Комментарии 559
Спустя год голову перекрасили в другой цвет, оставив внутреннюю отделку стола?
По мне лучше всего ламинатная отделка контактной с телом части стола, а не краска. По моим ощущениям нормально покрасить можно только в нормальных условиях, а не дома, да и походу без лакирования с полировкой не обойтись. У ламинированной поверхности все равно будет выше износостойкость.
По мне лучше всего ламинатная отделка контактной с телом части стола, а не краска. По моим ощущениям нормально покрасить можно только в нормальных условиях, а не дома, да и походу без лакирования с полировкой не обойтись. У ламинированной поверхности все равно будет выше износостойкость.
По мне лучше всего ламинатная отделка контактной с телом части
Согласен. Но уверен, что можно и самому. Например можно попробовать покрытие из эпоксидной смолы.
Ламинат и шпоны тоже можно самому…
Самым оптимальным вариантом для покрытия изделий в домашних условиях являются специализированные масла для дерева. Есть вполне достойные масла для столешниц, создающие прочные и долговечные покрытия. Бренды не стану указывать, чтобы не приняли за рекламу, все легко гуглится.
Воск отличное решение и проще наносится на стол.
Нет, не отличное, и наносится сложнее. Воск не полимеризуется, он постепенно выходит из пор и липнет, собирает пыль и грязь, даже карнаубский. Наносить его надо или с вонючим растворителем или с феном. Масло же надо просто размазать по столу и через 15 минут стереть лишнее, при необходимости повторить.
В нанесении таких покрытий гораздо сложнее правильно отшлифовать и отполировать дерево, чтобы не было ворса и тп косяков. Это долгое и нудное занятие требующее навыка и знания теории, при ошибке — приходится переделывать, торопиться категорически нельзя, при спешке поверхность будет грубая и неприятная.
В нанесении таких покрытий гораздо сложнее правильно отшлифовать и отполировать дерево, чтобы не было ворса и тп косяков. Это долгое и нудное занятие требующее навыка и знания теории, при ошибке — приходится переделывать, торопиться категорически нельзя, при спешке поверхность будет грубая и неприятная.
Строго говоря, бОльшая часть фирменных масел — довольно сложная смесь, содержащая в том числе воск.
Верно, хоть есть и совсем без воска. Но масла там и отличаются — что после высыхания не пачкаются и не липнут, как раз потому, что это именно смесь. Состав имеет значение.
Плюс масел ещё в том, что они полимеризуются и становятся очень прочным материалом, а воск дерево не укрепляет совершенно.
Плюс масел ещё в том, что они полимеризуются и становятся очень прочным материалом, а воск дерево не укрепляет совершенно.
С точки зрения обработки столешницы минус у хорошего масла только один — ценник.
Думаю, что негативно относящиеся к нему под словом масло понимают что-то вроде 'льнянки с сиккативом'.
Думаю, что негативно относящиеся к нему под словом масло понимают что-то вроде 'льнянки с сиккативом'.
С точки зрения обработки столешницы у масла один реальный минус — сложность самой обработки дерева. Это не металл и не пластик, правильно отполировать дерево — не самая простая задача, как может показаться с первого взгляда. А цена, при мизерном расходе — нормальная.
И да, льнянка это ужас. Плохо понимаю тех, кто до сих пор упорно ей пользуется.
И да, льнянка это ужас. Плохо понимаю тех, кто до сих пор упорно ей пользуется.
Не вижу проблемы: пройтись орбиталкой, затем шкуркой вдоль волокон. Затем еще раз шкуркой вдоль волокон после первого слоя масла.
Проблемы нет, но при этом на масле поднимается ворс, который, для качественной шлифовки надо убирать до масла. И, чтобы этот ворс свести к минимуму, а поверхность привести к максимуму — надо шлифовать руками, уменьшая зерно с небольшим шагом, снимая ворс перед каждым следующим номером. А орбиталка годится только для обдирки или быстрой халтуры. Полировка ещё дольше. Но делая все последовательно, получится реально зеркальная поверхность, не мутнеющая от влаги, вот ее уже надо закреплять маслом. И не всякое дерево для этого подойдёт, дуб для полировки не годится, например.
но при этом на масле поднимается ворс
еще раз шкуркой вдоль волокон после первого слоя масла
//пожимает плечами
Халтура для дяди занедорого и быстро. Для себя я так не делаю.
Халтура для дяди занедорого и быстро. Для себя я так не делаю.
Никогда не сталкивался с таким маслом от которого поднимался бы ворс, ворс поднимается от водосодержащих покрытий.
А по поводу инструмента: можно, конечно, делать все руками и потратить долгие часы на шлифовку, но зачем? правильно подобранный порядок зернистости бумаги и электроинструмент сильно облегчит работу без вреда для результата.
А по поводу инструмента: можно, конечно, делать все руками и потратить долгие часы на шлифовку, но зачем? правильно подобранный порядок зернистости бумаги и электроинструмент сильно облегчит работу без вреда для результата.
Не настолько сложный, чтоб отпугивать новичков в деревообработке. Пройтись наждачной бумагой последовательно зерном от Р80 до Р240 с шагом 20-30 и качество поверхности вас приятно удивит. А после покрытия маслом результат будет сравним с фабричной покраской.
240? :) Серьёзно?))) Ну, разве что для сосны)))
При работе с твёрдым породами — шлифовка заканчивается на 2к, а 240 это обдирочное зерно. Я тут выложил фото своего стола, там есть косяк — следы от шкурки как раз примерно 240, которые не выведены до конца более тонким абразивом.
При работе с твёрдым породами — шлифовка заканчивается на 2к, а 240 это обдирочное зерно. Я тут выложил фото своего стола, там есть косяк — следы от шкурки как раз примерно 240, которые не выведены до конца более тонким абразивом.
Серьезно. 240.
Тут разделочная доска из ясеня и красного дерева, финишная шлифовка зерном 240. покрытие льняным маслом.
Тут вазочка из ореха, финишная шлифовка зерном 320 привела к появлению глянца еще до нанесения покрытия
поэтому я считаю, что зерно 240 более чем достаточно для обработки древесины.
А по поводу вашего убеждения, что любое масло поднимает ворс, также с вами не соглашусь.Если вы не верите моему опыту, есть масса видео на ютюбе подтверждающих мою точку зрения, где мастера прям не снимая изделий с токарного станка наносят масло и не прибегая к дополнительной обработке говорят, что изделие готово.
Тут разделочная доска из ясеня и красного дерева, финишная шлифовка зерном 240. покрытие льняным маслом.
Заголовок спойлера
Тут вазочка из ореха, финишная шлифовка зерном 320 привела к появлению глянца еще до нанесения покрытия
Заголовок спойлера
поэтому я считаю, что зерно 240 более чем достаточно для обработки древесины.
А по поводу вашего убеждения, что любое масло поднимает ворс, также с вами не соглашусь.Если вы не верите моему опыту, есть масса видео на ютюбе подтверждающих мою точку зрения, где мастера прям не снимая изделий с токарного станка наносят масло и не прибегая к дополнительной обработке говорят, что изделие готово.
240 — это под покраску или лак. Глянец — не означает, что поверхность ровная, поверхность всего лишь блесит на отдельных, более твёрдых участках, а блеск после масла — вообще ничего не говорит о качестве поверхности. Мастера могут говорить что угодно, особенно для видео, особенно если заказчик не разбирается. Масло поднимает ворс не так сильно как вода, но поднимает, больше или меньше — зависит от его состава и породы дерева. Неровная, хоть и блестящая поверхность — это халтура. Мне не нравится на ощупь поверхность после 250 и даже после 320.
Масло очень хорошо подчеркивает все косяки шлифовки, даже те, которые не видны до нанесения покрытия, думаю каждый кто хоть раз пробовал в столярку это знает, поэтому хорошо выглядящая поверхность после покрытия маслом как раз и говорит о качественной подготовке поверхности. А гладкость поверхности, которая определяется на ощупь, а не инструментально, вопрос личных предпочтений каждого.
Я нанес именно как описано 15 минут на стол и все. Он не выходит из пор и не липнет. На банке было написано воск и по консистенции это ближе к воску, чем к маслу.
Тогда мы о разных вещах. Я о чистом воске, который или втапливается в дерево или вносится растворителем, а паста из него делается своими руками.
Покупная банка с надписью воск — может быть из чего угодно. Скорее всего это карнаубский воск с растворителем и добавками, он тугоплавкий, а добавки его глубже вносят в дерево и лучше там удерживают. Тем не менее он не полимеризуется, а только застывает и не делает дерево крепче, а если поставить чашку с горячим чаем — может вытопиться наружу и будет очень некрасиво.
Для шкафа подойдёт, для стола — не очень.
Покупная банка с надписью воск — может быть из чего угодно. Скорее всего это карнаубский воск с растворителем и добавками, он тугоплавкий, а добавки его глубже вносят в дерево и лучше там удерживают. Тем не менее он не полимеризуется, а только застывает и не делает дерево крепче, а если поставить чашку с горячим чаем — может вытопиться наружу и будет очень некрасиво.
Для шкафа подойдёт, для стола — не очень.
Ставил кружку с горячим чаем, никаких проблем это не вызвало :) Что меня сильно удивило. Так же не вызвало проблем вода и прочее. Возможно я просто убирал быстро это все. Я покрыл им временный стол, но что-то не вижу никаких проблем с ним. Ну и да покупал в так нежно любимом всеми в этом треде леруа-мерлен.
Я, собирая свой стол, фанеру покрыл яхтовым лаком (похоже на морилку с лаком). Он проникает глубже, и торцы и поверхность за 5 лет никак не испортилась — не выцвела, и не слезла. На ощупь приятная поверхность. Наносил в три слоя кистью, в домашних условиях, на той же лоджии.
Тоже когда принял это решение искал — может эпоксидкой или еще каким материалом. Но всё это значительно дороже и трудозатратней. Ниразу не пожалел что стол и полки покрыл именно так
Тоже когда принял это решение искал — может эпоксидкой или еще каким материалом. Но всё это значительно дороже и трудозатратней. Ниразу не пожалел что стол и полки покрыл именно так
У меня на компьютерном столе лежит коммерческий линолеум. Прочно, износостойко, нет проблем с впитыванием пота и жира. И заменяется легко.
