), по сравнению с 2000-4000$ за геоконтур с коллекторами, гликолем и трубами и работой.
*
По тем отзывам, что я видел, пишут что фигня это. Грунт в районе трубок быстро остывает и эффект быстро пропадает. Причем устроить гео отопление стоит приличных денег. Вроде бы неплохо работает вариант использовать грунт как теплоаккумулятор. Т.е. все лето закачивать в него тепло, и экономить на кондиционировании, а вот зимой греть им. Но живых проектов с несколькими годами эксплуатации и уже понятной долговечностью, ремонтопригодностью и стоимостью обслуживания и как итог полной стоимостью владения (чтоб понять а окупается ли оно вообще), я не видел.
Но с текущей ценой на электроэнергию и её транспортировку, окупаемость такого решения лежит за пределом срока жизни оборудования.
Спасибо. Буду знать. Я видел отзывы по нормальным грунтам. А насчет не окупается — я что-то такое и предполагал.
Зимой (до -25) эффективность порядка 2
Запросите у диллеров график BTU от температуры наружного воздуха. Вряли при -25 воздушный ТН выдаст сильно больше 2 КВт. Максимальная производительность (речь не про COP а про то, сколько компрессор может перекачать хладоагента при некой разницы температур) воздушного ТН совпадает с минимальной потребностью в отоплении.
По результатам 3х отопительных сезонов, у меня простой электрокотёл за 100 уе потребляет ЭЭ 15 долларов в месяц (по Киевским ценам до 2021 года, дом 100м2). Работает меньше 5 мес в году. Пускай получалось 100уе в год на оплату ЭЭ на нужды отопления. Буду проводить дальнейшую энергомодернизацию дома когда тарифы вырастут в 4 раза, пока что у нас вместо ТН выгоднее за эти деньги поставить солнечную электростанцию, за 3-4 года она останется в наличии и вернёт деньги за неё уплаченные.
По поводу ветряков в каком-то Моделисте Конструкторе за 1980-е была статья про ветряки на участке, которые были нагружены на ТЭНы, гревшие бак в подвале дома. Но у ветряков габаритные мачты и лопасти делают их не очень удобными, а при разрушении лопасти и опасными.
![image](https://www.german-energy-solutions.de/GES/Redaktion/EN/Images/Articles/solar-heating-energy-water-heating.jpg?__blob=normal&v=3&size=834w)
А так да, грамотно спроектированная система с защитными системами, предусмотренными аварийными подсистемами, дублированием и прочими средствами повышения надежности будет работать долго и безопасно. Но дороговато…
Больше всего за электроэнергию приходится платить датчанам — 22,9 рубля за киловатт-час. В тройку стран с самой дорогой электроэнергией входят также Германия и Бельгия.
ria.ru/20190624/1555839456.html
Видел легко повторимую схему. Теплоноситель наверх подается маленьким экономичным насосиком. Если нет электричества, то весь теплоноситель самотеком стекает в теплоаккумулятор в подвале. Заодно такая схема защищает трубы, чтоб ночью в мороз не разорвало.
Кстати есть вариант с воздушным солнечным коллектором. Когда нагревается не вода, а воздух и отопление идет теплым воздухом. Кпд ниже, зато и проблем в разы меньше, не вскипит и не замерзнет.
Ну летом остекление на юг совсем не радует, коллекторы хороши тем, что ими можно управлять (отключить), плюс это решение для уже готового дома в котором никто панорамные окна прорубать не будет. Но я просто идеи подбрасываю, лично мне вариант водяного коллектора несмотря на сложность больше нравится.
При отоплении кондиционером незначительный шум, сильное движение воздуха, локальные температурные перепады, дискомфорт в горле. В идеале, я бы хотел уменьшить температуру именно воздуха в доме (теплоёмкость воздуха низкая и он быстро нагревается до температуры пола), и нагревать чуть больше фундаментную плиту, но это уже тема для целой статьи.
P.S. на соседнем здании тоже есть 47°05'16.3«N 17°55'17.8»E Такое впечатление, что на всей стене солнечная батарея на пять этажей.
А я свои шишки сам набивал :)
и инвертор посолиднее.Это называется "трагедия общин". Каждый ставит инвертор всё посолиднее и посолиднее, а в результате в розетке 113 вольт.
Это называется «трагедия общин». Каждый ставит
Зачем комментировать то, в чём вы не очень разобрались?
А учитывая, что я живу в 3 часах езды от дачи, скорее мне ее сожгут в случае конфликта, чем дадут перейти на прямой договор…Вы как-то не с той стороны заходите. Прямой договор — это с большой вероятностью новая ТП и новая линия для всех желающих. Собирайте ещё пару-тройку человек, и начинайте, все остальные вам только спасибо скажут.