Не так давно купил себе первый за 15 лет коврик для мышки. Тканевый. Так вот, «впитывание пота и жира» — это, в некотором смысле, фича, потому что, например, нижняя часть мышки всегда остается чистой. Ну и кожа на руке в месте соприкосновения со столом остается гладкой (тогда как на твердых невпитывающих поверхностях она в этом месте немного утолщается и грубеет). Но зато коврик нужно периодически стирать…
Очень недурная конструкция! Из советов- только одно: не надо красить дерево, даже если это фанера 2/2. Упомянутый яхтный лак оставил у меня глубоко теплые воспоминания, благородно потемневший слой и- держится уже года 4-6 (так быстро пролетает время с этими спиногрызами))) на детской двухэтажной кровати. Запах выветрился быстро. Советую никому не использовать лаки НЦ218 именно из-за неистребимой вонищи: отлаченое в 2 слоя летом, при постоянных сквозняках имело пахнущую поверхность даже осенью.
Вас так задел мой комментарий? Но насчет стоячих столов согласен. Сидение — это новое курение. Присматривался к этим ребятам, но 120 тысяч за стол это перебор для меня. Сейчас иногда беру ноутбук и ставлю его на высокий подоконник.
Думаю купить подставку типа такой и ставить ее на стол:
Но тогда не получится использовать внешний монитор. Наверное это можно решить крутым кронштейном, Чтобы поднимать монитор на метр вверх. Но ценники у таких кронштейнов космические.
Думаю купить подставку типа такой и ставить ее на стол:
Но тогда не получится использовать внешний монитор. Наверное это можно решить крутым кронштейном, Чтобы поднимать монитор на метр вверх. Но ценники у таких кронштейнов космические.
Можно подумать, стоять сильно полезно.
Дело даже не в полезности. Стоять на одном месте — весьма утомительное занятие. Имхо, проще 8 часов идти, чем 8 часов стоять. Второй момент — для разминки при сидении достаточно встать и пройтись, а как размяться после стояния? Гимнастика?
Поддерживаю. Стоять значительно вреднее, чем сидеть — без движения происходит застой крови в ногах, что как минимум, ведёт к развитию варикоза. Плюс, статическая нагрузка на суставы провоцирует их разрушение. Ну, и индивидуальные всякие нехорошести — мне, с плоскостопием, простоять на месте более получаса практически невозможно (даже "на тумбочке" я злостно рассиживался), а вот пройти пешком километров 20 — это запросто...
2200 рублей. 
А как называется?
Наклонно-поворотный кронштейн с регулировкой по высоте.
Я про конкретную модель. На нем вроде написано N3, но такое не глулится.
Это кронштейны North Bayou. Есть ещё вариант с креплением к вертикальной плоскости: 
Насколько хорошо работают эти колена? Можно ли свободно двигать монитор вверх и вниз до упора так, чтобы он не опускался постепенно под своим весом? Или нужно каждый раз подкручивать шестигранником для изменения положения?
В крайнем рычаге есть встроенный газлифт. Он регулируется один раз под вес монитора, после этого его можно двигать вверх или вниз одним пальцем, оставляя в любом промежуточном положении. Шарнир, прикреплённый к площадке крепления монитора, в процессе изменения высоты не задействован, угол наклона сохраняется за счёт конструкции рычага.
Производитель North Bayou. У них линейка моделей с разными вариантами.
У меня модель NB F80. При установке нужно отрегулировать под вес монитора, после чего можно одной рукой вверх-вниз перемещать. Если всё правильно отрегулировать изначально, то под своим весом не опускается.
Вес монитора 5 кг. размер 29"
У кронштейнов в параметрах указаны ограничения по весу и размеру.
У меня модель NB F80. При установке нужно отрегулировать под вес монитора, после чего можно одной рукой вверх-вниз перемещать. Если всё правильно отрегулировать изначально, то под своим весом не опускается.
Вес монитора 5 кг. размер 29"
У кронштейнов в параметрах указаны ограничения по весу и размеру.
300 рублей :)
У нас можно купить такой: https://stiystil.com.ua/ru/en
У меня на работе почти у всех стандартные столы из Ikea с механизмом регулировки по высоте от сидячего до стоячего положений. Я редко поднимаю его, предпочитаю просто зарядку нормальную и пешие прогулки в обеденный перерыв.
Повышенная прочность и устойчивость к динамическим нагрузкам также позволяет использовать стол не по прямому назначению для разнообразия семейной жизниОжидал увидеть такую демонстрацию как один из тестов на видео после этих кадров.
Неплохо. Я свой стол делал из ДСП (если кому-то интересно, тоже могу поделиться опытом), как материал он удобнее (нет необходимости в обработке, покраске, ламинирование можно подобрать под любой вкус), но вот по долговечности и жесткости конструкции фанера далеко впереди.
Показывайте фотки!
У меня, кстати, похожее наполнение стола :) Но он двухместный, мы с женой там вдвоём сидим.
Вот так получилось
Выглядит продуктово. Хах, действительно похожее наполнение, даже книги. Я вот только фен себе не куплю никак.
Мы когда-то тоже пробовали работать за одним большим столом, выглядело это так:
По центру был террариум с богомолом.
Мы когда-то тоже пробовали работать за одним большим столом, выглядело это так:
По центру был террариум с богомолом.
Выглядит продуктово
Старался сделать функциональным, и чтобы можно было разместить в квартире, не испортив, кхм, интерьер. Действительно много похожего, например, у меня тоже сзади короб прикручен для кабелей.
Есть отличия в материале, и в мелочах. Тумба, например, у меня «монолитная» со столом (все равно её двигать некуда), системные блоки стоят на выдвижных полках, а сам стол быстроразборной. Мы живём на съемной квартире, и я его мастерил с расчетом на то, чтобы было можно при необходимости его быстро раскрутить и в одиночку перевезти. Поэтому эта дура весом килограмм 80 состоит из трех частей, которые соединены минификсами — полки, столешница, основа. Минификсы отстегнул, и разобрал.
Я вот только фен себе не куплю никак.
Мне его жена как раз и подарила когда-то на день рождения :)
Не примите за обиду, но я не понимаю как клавиатура на выдвижной доске может быть удобной.
Может, и ещё как.
Всего лишь дело вкуса. Если она находится там, где лежат ваши руки, это удобно. Тем более что доска у меня на роликовых направляющих с фиксацией, и ничем от столешницы по ощущениям не отличается. Особенно если вам нужно свободное место на самом столе, а тем, кто паяет, он там очень нужно.
Люди все разные, но я с Вами в целом согласен. Лично я пришел к беспроводной клавиатуре, которую в случае чего просто можно убрать, временно положить на колени и
смысл в том, чтобы кисти были не сильно выше локтей. Без выдвижной клавы этого сложно достичь…
Почему бы не класть руки на стол целиком?
Это получится, только если вы вплотную за столом сидите. Набирать текст, откинувшись в кресле, так не выйдет. А с выдвижной клавиатурой и подлокотниками — запросто.
Не придумал, как себя сфотографировать, но я как раз набираю текст почти лёжа в кресле (оно у меня качающееся), и при этом обе руки лежат локтями на столе. Фокус в форме, собственно, стола — он угловой, но не с прямым углом, а скруглённым. Локти ложатся на боковины, живот в угол, ноги на специальную полочку почти прямые.
Ещё как может, особенно если вывигается столешница целиком, с наклоном к пользователю. Локти лежат на столе, клавиатура под руками. Поверхность столешницы обрезинена, поэтому ничего не скользит.
Пользуюсь таким столом уже несколько лет, удобнее не встречал нигде и ничего. Ссылок приводить не буду, но производитель называется Herman Miller, а модель — Envelop.
Ну, за столько золота, если бы он был еще и неудобным… :) А вообще, где-то я видел школьные парты с похожей идеей: регулируется высота и наклон (ну как регулируется… выставляется с помощью гаечного ключа). Впрочем, тоже не особо дешевые на общем фоне. Насчет клавиатуры не знаю, а вот писать/рисовать за таким — да, классно.
ДСП (если кому-то интересно, тоже могу поделиться опытом), как материал он удобнее (нет необходимости в обработке, покраске, ламинирование можно подобрать под любой вкус)опыт интересен, но всё же бывает и фанера ламинированная.
За устойчивость и колготки в сеточку респект. У вас оставлены уголки с шурупами э… наружным образом? Это очень плохо. За них будет все цепляться, неосторожное движение (что-то бросить на стол) — и можно пальцем воткнуться в железку (скажем спросонья), что чревато. Приборы вы будет снимать/ставить — значит полки будут расшатываться, шурупы отходить. А значит э… неизбежна случайная смерть сетчатых колготок.
По поводу краски/лака — сам делал некоторую временную мебель на кухню, тоже первый попавшийся лак с рынка не понравился.
Можно вот здесь глянуть что-нибудь:
forum.woodtools.ru
По поводу краски/лака — сам делал некоторую временную мебель на кухню, тоже первый попавшийся лак с рынка не понравился.
Можно вот здесь глянуть что-нибудь:
forum.woodtools.ru
У вас оставлены уголки с шурупами э… наружным образом?
На фото уголки с недокрученными шурупами. Потом, они, естественно, были вкручены до конца. Уголки находятся внутри полок и задеть их как либо крайне сложно. За год они нисколько не разболтались, на полках можно так же плясать, они вкручены намертво.
Тоже делал стол. Но пошёл другим путем. Купил оцинкованный перфорированный профиль в леруа. Нарезал болгаркой и сварил 2 рамы. У каждой рамы снизу подварено 6 гаек для регулируемых ножек. Сверху 2 толстых мебельных щита (2000х600х40). Отлачил в гараже. Если вдруг появятся дефекты на лаке или понадобится другая конфигурация дырок — щит откручивается снизу от рамы, снимается и выкидывается. Цена нового всего 2000 рублей.
Итого 4-х метровый стол, с внутренней полкой и полом (их сделал из 20мм бруса, тоже отлачил). Вес сложно сказать, но весьма солидный, из-та металла в том числе. Кабели убраны внутрь профилей. Для надежности можно еще к стене прикантовать — стол делал из рассвета "во всю стену" своего "кабинета".
Самый главный косяк!!! Неверно выбрал высоту стола. Уже не помню сколько, но прилично больше типичных офисных 70-72см. Не делайте так, если вы ниже 195+ см. роста! Мой 2м сосед уверяет что стол идеален, а моим 180см было некомфортно. Пришлось купить кресло за 30+ тысяч, которое способно подниматься выше типичных значений. Правда кресло очень удобное, так что не жалею.
Показывайте фотки.
Когда-то тоже делал стол. Взял лист ДСП, кромирующую ленту с термоклеем и уголки (штук 6 вроде — давно было). Лист 250x120, закромил, спилил углы чтобы кабели на столешницу вытащить и прикрутил все это счастье к стене (во всю ширину комнаты). По центру поставил 1 или 2 ножки с регулировкой по высоте. 2 рабочих места или 1 для разнообразия семейной жизни. Весьма надежно. По высоте — тут двояко. У меня рост 191, у жены 165. Так что мне было очень удобно. А вот когда ей там местечко оборудовали — ругалась, что заранее о ней не подумал. Фоток не будет — съехали оттуда давно и «стол» был разобран.
Кстати, о высоких креслах. Я как-то раз случайно купил на замену длинный газлифт, в результате у меня кресло неожиданно подросло, и оптимальным положением стало не высокое, а низкое…
Эх, вот про современные непахнущие модные молодежные краски с лаками, было воодушевился сначала, а потом в конце увидел, что у вас ровно такие же проблемы что у меня были. Где-то на сайте, торгующем эпоксидными составами для наливных столешниц, видел лак в баллончике для финишного покрытия, заявляется особо повышенная прочность. Пока не пробовал.
Хотя к эпоксидным смолам доверия особого тоже нет, например для ванной брал, бортик по периметру покрасить, аж специальный состав для ванн, чуть ли не восстанавливать эмаль можно (по заявлениям). Через непродолжительное время начал отслаиваться, желтеет или синеет при контакте с моющими средствами, прочность не то чтобы большая.
Хотя к эпоксидным смолам доверия особого тоже нет, например для ванной брал, бортик по периметру покрасить, аж специальный состав для ванн, чуть ли не восстанавливать эмаль можно (по заявлениям). Через непродолжительное время начал отслаиваться, желтеет или синеет при контакте с моющими средствами, прочность не то чтобы большая.
Не берите лак в баллончике. Жена занималась стульями, использовала лаки в баллончиках — переплевалась. Акриловый лак в банке плюс хорошая кисть — то, что надо.
Двухкомпонентная (с отвердителем) автомобильная краска, в принципе, дает предсказуемый результат и полностью высыхает за сутки (а не так, как акриловая на водной основе, которая через час перестает липнуть, а потом примерно месяц «набирает прочность»). Вроде бы, есть не-автомобильные 2-компонентные материалы (у тиккурилы в каталоге видел что-то для промышленного применения), но где их купить — загадка.
Но то, чем облицовано ЛДСП (бумажно-слоистый пластик), один черт тверже и более термостойкое.
Но то, чем облицовано ЛДСП (бумажно-слоистый пластик), один черт тверже и более термостойкое.
Посмотрите например у той же Milesi- не реклама ниразу, просто сам пользуюсь. И лаки и краски и пропитки, все достойного качества
Хм, глянул лак/краску, там, похоже, что-то похожее по составу и технологии (отвердитель, органический разбавитель, подразумевается нанесение распылением). И цена на сравнимом уровне. Но так-то да, специальный материал использовать все же правильнее, в следующий раз, когда понадобится, буду знать, спасибо.
ЛДСП вполне себе вариант для стола — его не надо красить, оно красивое и практически вечное. Моему столу 17 лет (фото сделано в 2001 году :), а он выглядит как новый, я работаю за ним до сих пор. Главное оправдавшее себя решение в его дизайне — расположение полки для клавиатуры и мыши на 15см ниже рабочей поверхности. Это очень, очень удобно.
ЛДСП материал, конечно, хороший, но! Важно качественное кромление, ибо плохо приклеенная кромка легко отдирается, что ведет к а) нарушению внешнего вида, б) повышению шанса получить повреждения в виде царапин и заноз и в) повреждению плиты из-за влаги. Ну и да, ЛДСП не любит царапин и сколов, при попадании воды в оные плиту раздувает. В этом плане хуже только МДФ, его раздувает сильнее и быстрее.
1. Фанера не любит конфирматов, ибо слоиста. Правильно сделали, что отказались от них как единственного способа крепления.
2. Крепление уголками, как сказано выше — мастдай. Я увидел, что Вас оно не напрягает, но не очень в это верю: как минимум те, которые плоскостью лежат на столешнице, прям должны мешать. Если Вы этим местом столешницы пользуетесь, конечно. Ну и выглядит не очень.
3. Нормальные угловые крепления в фанере — вклеенные штифты и шурупы наискось. Если есть проблема с аккуратным насверливанием дырок в торцах под штифты — можно сделать простейший кондуктор, ну или купить.
4. Яхтный лак в действительности неплох. Из альтернатив — хорошие эпоксидные лаки. И не жалейте слоев, лучше единожды напрячься и покрасить хорошо (предварительная грунтовка, потом слоев 5 с промежуточной шлифовкой), чем каждый год перекрашивать.
2. Крепление уголками, как сказано выше — мастдай. Я увидел, что Вас оно не напрягает, но не очень в это верю: как минимум те, которые плоскостью лежат на столешнице, прям должны мешать. Если Вы этим местом столешницы пользуетесь, конечно. Ну и выглядит не очень.
3. Нормальные угловые крепления в фанере — вклеенные штифты и шурупы наискось. Если есть проблема с аккуратным насверливанием дырок в торцах под штифты — можно сделать простейший кондуктор, ну или купить.
4. Яхтный лак в действительности неплох. Из альтернатив — хорошие эпоксидные лаки. И не жалейте слоев, лучше единожды напрячься и покрасить хорошо (предварительная грунтовка, потом слоев 5 с промежуточной шлифовкой), чем каждый год перекрашивать.
2. в такой толстой фанеры наверное можно сделать углубления для уголков, чтобы они стали заподлицо и не мешали.
4. под лаки в принципе морилки должны хорошо пойти, они в отличие от красок хорошо впитываются. Но меньше цветов конечно и никакой укрывистости — вся структура дерева будет видна.
4. под лаки в принципе морилки должны хорошо пойти, они в отличие от красок хорошо впитываются. Но меньше цветов конечно и никакой укрывистости — вся структура дерева будет видна.
можно сделать простейший кондуктор
А можно и не простейший
У меня с советских времен идиосинкразия на ДСП, а фанера как материал — ничем не лучше, парит фенольным клеем и тп, лаковые покрытия тоже не люблю — они превращают древо в пластик и это некрасиво.
Я для своего стола купил мебельный щит из натурального дуба, отшлифовал его как следует и пропитал маслом. В итоге я получил натуральное дерево с потрясающе красивым рисунком и естественную, натуральную крупнопористую фактуру, без пластикового покрытия на нем. Приятно смотреть и трогать. Вес тоже впечатляет — одна только столешница с укрепляющими досками весит сорок кило. Вот только с ножками засада. Делать полноценное полстолье с мне было лень и я решил прикрутить ноги отдельно. Пока остановился на самых дешевых из Леруа, как временных. Немного шатко и некрасиво, но пока лень заморачиваться чем-то более серьёзным.
Я для своего стола купил мебельный щит из натурального дуба, отшлифовал его как следует и пропитал маслом. В итоге я получил натуральное дерево с потрясающе красивым рисунком и естественную, натуральную крупнопористую фактуру, без пластикового покрытия на нем. Приятно смотреть и трогать. Вес тоже впечатляет — одна только столешница с укрепляющими досками весит сорок кило. Вот только с ножками засада. Делать полноценное полстолье с мне было лень и я решил прикрутить ноги отдельно. Пока остановился на самых дешевых из Леруа, как временных. Немного шатко и некрасиво, но пока лень заморачиваться чем-то более серьёзным.
А мебельный щит не выгнулся? У меня остался ровным только на кухне, потому что положен на кухонные ящики и прикручен к ним во множестве мест. Щиты дубовые, 40 мм, из ИКЕА.
Но выглядит красиво.
Но выглядит красиво.
Не из Икеи, ни в коем случае. Хуже только из Леруа. Мой всего 20мм толщиной — спустя полгода ровный как после покупки.
А почему из Икеи не рекомендуете, они плохи в эксплуатации? Хотя, справедливости ради, замечу что это не мебельные щиты как таковые, а шпон, т.е. тонкий срез древесины, а основание все равно ДСП. Я правильно понимаю что речь идет о их кухонных столешницах?
В Икее да, обычно ДСП и шпон, очень недолговечно, парит фенолом и вообще я с советских времен ненавижу ДСП. Есть мебель и из щита, но это сосна. Лучше, что у них есть — столы из бамбукового щита, остальное это хвоя и ДСП.
В икее есть нормальные буковые столешницы (без дсп), когда-то они были еще и по приемлимой цене… За 5 лет на кронштейнах, нулевая деформация и это на кухне...
Если речь про это www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/40385208, то щит качества ужасного: там лицевая сторона более косячная, чем на щите категории AB изнаночная.
Нет. Сейчас посмотрел, там в принципе сейчас из бука нормальных вариантов нет.
Разве что из дуба, но по очень конской цене.
Печаль.
а что с ней не так? Я из такой стол сделал. дуб клееный, выходит то монолит. Это снимок с обрезка.
Конкретно мои экземпляры имели сучки и шпаклю на лицевой поверхности, один из них к тому же явно отличался от плоскости.
дык можно сказать — принесите другой. мне парочка не понравилась, третий ok. обратная сторона цены и удобств.