откуда взять 12кВт при напряжении в 180В? :)
Врядли там автомат А класса, а на других типах автоматов можно вытянуть гораздо больше номинала, особенно в холодное время года (У каждого автомата есть температурный коэффициент).
У меня автомат на 40А, но он не отключается и при долговременной нагрузке в 45А, в принципе он вообще ни разу не отключался так что его реальных пределов я не знаю (согласно таблиц, на морозе процентов 40 дополнительных можно получить на крайнем автомате и при единичной инсталляции), а по таблицам 60А можно с него снимать на протяжении 2 часов без отключения.
Ну и газотурбинная станция стоит не менее 500 тысяч, уже к стоимости самой дачи приближается. Разрешения на ее ввод в эксплуатацию, шум (свист высокочастотный), отдельное здание для турбины…
Общался с человеком, который построил себе дом в обычном поселке. У него через дорогу газовая труба. Я и спрашиваю, а почему дровами топишься, а не газом? Так подключение больше 100 000 рублей! Он бы подключился, но ему запрещают это делать, так как «давления не будет» (опять же все с его слов).
Другим знакомым предлагают скинуться по 100 000 рублей с семьи, чтобы им подвели газовую трубу, но я не понял, это государство будет подводить или частники, которые потом будут «стричь» за обслуживание трубы.
Ну и из первых уст, так сказать: купил себе участок в поселке (обычный, ИЖС). Из коммуникаций, только свет. От города 6 км. Когда будет газ (и будет ли) — неизвестно.
Но люди, у который газ проходит по границе участка, говорят, что в среднем подключение им обходится в 50 000 рублей.
Мои родители в 2007 году (по тем ценам) за газ отдавали около 30 000 рублей.
Так что газ очень часто является непозволительной роскошью.
Общался с человеком, который построил себе дом в обычном поселке. У него через дорогу газовая труба. Я и спрашиваю, а почему дровами топишься, а не газом? Так подключение больше 100 000 рублей!
Могу подтвердить, труба проходит в 3-5 метрах от дома, до распределителя (не знаю, как правильно называются они) 30-35 метров. В 2017 году стоимость подводки газа была не менее 135 т.р.
Для дачников с газом не всё так однозначно.
Во-перших как тут правильно заметили для дачников ценник в два иной раз и в три раза больше за подключение.
Во-вторых на местах горгазы бывает получают ЦУ "для дачников не велено трубу пускать"
Имею дом в деревне с газом в Подмосковье, через дорогу СНТ. от трубы по деревне до СНТ 200 метров. Не велено, был ответ дачникам.
Отца русской демократии мог бы спасти газгольдер если бы площадь участка позволяла и доступность для транспорта.
Аккумуляторы лиферы, контроллер гибридный, который умеет подмешивать в сеть питание, он и выровняет питание, и аккумы зарядит, когда нет потребления тока. Панели можно и не ставить — толку от них мало.
Чето типа такого
FSP Xpert Solar Infini Plus 3000VA, 48V (XPERTINFINI_3K-48)
Так что никакого «подмешивания» там не происходит. Там берется, что есть с входа и делается чистая синусоида. Если на входе все плохо, то недостающее берется из АКБ.
56к совсем бюджетно (стоимость среднего системного блока без видеокарты) или треть от эппл м1 ноутбука
а почему так дорого, в сельской местности ведь половинная цена за электричество, у меня всего 2.7 руб, в других областях я думал тоже не более 3руб
Но нюанс, 200Вт панель смотрит на 2 часа (в 2 часа дня будет прямо на солнце). Так что правильнее будет смотреть выработку за день.
И да, АКБ есть тяговые, есть стартерные. Но цена на них заметно разнится.
4000Вт с чистой синусоидой и питанием от 12 В12В как уже выше написали, для такой мощи (ну пусть 2xxx W как вы уточнили) — мало.
А про мало, ну не знаю, провода 35мм даже не нагреваются.
Когда у нас в СНТ были дикие перепады по напряжению — некоторые тоже советовали менять все на СИП чуть ли не по 20 квадратов. А в итоге пред с электриком напряглись, прошлись по линиям, перераспределили (переподключили) заново «бабушек чистоогородниц» и «энерговампиров» по 3м фазам и о чудо всем хватает существующей линии без перекосов. А то на фазе А сидело 15 домов с бойлерами и электроплитами, а на фазе С 5 бабок с лампочкой ильича — конечно тут никакой стабилизатор не поможет.