IMHO везде будет неидеально за сопоставимые деньги.
но так то не гнется не ломается, плита как плита, даже красивая после морилок. никаких дсп.
IMHO везде будет неидеально за сопоставимые деньги.
но так то не гнется не ломается, плита как плита, даже красивая после морилок. никаких дсп.
IMHO везде будет неидеально за сопоставимые деньги.Ага.
Икеа:
Бук 155x75x30 6999 руб
Примерный аналог ИКЕИ:
Дуб 150x80x30 4460 руб
les-massiv.ru/katalog/drugie-materialy/mebelnyj-schit/dub/mebelnyj-schit-iz-duba-kategorija-3283
То же самое но толще (40мм) 6120 руб:
les-massiv.ru/katalog/drugie-materialy/mebelnyj-schit/dub/mebelnyj-schit-iz-duba-kategorija-1411
Или даже качества 'Экстра', но уже 9480 руб:
les-massiv.ru/katalog/drugie-materialy/mebelnyj-schit/dub/mebelnyj-schit-iz-duba-kategorija-1336
При этом это дуб (чуть дороже бука) и даже у недорогой категории 'А' изнаночная сторона качеством лучше лицевой из ИКЕИ.
Верно. Хороший мебельный щит не из Икеи будет дешевле, потому что на нем нет шведского лого :)
На самом деле в икее есть хорошие вещи, которые со шведско-финским лого дешевле.
Навскидку это аккумуляторы (необычайно похожие на eneloop) и мебельная фурнитура верхних линеек (даже не перемаркированый blum).
Навскидку это аккумуляторы (необычайно похожие на eneloop) и мебельная фурнитура верхних линеек (даже не перемаркированый blum).
вот хорошие щиты :) но муторно и долго
можно делать хоть из сосны, вот это например из старых поддонов делалось
можно делать хоть из сосны, вот это например из старых поддонов делалось
Серьёзный подход…
Я смотрю на это и ощущаю свою тупость. Поддоны. На одном производстве был доступ к ним в весьма больших количествах, а утилизация на производстве настроена еще не была т.к. производство новое. Поддоны работникам отдавали почти даром (топить печки, делать штакетник итд, пробовали продавать, кому-то удалось, кому-то нет).
Это же хвоя низкого качества, не сравнить с мебельным щитом из бука, лиственницы и тп. То есть — можно сделать ее прикольной, но фактура и само качество доски лучше не будет.
далеко не всегда. как минимум береза часто бывает…
Но с отобранными досками красивого и дорогого дерева, из которых делают хорошие шиты — не сравнить. И качество сушки очень сомнительное. Дефекты можно замаскировать морилкой и лаком, но изначально красивое дерево выглядит намного лучше.
Ну тут же смысл комментария не в красоте, а в технологии изготовления столешницы. А сделать то можно хоть из бука, хоть из ясеня, хоть из дуба. Вот из кубиков (отходы) сделано например. Покрыто маслом (не вываривалось, просто покрыто, ложка лежит для понимания размеров). Устойчивое надо сказать покрытие. 
Это у вас, что за дерево?
Если не ошибаюсь — это ясень. Это не я делал, это мой приятель делает, послал все к черту, сделал себе мастерскую в подвале своего дома и создает на заказ мебель (кровати, столы, шкафчики, для ванной и тп и тд). Из остатков иногда делает мелкие вещицы, как эта например. Как оказалось, труд хорошего столяра более востребован и лучше оплачивается, нежели чем должность руководителя крупного отдела в крупном бизнесе :)
Торцевые склейки почти всегда красиво выглядят :)
Хотя я не очень люблю сосну, но. В поддонах хороший материал. Очень хорошо просушенный. Крепкий, т. к. некрепкое уже сломалось.
В европах считается весьма кошерным делать мебель из вторички. Она даже стоит дороже.
В европах считается весьма кошерным делать мебель из вторички. Она даже стоит дороже.
Это просто мода, она не обязательно связана с красотой.
Дерево в поддонах может быть обработано небезопасными химикатами.
Рекомендую ознакомится: www.1001pallets.com/pallet-safety
Рекомендую ознакомится: www.1001pallets.com/pallet-safety
ну да, выглядит силидным. 10 см толщины, все дела. А по факту ведь под этой конструкцией небось брусочки вдоль проложены. Ну или объявление где-то рядом пришпиллено «На стол [вдвоём] не садиться!»
Это не стол. Это простой верстак для мастерской. Насчет «брусочков» не понял, зачем они?
Пять лет назад в икее была только одна столешница из щита (клееного дерева) остальные — ламинированные/шпонированные дсп. Причем щит этот был ужасного качества.
Лучше и дешевле в конторах, занимающихся деревом брать
Ножки можно поискать на барахолках от швейных машинок с ножным приводом, например от Singer
Очень интересная идея!
Я себе эту машинку припер с помойки :-) лет 25 назад, и только года 3 как отчистил ржавчину и покрыл лаком, а вот столешницу из дуба, которая таки будет подходить под это чудо чугунного литья, все руки не доходят сделать
можно каменный слэб (мрамор или гранит)
а деревянные слэбы можно купить например в loftdesigne.ru/catalog/tables/#slebi
просто других магазинов не знаю
а деревянные слэбы можно купить например в loftdesigne.ru/catalog/tables/#slebi
просто других магазинов не знаю
А еще как вариант можно отлить из прозрачной эпоксидки (либо найти толстый акрил) 4 бруска 10*10. Массивная дубовая столешница будет необычно смотреться на прозрачных невидимых ножках
У моих родителей несколько таких столов из зингеров) отец лет 20 назад сделал
Такие продаются. Гуглите «чугунное подстолье»
Лет десять назад это была рухлядь. Сейчас это уже Антиквариат. Дорого.
Мой вариант:
Делал дочке письменный стол. Тумбы — из половой доски лиственница; столешница — буковая из ИКЕА, но не бутерброд из ДСП, а монолитная; выдвижные ящики — половая доска 20 лиственница (лицевая часть) + щит сосна 20 (боковины) + щит дуб 8 (дно). На фото вариант ещё без заднего щита, соединяющего тумбы — пришлось добавить вместо двух раздельных задних стенок тумб для дополнительной жёсткости, а то стол было страшно двигать =) Покрытие — бесцветное масло (на банке было написано, что тиковое, но я в них не особо разбираюсь). Почти все соединения — на мебельных шурупах, ну и столешница крепится на УГОЛКИ!!11 =)
Получилось очень устойчиво, приятно на ощупь, и, на мой взгляд, симпатично.
Добротно вышло, лиственница — красивое дерево. Я тоже думаю тумбы в своему столу сделать, сколько я ни смотрел разных ног и подстолий, все это не то. У меня длина 2 метра, тумбы туда в самый раз.
Ручки со стразами — не в тему совсем :)
Ручки со стразами — не в тему совсем :)
Ручки со стразами выбирала супруга по принципу "она же девочка!" — я хотел деревянные, но чувство прекрасного у меня атрофировано, поэтому по всем элементам дизайна прислушиваюсь к мнению жены.
Меня больше смущали уголки — изначально столешница должна была крепиться к верхним крышкам тумб такими же шурупами, как и остальные соединения, только покороче, но из сомнений в прочности конструкции, добавил по паре уголков на внешних стенках. Когда появился задний щит (тоже наборный из половой доски), добавилась ещё пара уголков и к нему.
По опыту трёхлетней эксплуатации могу сказать, что пропитанное маслом дерево очень устойчиво к загрязнениям, а преобладающие породы дерева оказались устойчивы и к механическим воздействиям.
И да, возможность скругления всех кромок, о которые можно удариться — бесценна! =)
Тема деревяшек мне интересна, поэтому добавлю от себя со ссылками.
Покраска фанеры — лучше взять ламинированную фанеру. Если проблема в цвете, то я озадачивался поиском и нашел вот такую контору, которая продает фанеру в разных цветах.
Крепеж. Крепить на уголки, которые торчат поверх изделия — не очень вариант.
Вариант лучше уже советовали — косой шуруп. Кондукторы для косого шурупа можно найти в обилии на Ali.
На мой взгляд лучший вариант — шкант и эксцентриковая стяжка. Обычно заказать отверстия под крепеж можно вместе с распиловкой. Если не заказали, то также можно приобрести кондукторы и сверла на Ali.
Покраска фанеры — лучше взять ламинированную фанеру. Если проблема в цвете, то я озадачивался поиском и нашел вот такую контору, которая продает фанеру в разных цветах.
Крепеж. Крепить на уголки, которые торчат поверх изделия — не очень вариант.
Вариант лучше уже советовали — косой шуруп. Кондукторы для косого шурупа можно найти в обилии на Ali.
На мой взгляд лучший вариант — шкант и эксцентриковая стяжка. Обычно заказать отверстия под крепеж можно вместе с распиловкой. Если не заказали, то также можно приобрести кондукторы и сверла на Ali.
Сильно.
Как альтернатива покраске, и не только стола, но и ровной двери, весьма годен самый прочный офисный или производственный линолеум, обрезки которого можно купить в любой лавке за треть цены.
Больше десяти лет пользуюсь линолеумом на столах (на двухстороннем скотче, чтобы при необходимости можно было заменить, правда за годы это требовалось только один раз), доволен как слон. До этого пользовался большим листом оргстекла, с обработанными краями, как бонус можно было под стол подкладывать что то с картинками, но это было так давно, что это имело смысл, а теперь уже нет.
А покажите, пожалуйста, как выглядит линолеум на столешнице. Я боюсь, что это как, туалетная бумага вместо салфеток. Практично, но не эстетично.
выглядит плохо, как пульт в кульке, и на ощуп, «нищебродство в общем». Но если там пайка, и мелки слесарные работы, то практично да.
А покажите, пожалуйста, как выглядит линолеум на столешнице. Я боюсь, что это как, туалетная бумага вместо салфеток. Практично, но не эстетично.
Заголовок спойлера
Стол дерево, береза или дуб, родом из советского союза, не удивлюсь если ему лет 30.
На другом столе в другом доме выбран другой линолеум, тоже пестрый.
Меня волнует практичность и удобство, и в любом случае выглядит такой стол лучше чем обшарпанный и уж явно дешевле чем обновлять столешницу или весь стол.
Линолеум холодный, для тела неприятно.
Я решил проблему стола/верстака другим кардинальным способом. Куплен стол в Икеа. Но столешница ставится своя: из 40 мм клееной доски, шириной дополнительные 1.5 метра. Из нее же сделана дополнительная опора, приставленная соответственно сбоку. Пришлось повозиться с разметкой под деревянные штифты (столешница установлена в оригинальные штифты), но зато конструкция мега устойчивая и удобная.
Главная проблема с рабочим столом самоделкина (если вы живёте в типичной городской квартире) это соблюсти баланс между удобством лаборатории и «евродизайном» окружающего жилого пространства. Если «вкрячить» творение автора, например, в интерьер гостиной, то это будет полный ахтунг и домашние вкупе с гостями и кошками разбегутся в ужасе.
Если пожертвовать двумя верхними ярусами из четырёх, то можно соблюсти хоть какой-то баланс между (понятным нам) желанием автора поселиться в лаборатории :) и интерьером квартиры.
Если пожертвовать двумя верхними ярусами из четырёх, то можно соблюсти хоть какой-то баланс между (понятным нам) желанием автора поселиться в лаборатории :) и интерьером квартиры.
Именно. Квартира где ты живешь и занимаешься хобби для души — это твое личное логово, оно должно быть удобно лично тебе, а если какого эстета вдруг ужасает — то пусть закроет дверь с другой стороны и идет лечить нервы в мебельный магазин.
Такой подход имеет место быть когда живешь один. В этом вопросе очень импонирует точка зрения профессора Преображенского, который говорил что есть хочет в гостиной, а оперировать в операционной. Именно то, к чему не плохо стремиться.
Вы не женаты?
/усмехаясь
Женат. Лайфхак — жену надо искать без тараканов на тему евродизайна-евроремонта и прочего потреблядства.
Женат. Лайфхак — жену надо искать без тараканов на тему евродизайна-евроремонта и прочего потреблядства.
Как мне кажется, вы путаете элементарное желание жить в комфорте, с потреблядством. А для хобби лучше выделить отдельное помещение, в котором никто не будет мешать, и в котором ты никому не будешь мешать. Мы же еду не готовим в спальне или гостиной
Сейчас модно совмещать гостиную с кухней.
Если гостиная является гостиной, а не чьей-то еще комнатой, то почему бы и нет. А если же объединили кухню с чье-то комнатой, то это скорее уже культ карго. В предыдущем коменте имел ввиду гостиную в более советском смысле слова, которая отделена от кухни и в которой, как правило кто-то живет: дети, родители и т.д.
Порядок, чистота и симпатичный ремонт в квартире — это не потреблядство. Просто кому-то нравится порядок, а кому-то нравится срач (зато всё под рукой и время на уборку не тратится :-). И уж точно любить порядок (если без фанатизма в виде ежедневных уборок), это не является тараканами, а абсолютно нормальное желание.
Чистота — это штука которая с интерьером не связана вообще.
«порядок» — штука крайне относительная, и с интерьером связанная слабо.
А когда «этот стол/кресло/кружка/кот не гармонируют с нашим изысканным евродизайном и их надо выкинуть» — это таки потреблядство.
«порядок» — штука крайне относительная, и с интерьером связанная слабо.
А когда «этот стол/кресло/кружка/кот не гармонируют с нашим изысканным евродизайном и их надо выкинуть» — это таки потреблядство.
Не перегибайте. Речь не про изысканный евродизайн, а просто про аккуратную квартиру. Чистота, порядок и интерьер в квартире — понятия смежные и дополняющие друг друга.
Советской мебели сейчас в 2018-м году в самом лучшем случае лет тридцать исполнилось. Она в принципе не может быть в порядке, если эксплуатировалась, а не лежала хорошо упакованная на складе — она вся облезлая, вытертая, перекошенная, изношенная. И вы себе можете представить человека, который предпочитает чистоту в квартире (ну т.е. чтобы не лежал мусор, хлам всякий), но при этом добровольно (а не из-за отсутствия денег на новую мебель) уживается с протёртыми продавленными стульями/креслами, старым шкафом с облезающей полировкой и т.д.? Я таких лично не встречал ни разу, это какой-то уникальный персонаж должен быть.
Советской мебели сейчас в 2018-м году в самом лучшем случае лет тридцать исполнилось. Она в принципе не может быть в порядке, если эксплуатировалась, а не лежала хорошо упакованная на складе — она вся облезлая, вытертая, перекошенная, изношенная. И вы себе можете представить человека, который предпочитает чистоту в квартире (ну т.е. чтобы не лежал мусор, хлам всякий), но при этом добровольно (а не из-за отсутствия денег на новую мебель) уживается с протёртыми продавленными стульями/креслами, старым шкафом с облезающей полировкой и т.д.? Я таких лично не встречал ни разу, это какой-то уникальный персонаж должен быть.
При чём тут это?
Не всегда есть возможность оборудовать отдельный кабинет, а ставить эту бандуру в гостиной можно будет только через труп жены. Так бывает.
Не всегда есть возможность оборудовать отдельный кабинет, а ставить эту бандуру в гостиной можно будет только через труп жены. Так бывает.
На самом деле, самоделкин может оказаться вполне даже евро. Просто автор решил вопрос в пользу практичности.
Я себе мебель делаю под заказ, просто не маюсь со столяркой — заказываю распил, окантовку и подготовку отверстий под крепеж по моим чертежам. Внешне выглядит отлично, а главное — размеры идеально подходят под твою квартиру.
Я себе мебель делаю под заказ, просто не маюсь со столяркой — заказываю распил, окантовку и подготовку отверстий под крепеж по моим чертежам. Внешне выглядит отлично, а главное — размеры идеально подходят под твою квартиру.
Посмотрите как делают кухни — там столешницы покрывают или специальным тонким пластиком (некоторые виды не плавятся паяльником) или акриловым камнем(обычно 6 мм) или вообще всю столешницу делают из листа акрилового камня.
Только в домашних условиях приклеить равномерно не получится.
Только в домашних условиях приклеить равномерно не получится.
Можно купить готовую столешницу
Акриловый камень нельзя же под локти, он только для кухни хорош. И минеральное стекло нежелательно по той же причине. Лучше всего натуральное дерево — самое теплое.
Плюсую. Одно время сидели за стеклянным столом и очень намучался. Холодно и грохот от любого твердого предмета. Банально нельзя ключи кинуть спокойно на стол.
Если это письменный стол, то понятно что дерево идеальный материал — приятное на ощупь и с плохой теплопроводность, поэтому теплое :).
А если как у автора еще и монтажный, то увы — дерево отлично царапается, продавливается, прожигается и т.д.
Можно листовой пластик положить — они есть и приятные на ощупь и не такие гладкие, но клеить его на поверхность плиты в домашних условиях нетривиальная задача.
А если как у автора еще и монтажный, то увы — дерево отлично царапается, продавливается, прожигается и т.д.
Можно листовой пластик положить — они есть и приятные на ощупь и не такие гладкие, но клеить его на поверхность плиты в домашних условиях нетривиальная задача.
Крутая работа!
Меня тоже раздражало то, что Икеевский стол шатается, я решил её по другому: прикрутил стол уголком к стене. У меня проблема была решена. Вторая причина, почему я прикрутил стол к стене — это то, что у длинных икеевских столов посередине должна стоять нога, а меня она раздражала.
UPD: Видео с тестами — огонь )
Меня тоже раздражало то, что Икеевский стол шатается, я решил её по другому: прикрутил стол уголком к стене. У меня проблема была решена. Вторая причина, почему я прикрутил стол к стене — это то, что у длинных икеевских столов посередине должна стоять нога, а меня она раздражала.
UPD: Видео с тестами — огонь )
А что там? Ссылка битая =(
Почему битая? У вас какой браузер? Ааа, у вас видимо провайдер неправильно блокирует сайты. На этот IP раньше резолвился мой прокси для телеграма: zaloopa.today
Что ж, сожалею, что у вас сломана часть интернета. Спрашивайте своего провайдера почему так.
Что ж, сожалею, что у вас сломана часть интернета. Спрашивайте своего провайдера почему так.
Ну и название у прокси…
Не смотря на то, что запись внесена в реестр с типом домен, и А-записи на домене уже нет много месяцев, некоторые глупые провайдеры все равно блокируют старый IP а так же любые поддомены в зоне zaloopa.today.
Осужден сразу по двум статьям!
Осужден сразу по двум статьям!
Я уже выдвигал гипотезу о том, что это ни что иное как корректное технически обоснованное название: habr.com/post/316912/#comment_9976632
Прошу прщения, что-то с моим провайдером, через vpn работает.
Колонки, пищалки, должны быть на уровне головы
С современными компьютерными столами действительно беда. Они все неглубокие, ещё и с учётом того, что монитор >=21.5 уже как правило, ещё эти выезжающие штуки под клавиатуру…
Респект за решение :)
Респект за решение :)
Автор не учёл ещё один важный момент. Он правильно указал, что важна глубина столешницы, но ничего не сказал о важности длины подобного стола. Для комфортной работы она должна быть как минимум в 1,5 раза больше (или стол должен быть угловой, или столов должно быть два). Иначе вы всегда будете чувствовать себя стеснённо и вам всегда не будет хватать места.
Довольно долго работал за столом шириной 2.4 метра и могу утверждать — слишком больших столов не бывает, их размер должен быть ограничен только размером помещения. Обратите внимание на ширину длину столов в различных лабораториях.
Так и я о том же. Только в нашем случае стол установлен в жилом помещении и его длина ограничена размерами комнаты и дизайном интерьера (если вы не «чокнутый профессор», жена от вас ушла и вам всё равно как выглядит ваша квартира :) ). Но стол у автора явно коротковат, особенно учитывая ноутбук на одной из фотографий.