Если заняться, должно быть возможно устроить.
Для смены председателя нужно решение Общего Собрания, подписи можно собрать удаленно (последние законы не читал, но по почте точно можно). Для 1200 человек конечно будет не так просто, но задача решаема (соглясия всех участников СНТ не нужно)
MPPT — отслеживают точку максимальной мощности, и снимают максимум с панели, в текущих условиях освещенности. Про накопление энергии в них — это слегка перебор.
Аналогично, 300 Вт панель не выдаст 420 Вт зимой. Расчет идёт на максимум 20% повышения напряжения. А учитывая низкое солнце и прочее, в лучшем случае +10% мощности, но никак не 40%.
Ну точка максимальной мощности — это максимальное значение В*А на ВАХ для текущей освещенности. При этом в АКБ(в систему) отдается полностью эта мощность но уже при определенном уровне напряжения (собственно и пытался обратить внимание на то, что ШИМ панель избыток энергии после достижения напряжения просто отсекает). Соответственно, принцип работы в том, чтобы накопить энергию (за один микроцикл при килогерцах) и отдать ее оптимальным образом.
У меня мониторинг 30кВт станции. И вот буквально неделю назад было и минус 20 и солнце. Я ответственно вам заявляю, что не бывает +40%. Контроллер врёт.
Про МРРТ — это технология работы с панелями. И ей всё равно, что у вас там, аккумулятор, сеть, или нагрузка. Она снимает максимум. Он "смотрит" в другую сторону.
Я ответственно вам заявляю, что не бывает +40%
Кроме случая с двухсторонними панелями (они ценой не сильно отличаются), низкой температурой и одновременно высоким альбедо (снежний покров).
Мы говорим про увеличение мощности зимой, при охлаждении. Зимой, двухстороння панель будет выдавать не намного больше, чем летом. Даже на снегу и т.д. Если мало солнца, то ничто не сотворит чудо. Вот в марте, как солнце будет повыше, пресловутые +10% может и появятся.
И про двухсторонние я даже обзор писал
https://greenpowertalk.com.ua/blog/ru/bifacial-двухсторонние-солнечные-панели/
И 40% на них — это трекер. Ничто другое не поможет.
при некоторых вертикальных ориентациях они должны становиться чрезвычайно привлекательными, тк при совсем незначительной разнице в цене они дают кратно большую выработку.
Для двухсторонних есть вот такие картинки
![](https://habrastorage.org/webt/7x/nt/nf/7xntnf8_k_s6jpoirdq3l6zen5g.png)
Они становятся привлекательными, из-за меньшей занимаемой территории (в роли забора), но не генерации. Но, ИМХО, тени убьют всю привлекательность. Это еще и оптимизаторы ставить, и опять космос рентабельность.
И лучше Юга ничего увы нет, доказано математически.
C этим никто не спорит.
Частная генерация мыслит понятиями: «Есть ли смысл ставить вместо ограды из профлиста — панели ?» И вот тут двухсторонние резко меняют ситуацию, тк при ориентации на восток получают света фактически ровно вдвое больше (но при этом всё еще меньше чем при ориентации на юг, но на 6 сотках выбора ориентации — нет).
и опять космос рентабельность.Тут, к сожалению, прийдется ждать когда возобновят производство однодолларовых интегральных харвестеров. На экспоненциально растущем рынке микрогенерация никому из производителей не интересна, скорее всего в неё опять вернуться уже после 2025 года.
1. Покосы травы только ручной косой в середине и по периметру участка?
2. Пыль на заборах от машин — это ужас
3. Ничего не садить на участке высокого и вообще ничего имея периметр 2 м от забора
4. На дорогах есть еще щебень, при ремонтах он появляется всюду
5. Животные. Грызут провода
Увы, панели в виде забора будут практичными и функциональными нескоро. Несколько реализаций в виде забора я видел уже, но это скорее к понтам.
Несколько реализаций в виде забора я видел уже, но это скорее к понтам.
Почему понты? Обычно, ради понтов покупают литые диски и большие телевизоры.
Образ человека с солнечной электростанцией это скорее тот, кто уже успел удачно вложиться и в акции компании теслы, джинко, биткоины. Просто это люди которые не боятся новых технологий и видят в них новые возможности и скорее преимущества чем недостатки.
У каждого человека ведь своя мотивация. Вот некоторые думают, что пока молодой, ведь сегодня для меня 30Квт СЭС это 1-2 месяца работы. Такая СЭС будет полностью обеспечивать годовой энергобаланс домохозяйства. Вопрос окупаемости ведь не у всех стоит, скорее это страховка от внезапного кассового разрыва (роста расходов на ЭЭ и падения доходов, например, изза пандемии или возраста или кратной девальвации).