Можно подумать, что жена обязательно должна иметь тонкий дизайнерский вкус
Понятное дело, кому-то нравится красивый вид, кому-то пофигу. Кому-то нравится чистота, кого-то полностью устраивает срач. Но насчет тонкого дизайнерского вкуса, не перегибайте :) Чтобы истреблять прочную советскую мебель и крепкие корявые самоделки, нужен не тонкий дизайнерский вкус, а всего лишь желание жить в обычной аккуратной квартире, а не на свалке рухляди или в гараже.
Но у автора, судя по другим фотографиям, стол делался как раз под дизайн квартиры, и вполне гармонично в него вписался.
По моим наблюдениям (безотносительно данной темы) все самоделкины делятся на два типа. Первый тип (меньшенство) — всё «по уму», чистый стол, инструменты лежат в порядке и т. д. и второй тип (большинство) — на столе невероятный срач, подтёки канифоли и слипшиеся в комок радиодетали с торчащими проводами и т. п. :) Обратите внимание — это очень хорошо видно на роликах самоделкиных на ютубе.
мы пришли к решению, что пусть она стоит уже до конца.
До конца чего? :)
опасный путь, был у меня шифоньер тоже советский, причем не из позднего СССР, когда всё из дсп делали, а из более раннего — все щиты наборные, покрытые шпоном… весь облезший, да… несколько лет назад решил на нём потренироваться, старый лак сошлифовал, залачил по новой… где надо добавил саморезов, вклеил новое зеркало… теперь рука не поднимается выбросить ))), всё ждёт оказии чтобы в сад отвезти…
Потертости о облезлости можно отреставрировать.
А вот то, что с советских столов, в отличие от..., можно потолки белить — бесценно.
А вот то, что с советских столов, в отличие от..., можно потолки белить — бесценно.
Ох, прямо самый мой чувствительный нерв задел.
Респект автору за полный рассказ о своем приключении, с минусами-плюсами и набором большим набором фотографии.
Для меня самое большое «фи» — это фанера, краска, Икея. Самое лучший материал для стола это, все-таки, натуральное дерево, самое лучшее покрытие — масла типа BIOFA или OSMO.
Мой личный выбор это OSMO, вот посмотрите какие получаются «сочные столешницы»:
С устойчивостью, как важным параметром, я тоже более, чем согласен. Только неподъемность стола пугает. Я агитировал и продолжу агитировать за подъемные столы. Раньше устоичивость была их слабым местом, теперь их научились делать:
В реальной жизни, идельный стол из дуба выглядит как — то так:
p.s. Столы и сетапы всегда меня захватывали, и теперь, это больше чем мое хобби. Больше фоток, столов, вариантов — Shapdesk
Респект автору за полный рассказ о своем приключении, с минусами-плюсами и набором большим набором фотографии.
Для меня самое большое «фи» — это фанера, краска, Икея. Самое лучший материал для стола это, все-таки, натуральное дерево, самое лучшее покрытие — масла типа BIOFA или OSMO.
Мой личный выбор это OSMO, вот посмотрите какие получаются «сочные столешницы»:
Фото про сочные столешницы
С устойчивостью, как важным параметром, я тоже более, чем согласен. Только неподъемность стола пугает. Я агитировал и продолжу агитировать за подъемные столы. Раньше устоичивость была их слабым местом, теперь их научились делать:
Фото про устойчивость
В реальной жизни, идельный стол из дуба выглядит как — то так:
p.s. Столы и сетапы всегда меня захватывали, и теперь, это больше чем мое хобби. Больше фоток, столов, вариантов — Shapdesk
Ясень по своим качествам для столешницы лучше чем дуб, дуб трескается рано или поздно.
Ясень тоже делаем, по-моему мнению, ясень немного скучный:
А если не соблюдать технологию, то и все что угодно треснет. Дубов мы сделали больше всего за последние два почти года, пока еще ни у кого не треснул.
Стол Shapdesk со столешницей из ясеня
А если не соблюдать технологию, то и все что угодно треснет. Дубов мы сделали больше всего за последние два почти года, пока еще ни у кого не треснул.
Какая толщина столешницы у дуба (1500x750мм)? у ясеня 1500x750мм? Есть возможность пощупать в Москве? Хабра пользователям есть скидка?
Раз у вас есть опыт, может подскажете, где взять хорошие ноги для стола? Обычные, без регулировки, но прочные и не шаткие. Ваять из балясинок не вариант, надо что-то, что можно прикрутить к столешнице снизу.
Конечно, это возможно не то, что нужно, но чем вам не подходит классическая царгово-бобышечно-косыночная конструкция?
В современных условиях на обычных саморезах — получается довольно дубовая штука, а если ещё а ножки с нерабочих сторон проножками перевязать — так вообще красота.
Хотя, конечно вариант трудо- и ресурсоёмкий. Если это не подойдёт — то извиняюсь.
В современных условиях на обычных саморезах — получается довольно дубовая штука, а если ещё а ножки с нерабочих сторон проножками перевязать — так вообще красота.
Хотя, конечно вариант трудо- и ресурсоёмкий. Если это не подойдёт — то извиняюсь.
А, какой материал именно интересует? Вот мастер-сварщик делал примерно вот такой стол:
Можно такой же сделать из дерева, по-моему тоже очень даже гуд:
Инстаграм мастера — www.instagram.com/andrew_podgornov
Можно такой же сделать из дерева, по-моему тоже очень даже гуд:
Инстаграм мастера — www.instagram.com/andrew_podgornov
Красиво, но сложно или дорого. Да, я хочу и рыбу съесть и… :)
Эти основы сильно дешевле, чем регулируемые. Например, деревянная снизу имеет длину около 180см, изготовлена из твердых пород дерева (не знаю ясень или дуб), покрыта снова маслом осмо и стоит примерно 9тр. Дешевле уже не сделать, поверьте.
Я думал о чем-то готовом из магазина, но надёжном и устоичивом.
Деревянная съедает 10 см высоты под столешницей. Сидеть за таким столом будет неудобно. Металлическая — 5 см. Лучше, но тоже не айс, учитывая еще и толщину столешницы 4-5 см.
Не делайте перекладину, просто боковины, и не будет 5 см
Кому-то (у кого столлешница из мебельного щита 20 мм) нужны перекладины, кому-то нет. на всех не угодишь. Понятно все.
Но я не смог найти ни одного сайта (идея для стартапа, не? :) ), где бы продавались ноги для стола парами не связанными друг с другом.
То есть или вот такая станина, которую надо будет пилить потом на куски, потому что продольные части лишние, если столешница у тебя из дуба. Ну или все ноги по отдельности, что тоже как бы не годится для деревяшек.
Но я не смог найти ни одного сайта (идея для стартапа, не? :) ), где бы продавались ноги для стола парами не связанными друг с другом.
То есть или вот такая станина, которую надо будет пилить потом на куски, потому что продольные части лишние, если столешница у тебя из дуба. Ну или все ноги по отдельности, что тоже как бы не годится для деревяшек.
Может быть и идея, вопрос только в том, сколько клиентов у такого продукта.
Немного некропостинга:
То ли за прошедшие два года что-то изменилось, то ли вы просто тогда не смогли правильно задать ключевое слово.
А слово это — «подстолье». Чаще это, конечно, полная рама с продольными балками, но попадаются и «под произвольную длину» — две ножки, связанные между собой.
В Леруа, например, такие продаются под названием «Подстолье для рабочей поверхности Лофт».
Есть даже с регулировкой по высоте — Novigo ПМ-П 70-100 см.
То ли за прошедшие два года что-то изменилось, то ли вы просто тогда не смогли правильно задать ключевое слово.
А слово это — «подстолье». Чаще это, конечно, полная рама с продольными балками, но попадаются и «под произвольную длину» — две ножки, связанные между собой.
или только понизу
или и сверху и снизу, образуя раму
В Леруа, например, такие продаются под названием «Подстолье для рабочей поверхности Лофт».
Есть даже с регулировкой по высоте — Novigo ПМ-П 70-100 см.
Ноги для стола можно сделать из газовых или водопроводных труб, например:
Выглядит круто. Но не нашел на сайте: какой подъемный весь у приводов? Сколько тяжелого барахла можно положить на такой стол, чтобы не потерять возможность управлять подъемом?
Что-то не пойму — углы на столешнице не закруглены?
все круто, но столешка из маленьких кусков дерева выглядит не очень
Купил ноги shapdesk, изучил шильдики со штрихкодами на компонентах. Теперь мой пердак прямо полыхает от того как меня развели почти в три раза. Итак, shapdesk — это по оборудование timotion, в коробке с брендированием. Компания легко гуглится, но розницей, очевидно, не занимается. Однако, купить ноги с управлением можно на alibaba. Стоит оно до $200 вместо $600, которые я выложил за shapdesk. Доставка явно никак не может стоить $400. Так что не будьте такими же лохами как я, покупайте ноги без российского брендирования. Российский бизнес как всегда такой наебизнес.
Ноги отличные, лучше конкурентов — вопросов нет. Но покупать их надо не у shapdesk.
Ноги отличные, лучше конкурентов — вопросов нет. Но покупать их надо не у shapdesk.
Добрый день! Я co-founder Shapdesk, поэтому меня задел ваш не совсем справедливый комментарий.
Во-первых, Я Вам советую вернуть стол если он Вам не понравился, мы вернем Вам стоимость. Во-вторых, Я вам советую поинтересоваться как рассчитываются таможенные пошлины и НДС при ввозе товара. И потом напомню о том, что мы несем гарантийные обязательства перед своим клиентами — то есть, если что-то пойдет не так, мы просто вернем деньги или поменяем товар.
Я бы попросил Вас привести пример компании которая может поставить товар на лучших условия, чем Shapdesk. Насколько мне известно у наших конкурентов, цены примерно на 60% выше на тот же фрейм, за счет нелепого маркетинга/оплат шоу-румов/и прочих расходов.
Во-первых, Я Вам советую вернуть стол если он Вам не понравился, мы вернем Вам стоимость. Во-вторых, Я вам советую поинтересоваться как рассчитываются таможенные пошлины и НДС при ввозе товара. И потом напомню о том, что мы несем гарантийные обязательства перед своим клиентами — то есть, если что-то пойдет не так, мы просто вернем деньги или поменяем товар.
Я бы попросил Вас привести пример компании которая может поставить товар на лучших условия, чем Shapdesk. Насколько мне известно у наших конкурентов, цены примерно на 60% выше на тот же фрейм, за счет нелепого маркетинга/оплат шоу-румов/и прочих расходов.
Ответил здесь, чтобы не плодить флуд.
А я правильно понял по раскрою, что размер столешницы 150x90? Глубину одобряю, но ширины не мало (сам ношу 180x80)?
- Вес ещё не означает надёжность. Если фанера, то всю конструкцию лучше склеить и посадить на шканты, а не уголки с саморезы и. Отличный ПВА могу подсказать, но и столярный "Момент" будет неплох.
- Нет продольного ребра по столешнице, есть вероятность деформации.
- Если захотите, то могу поинтересоваться у знакомого профессионального реставратора/маляра по поводу краски. Он говорил, что есть исключительно стойкие, которые продаются в баллонах за умеренный ценник.
Извините за краткость, отвечаю на бегу.
Вы очень молодец, спасибо за пост.
Баварское пиво — это правильно
Фанеру можно собирать не используя саморезы/шурупы. Нужен клей, «доминошки» и струбцины 
Доминошки это супер конечно, только инструмент для врезки этих доминошек обойдется по цене сильно больше чем весь стол. В бюджетном столостроении проще и сильно дешевле использовать обычные шканты.
Ну прям. С извращениями можно обычным ручным фрезером присадить.
При большом объеме — можно и ламельный фрезер купить. Если не дышать неровно в сторону festool и domino(tm) выйдет дешевле стола :) А китай — сильно дешевле.
Обычным фрезером? Как это возможно?
дисковая фреза + П-образный кондуктор по размеру площадки.
Ровно так же, как и любой другой паз.
Для точного позиционирования делается оснастка, от простых шаблонов, до перезамороченных конструкций
Ну прям. С извращениями можно обычным ручным фрезером присадить.
Да это нереально. Одно неверное движение — и выбрасывай заготовку.
Естественно не 'руками на глазок вести'.
Как ненастоящий сварщик столяр я вообще ручной фрезер без шаблонов/направляющих не рассматриваю.
Ну, вариант с кондуктором, как вы предложили, жизнеспособный. Только где ж ещё кондуктор нужного профиля взять?
Сделать из двух струбцин, четырех шурупов и рейки?
К слову, полагаю, что и в продаже можно найти китайский кондуктор такого профиля. Ну или копию фестула :)
Не уверен, что мне бы захотелось вручную по десять раз перекручивать струбцины только для того, чтобы пропилить нужные пазы на одном торце заготовки. Я так лучше на глаз по маркеру буду резать, все равно больше нервов сэкономлю, даже если пару заготовок запорю.
эээ… один элемент — один установ, оно с шаблонами завсегда так. Если элементы стандартные, можно импровизированный фрезерный столик замутить и на нем сделать упор, по которому ориентировать заготовки.
Ну, правильный кондуктор для доминошки — он же как маска, наложил один раз, зафиксировал, и по всем пропилам прошёлся.
Да-да.
Нюанс еще какой — МАСТЕР может и на глазок — ибо за десятки лет у него и глаз пристрелян и рука набита. А вот любителям лучше использовать дополнительные приспособы. Причем на форуме мастера иногда удивляются — до чего додумываются новички.
Я сам на это натолкнулся когда понял, что я не в состоянии АККУРАТНО распилить доску пополам. Ну и дальше пошло-поехало…
Нюанс еще какой — МАСТЕР может и на глазок — ибо за десятки лет у него и глаз пристрелян и рука набита. А вот любителям лучше использовать дополнительные приспособы. Причем на форуме мастера иногда удивляются — до чего додумываются новички.
Я сам на это натолкнулся когда понял, что я не в состоянии АККУРАТНО распилить доску пополам. Ну и дальше пошло-поехало…
Если у вас соединение на нагелях/шкантах, можно на одной заготовке сделать необходимые отверстия, затем вставить в них специальные «затычки» и прижать вторую заготовку. На ней появятся центрованные отметины в тех местах, где надо просверлить отверстия.
Сделать из палок и подручных материалов.
Если есть фреза диаметра, совпадающего с доминошкой, то в куске фанеры трешки-пятерки размечаете два отверстия на расстоянии 13мм, сверлите их сверлом диаметра вашей копировальной втулки и соединяете их (хоть тем же фрезером по шине, хоть напильником). Шаблон готов.
Если фреза диаметром меньше — внести соответствующие поправки в диаметры и расположение отверстий.
Как быстро спозиционировать шаблон на торце детали — смотрите, например, конструкции оснасток для врезки замков.
моя мысль была насчет того, что уголки далеко не «мастхэв»
ну и у доминошек однозначно больше площадь чем у шкантов, при том же количестве.
ну и у доминошек однозначно больше площадь чем у шкантов, при том же количестве.
счас нагуглил про статью с тестами («FineWoodworking» #203 January/February 2009) — три шканта прочнее доминошки :)
Есть некоторый опыт использования различных лаков по дереву(столярка как хобби). Для столешни ничего лучше уретанового 2-хкомпонентника не нашел(достаточно покрыть на 1 слой). Прекрасная тиксотропность, стойкость на истирание и пластичность. Кроме того не боится влаги( в разумных пределах). Хотя для фанеры перепады влажности вощем-то не страшны, в отличие от мебельного щита. Одно очень большое НО- лак покупаю не в Леруа и ему подобных, ибо качество не выдерживает никакого сравнения с продукцией нормальных производителей.
ибо качество не выдерживает никакого сравнения с продукцией нормальных производителей.Конкретных нормальных не подскажете?
Зачем лак, если можно пропитать дерево маслом и оно останется деревом, а не превратится в пластик?
Что сделается с мебельным щитом, если он просушен и пропитан маслом со всех сторон?
Что сделается с мебельным щитом, если он просушен и пропитан маслом со всех сторон?
Масло хорошо, спору нет, в тех случаях когда не предполагается постоянного контакта с одеждой, продуктами или жидкостями. Кроме того, лак гораздо лучше защищает древесину от разбухания или усыхания под действием влаги воздуха( в наших климатических это очень актуально). Есть особенности древесины, которые вскрываются только лаком- например свилеватость. Под лаком получаем красивый 3D эффект, под маслом же- унылые пятна.
Что произойдёт, если дерево будет соприкосаться с одеждой? У меня дома письменный стол используются без ограничений и никаких проблем с одеждой нет. Масло при пропитке глубоко проникает и полностью полимеризуется от самой поверхности, дерево превращается в армированный композит, полностью водонепроницаемый, от воды ему ничего не делается.
Пропитка маслами не вскрывает свилеватость? Очень странно. Какое масло пробуете? Где-то у меня валяется кусок капа, надо пробовать. У меня масло в дуб проникло очень глубоко и дерево стало выглядеть как камень типа агата, структура видна на несколько мм в глубину. Очень красивый эффект, почему со свилеватостью он не сработает?
Есть масла для пропитки именно кухонных столов.
Пропитка маслами не вскрывает свилеватость? Очень странно. Какое масло пробуете? Где-то у меня валяется кусок капа, надо пробовать. У меня масло в дуб проникло очень глубоко и дерево стало выглядеть как камень типа агата, структура видна на несколько мм в глубину. Очень красивый эффект, почему со свилеватостью он не сработает?
Есть масла для пропитки именно кухонных столов.
не превратится в пластик
полностью полимеризуется
Вы не понимаете, как работает масло? Оно не покрывает дерево, а полностью впитывается внутрь. Поверхность выглядит так, будто ее совершенно ничем не покрывали — открытое дерево после шлифовки, но делается прочной и водостойкой. Чрезвычайно приятное при прикосновении.
Лак образует ровную пластиковую плёнку над деревом. Полностью противоположный эффект.
Вот так выглядит дерево после масла:
Лак образует ровную пластиковую плёнку над деревом. Полностью противоположный эффект.
Вот так выглядит дерево после масла:
Фото 5 мегов
Покрытия вообще нет — дерево полностью открыто.Лак тоже впитывается, а масло тоже образует пленку. Разница в глубине проникновения и толщине и прочности пленки.
Нет, правильно подобранное современное масло — не образует пленку, вообще.
Если пленки нет вообще, то верхний слой дерева незащищенный.
У композита нет незащищенного слоя, он сам себя защишает в меру своей твёрдости.
Масло при пропитке практически не вступает в реакцию, композит в данном случае — целлюлоза, окруженная олигомерами масла. То есть той самой пленкой.
В композите не нужны никакие реакции между его составляющими. Масло не окружает древесные волокна, а пропитывает их.
Что такое «пропитывание»? В моем понимании — либо есть реакция, либо один компонент окружен другим ака второй компонент создает пленку вокруг первого.
Молекулы масла распределяются между молекулами целлюлозы, а затем полимеризуются. Если хочется называть пленкой — слой в пару молекул, как хотите, но в теме обсуждается сравнение масла и лакового слоя.
Слой полимера, он и есть слой полимера. Вопрос только в толщине, но она только от густоты разведения зависит.
Если хочется называть пленкой — слой в пару молекул, как хотите
а в 10 молекул? А в 100 молекул? А если молекула очень большая (кстати, смола в лаке полимеризуется в длинные молекулы), можно в одну молекулу или это уже не пленка? ИМХО, если один материал покрыт другим — это пленка.
Еще раз: может быть толстый слой масла, может быть тонкий слой лака. Лак может проникать в структуру дерева лучше масла, но не обязательно. Короче, любая попытка описать абстрактное поведение очень больших классов покрытий на произвольных поверхностях не свидетельствует о глубоком понимании темы.
Попробуйте провести эксперимент, который я уже предложил сделать вашему коллеге по викпедийному теорикрафту. Расскажите о результате, мне будет очень интересно послушать.
Это какой?
Ниже по ветке, в магазине и со столяром :)
При чем тут это?