Если кредит — это взять в долг у «будущего себя», то солнечная электростанция — это уменьшить расходы для «будущего себя».
Наземная СЭС или крышная — да. Те, что я видел в роли заборов / фасадов — понты. По крайней мере на данный момент. Не бояться применять технологии и применять их правильно — разные вещи. Вы ведь не поставите майнинг ферму мощностью 2 кВт на блок питания 1 кВт? Ради желания быть модным и со словами что делать, иначе комнату сильно нагреет. Так и тут. Нет места, что б нормально поставить солнечные панели — не нужно изобретать велосипед.
Во-вторых, было не ясно, какие и как часто будут локдауны. Мне важно, чтобы летом можно было на даче жить, я просчитал, какую автономность даст панель, получил что-то около недели в солнечную погоду. Для меня этого вполне достаточно.
Да можно было бензогенератор, но дешевый пришлось бы мне обслуживать и настраивать и выслушивать претензии от родителей, что «все сложно» (бензопилу отец так и не научился запускать, хотя со второй протяжки всегда стартует), а дорогой просто жалко, да и нюхать в жару выхлоп так себе решение. Кстати, был момент, когда я экстренно питал дом от автомобиля и инвертора.
Так что пока КПД панелей не достигнет хотя бы 40% при той же цене за Вт, а стоимость и долговечность аккумуляторов не упадет тоже раза в 2-3, в наших широтах никакой окупаемости не будет.
Проблема не в КПД панелей, а в том что цена на них втрое выше чем в Киеве или в 5 раз выше чем в Китае ( www.energytrend.com/solar-price.html ).
При том, что через максимум, 10 лет надо менять АКБ, а через 20 – панели!
Второй момент это то, что на панели даётся гарантия 20 лет при 10% деградации выработки. Это не значит что на 21й год они перестанут работать, а значит то, что вместо 22% КПД они будут иметь 19% КПД.
По факту и то, и то часто приходится менять раньше.
Поделитесь своим опытом, а также информацией, у кого из tier1 производителей панели уже выходят массово из строя, вместо линейной деградации и уже приходилось их менять, и при этом производитель отказывается от гарантийных обязательств. Подобная информация должна всячески распространятся дабы все знали о недобросовесных производителях.
это не показатель качества продукции
Важно другое.
По формуле теории надёжности любой программист знает что различных 100 микросервисов с надежностью 99.99 % эквивалентно веб ресурсу который никогда не будет работать.
Это же правило применимо и к солнечным панелям и инверторам, и к любой системе имеющей элементы которые могут случайно выходить из строя (при этом они не независимы ). Если бы они все гарантированно выходили из строя чаще чем за 20 лет, то ни одна промышленная солнечная электростанция сегодня не работала бы.
Поэтому я и спросил что бы озвучивали производителей которые умудряются делать панели, которые по показателю надёжности на несколько порядков хуже средних по рынку.
https://m.habr.com/ru/post/528926/
Эта наверное?
Сейчас уже не так печально, но недавно были громкие скандалы и про подделку мощностей панелей, виртуальные бренды и прочее. Для выбора качественных панелей, нужно смотреть на "bankability pv modules", Tier1 действительно не показатель качества, а только к-ва.
А так да, сам сталкивался с тем, что «мэйд ин джемэн» оказывается «купили в Китае (на хорошем заводе), привезли, подключили провода с концовками и наклеили свои наклейки». Вот тебе и производство…
https://greenpowertalk.com.ua/threads/solnechnye-batarei-interenergy-ie158-72m-h-440w-otzyv-installjatora-rekomenduetsja.222/ Это самый яркий пример. Так же я распарсил Хотлайн (аналог Яндекс.Маркет) и ещё ряд сайтов. Отзывы в той же ноде. Люди тоже добавили свой вклад. Из того что видел, но не сохранил — переклейка наклеек. Так же, про массовые случаи перемаркировки говорят и сейчас. Для этого я и собрал тестер ВАХ.
И дотягивать из общих сетей только по-минимуму
Честно говоря ценники несколько удивили.
вот мои ценники от 2012-2015 годов (менял инверторы)
- Акк 4х100Ач автомобильные 4х3600р
- Панели 4х100Вт 4х6000р
- Инвертор 2кВт (2015 год) 28000р
- PWM контроллер 30А — 3000р
- провода коннекоторы — 3000р
Итого: 72400р
Что это за инвертор за 5000р???
С 2012 года 5 лет жил на полной автономке, территориально север ЛО. Май-Сентябрь — электричества хватало даже на инструмент при постройке дома. Октябрь — Январь — практически нулевая выработка. без генератора никак. Года три назад за период Октябрь-Май было всего 5-7 солнечных дней! При этом и ветра еще не было, те ветряк тоже не работает :(
В этом году поменял аккумуляторы, но реально они уже год-полтора были никакие.
В самом начале использовал китайские с модифицированной синусоидой, пару штук сгорело :( в течении года и ценник их был в районе 10тр.
АКБ 100Ач я брал за 5000 и 190Ач за 9500. Может, не самые дешевые нашел.
Спрошу простое, сто в голову сразу пришло: продать участок в этом СНТ и купить там, где условия лучше? Идеально — в населенном пункте, со всеми плюшками...
Потому что бороться с хитрожопостью соседей (а они в этом же уже вас подозревают, не иначе!) очень интересно, пока это хобби. А если это уже как работа становится, да еще на святое — на роутер! — замахивается...
Так-то, конечно, у вас виртуальная кибер-деревня, точно выше пишут!
Предположу, что автор не озвучил факторы, которые держат его на этом участке, ну, в самом деле, ситуации разные бывают. Для идеальной мобильности желательно быть молодым, неженатым и без родителей.
Но, конечно, на первый взгляд, согласен — 4 часа от Москвы, участок размером с баскетбольную площадку, 1200 соседей и дурной председатель — не предел мечтаний.
В десятом выпуске подкаста «Солар-Ньюс» рассказано, как видело развитие микрогенерации в России Правительство и как оказалось на самом деле
У нас была похожая проблема, правда в значительно более маленьком СНТ — 80 участков.
Был трансформатор 63кВА, в майские праздники (когда ещё холодно, но уже все приехали), часто выбивало автоматы на нем когда все включали обогреватели/бани/и т.п.
Собралась инициативная группа, смогли собрать достаточно подписей чтобы поменять Устав и выбрать нового председателя. Дальше собирали деньги на трансформатор (с этим вышли проблемы, но в итоге наскребли)
Купили б/у транс на 250 кВА, сейчас мощности всем хватает. Нужно было ещё получить разрешение на увеличение мощности, но там проблем не было потому что всё в рамках текущих норм (СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа)
К сожалению, полностью данную проблему никак пока не удастся решить "техническими способами", надо договариваться с соседями :)
Сейчас мы уже поняли что похоже можно было не собирать деньги на модернизацию сети, а просто передать их на баланс МОЭСК, а дальше они уже должны сами обеспечить потребителей положенными по закону 15 кВт на дом (хотя там другие проблемы — могут сначала заставить всех вынести счетчики на столбы за свой счет)
P.S. Прошло уже 3 года, но некоторые участки до сих пор не оплатили модернизацию :)
Начали с того, что система строится для борьбы с проблемами основной сети, а закончили подсчётом выгоды. Дублирующие системы не могут снижать затраты, они призваны защищать от факапов. Два канала интернета не дешевле одного, но надёжней. Если на это так смотреть будет иная экономика.
А вы не рассматривали использовать щелочные АКБ и перевести все насосы на постоянный ток? А то на инверторах потери огромны.
Ну, во первых, смена типа аккумуляторов требует смены зарядных устройств, защиты и провисит стоимость замены. Насосы погружные дренажные не видел на постоянен, если только что-то автомобильное смотреть, но опять цена вырастет. Вот и получается, что все, что сэкономлено на потерях в инверторе, будет потрачено на модернизацию и даже больше. К тому же, почти половину времени насосы работают от сети, инвертор отдыхает.
Я живу в Питере, и в наших широтах никто не пользуется солнечными батареями, оно и понятно. Было бы интересно почитать такую же статью про ветряки, с ветром то у нас проблем нет)
habr.com/ru/post/334804
habr.com/ru/company/croc/blog/148793
habr.com/ru/company/croc/blog/254043
habr.com/ru/post/252223
habr.com/ru/post/219413
Вряд ли это поможет отапливаться, тем более отопление нужно как раз в самые несолнечные и короткие дни зимой, когда у вас видимо как раз почти ничего не вырабатывается.
А если отваливаться твердотопливным котлом, то циркуляционный насос можно не питать электричеством? Отопление мне нужно в весенне-осенний период, там солнце ещё есть. Была надежда, что в режиме консервации зимой солнца хватит, чтобы питать нагрузку на 12В — роутер, камеры, сервер. Тоже пока не вариант.
Солнечная электроустановка в Московской области собственный опыт