Я не говорю что лак и масло — одно и то же. Я говорю, что можно получить глубокую пропитку без потери фактуры покрытием лаком и можно получить отсутствие пропитки и толстую пленку из масла.
Я не говорю что лак и масло — одно и то же. Я говорю, что можно получить глубокую пропитку без потери фактуры покрытием лаком и можно получить отсутствие пропитки и толстую пленку из масла.
А ещё можно гвозди заворачивать отверткой.
Нет, не получится. Сильно разбавленный лак проникнет глубже, но его будет так мало, что композита не получится. А толстое многослойное покрытие из масла — будет много ниже по качеству, чем лаковое. Потому что это разные вещества, предназначены для разных задач и технологий применения.
Нет, не получится. Сильно разбавленный лак проникнет глубже, но его будет так мало, что композита не получится. А толстое многослойное покрытие из масла — будет много ниже по качеству, чем лаковое. Потому что это разные вещества, предназначены для разных задач и технологий применения.
Нет, не получится. Сильно разбавленный лак проникнет глубже, но его будет так мало, что композита не получится
Почему его будет так мало? Вы выше говорили что это называется стабилизацией древесины, там вроде как голимый композит.
А толстое многослойное покрытие из масла — будет много ниже по качеству, чем лаковое.
Почему вдруг? Может это зависит от масла, которое используем, да и от задач покрытия? Мне как-то надо было получить глянец и нелипкость на шлифованном дереве, замазал вязким маслом и заполировал тряпкой — вполне так хорошее покрытие получилось.
Ну вот, уже СД стала — «лакированной» :)
А «вполне так себе» — не есть «хорошее покрытие», потому что оно должно не только блестеть, но и быть прочным и тд тп. Короче — опять пошло натягивание совы на глобус, надоело.
А «вполне так себе» — не есть «хорошее покрытие», потому что оно должно не только блестеть, но и быть прочным и тд тп. Короче — опять пошло натягивание совы на глобус, надоело.
Блин, я приводил в пример свой эксперимент с лаком, Вы сказали что это СД, я поверил. Сейчас уже оказывается что Сд не лак. Вы либо крестик снимите, либо крестик уже наденьте.
Покрытие никому ничего не должно. У разных покрытий могут быть разные задачи и прочность не всегда обязательна.
Впрочем, действительно уже хватит. Главное, что Вы уже осознали: покрытие маслом всегда образует пленку, покрытие лаком не всегда образует заметную пленку, покрытие маслом не всегда впитывается глубоко, покрытие лаком может впитаться глубоко.
Покрытие никому ничего не должно. У разных покрытий могут быть разные задачи и прочность не всегда обязательна.
Впрочем, действительно уже хватит. Главное, что Вы уже осознали: покрытие маслом всегда образует пленку, покрытие лаком не всегда образует заметную пленку, покрытие маслом не всегда впитывается глубоко, покрытие лаком может впитаться глубоко.
А в чем сложность-то? Льем побольше растворителя, и все — ни каких «пластиковых пленок». Высохнет, может, даже быстрее.
Если хотите сравнить масло и лак, то можно пойти в любой паркетный магазин и потрогать и то и то. Масло не пачкается никак, фактура и ощущения очень приятные. Ни капли не жалею, что выбрал паркет под масло, думаю со столом будет тот же принцип. Единственное, для стола поверхность слишком мягкая будет, если вы пишите, я полагаю.
Конечно же понимаю, и ответственно заявляю, что принцип один. Просто у вас пленка тоньше (и потому не съедает фактуру) — если взять жидкий лак и покрыть в один слой, разница будет не особо большая. Точно также она будет не большая, если густота вашего масла позволит нанести несколько слоев.
p.s. У вас просто свое понимание слова «пластик», и я не вижу проблем изготовить его с фактурой (и цветом), как на вашем фото.
p.s. У вас просто свое понимание слова «пластик», и я не вижу проблем изготовить его с фактурой (и цветом), как на вашем фото.
потому что поверхность становится по крепости — как лак.Потому, что это и есть лак. Просто с модным названием.
Вода впитываясь в землю, образует на ней плёнку? Масло которое я использовал — пропитало дерево практически полностью, оно специально для это сделано. Никто не наносит масло в несколько слоев после застывания предыдущего, потому что это не лак. Разница с одним слоем лака будет очень большая.
Изготовить такой пластик нельзя, или он будет на порядок дороже дерева. Вы просто не разбираетесь в теме. Пропитка дерева «модна» уже не один век.
Изготовить такой пластик нельзя, или он будет на порядок дороже дерева. Вы просто не разбираетесь в теме. Пропитка дерева «модна» уже не один век.
Вода не полимеризуется))
Вы просто не разбираетесь в теме.Можно подумать, вы разбираетесь)
Если впитавшуюся воду в земле заморозить — она будет образовывать плёнку? Таки да, я разбираюсь в вопросе и занимаюсь этим, как любитель, с детства.
Внезапно, да (it depends, но бывает).
Конечно будет. Особенно если она будет околонулевой температуры и застывать быстрей чем уходить. Разве это не очевидно?
Только масло работает совсем не так. Оно впитывается за минуты, лишнее с поверхности вытирается, а сохнет оно много часов.
Если лишнее с поверхности стереть каким-нибудь жироудалителем типа спирта или ПАВ, верхний слой останется незащищенным. Если стирать тряпкой — то масло останется, просто не лужей.
Верхний слой стеклопластика не защищён?
Вы вообще не представляете технологию пропитки маслом и образование композита с деревом? Масло впитывается в дерево, у капиллярный эффект и тп. Оно не остаётся снаружи.
Вы вообще не представляете технологию пропитки маслом и образование композита с деревом? Масло впитывается в дерево, у капиллярный эффект и тп. Оно не остаётся снаружи.
Верхний слой стеклопластика представляет собой чистую смолу. В случае идеальной пропитки — в виде тонкой пленки, чаще слоем. Если снять эту пленку, из стеклопластика полезут незащищенные волокна стекла.
А волокна целлюлозы тоньше стеклянных. Если без микроскопа не различить плёнку на поверхности дерева, то, в сравнении с лаком — ее нет.
Просто вы сужаете определение «лака», а в общем случае эти ваши «тиковые масла» относятся именно к ним. Да и другие тоже.
Вы — нет, не различаете лак от масла. А производители и работающие с деревом — различают.
Их не называют лаком только потому, что они обычно не прозрачные, но механизм действия (образование композитов, как вы верно говорите) один и тот же.
Качество поверхности (то, что вы называете пластиковой пленкой) зависит только от густоты разведения и числа слоев. У вас ее не получется просто потому, что вы сознательно с ней боретесь. Каких-то фундоментальных свойств «масла», препятствующих ее образованию, не существует.
Качество поверхности (то, что вы называете пластиковой пленкой) зависит только от густоты разведения и числа слоев. У вас ее не получется просто потому, что вы сознательно с ней боретесь. Каких-то фундоментальных свойств «масла», препятствующих ее образованию, не существует.
Ага, можете зайти в магазин и попросить там «очень жидкий и долгосохнущий лак, который образует пленку на порядки тоньше лаковой», в лучшем случае вас сочтут чудаком, начитавшимся викпедии, но совершенно ничего не понимающим в деревообработке и переспросят: «Вам надо масло для дерева или лак?».
А потом отдайте масло столяру и попросите его «нанести этим лаком, неразличимый слой лака, но так, чтобы лак очень сильно впитался в дерево» — скорее всего он решит, что с вами лучше связываться.
Кстати — масла для дерева прозрачные. И технологии работы с маслом и лаком — принципиально отличаются. Вы бы это знали, если бы попробовали хоть немного погуглить.
А потом отдайте масло столяру и попросите его «нанести этим лаком, неразличимый слой лака, но так, чтобы лак очень сильно впитался в дерево» — скорее всего он решит, что с вами лучше связываться.
Кстати — масла для дерева прозрачные. И технологии работы с маслом и лаком — принципиально отличаются. Вы бы это знали, если бы попробовали хоть немного погуглить.
Технологии работы с разными лаками тоже отличаются, и? Второй слой не кладите, и кроме сучков у вас пленки практически не будет.
Давайте по порядку: обе осуждаемых субстанции состоят из растворителя, пленкообразователя и (опционально) других добавок. Ничего принципиально не меняется от того, что вы заменяете один пленкообразователь на другой.
Ну то есть результат меняется, конечно, но не механизм. Вы можете с тем же успехом сравнивать акриловый лак с алкидно-уретановым, допустим.
Давайте по порядку: обе осуждаемых субстанции состоят из растворителя, пленкообразователя и (опционально) других добавок. Ничего принципиально не меняется от того, что вы заменяете один пленкообразователь на другой.
Ну то есть результат меняется, конечно, но не механизм. Вы можете с тем же успехом сравнивать акриловый лак с алкидно-уретановым, допустим.
Вполне себе существует. Масло полемеризуется годами. У меня был горький опыт пропитки маслом полов — нужно было уезжать и делал быстро, лишний слой вытер не очень тщательно, при этом необходимый опыт был. По приезду, через неделю, получил липкие полы. Причем снять этот слой очень проблемно — пришлось убирать рубанком, в углах все осталось. Ну и там где осталось масло стало твердым только через 2 года. Масло было — мартьянов твердое (с карнаубским воском) для полов.
Плохое было масло. Ватко и Осмо застывают точно по инструкции — полная полимеризация не позже 24 часов.
Тут однозначно торопился — это был третий слой — вытирать нужно почти насухо. Эта же банка — в коридоре кусок пола потом делал вполне адекватно себя вела. Через время из этой же банки стол детский обновлял тоже вполне.
У этого масла очень мало добавок и нужно больше времени — на поверхности твердеет за 2 дня, в глубине дольше.
полная полимеризация не позже 24 часов.
У этого масла очень мало добавок и нужно больше времени — на поверхности твердеет за 2 дня, в глубине дольше.
Просто вы сужаете определение «лака», а в общем случае эти ваши «тиковые масла» относятся именно к ним. Да и другие тоже.
не совсем. Лак — раствор смолы в растворителе, масло — смесь масел, вполне химически различимы. Но принцип покрытия абсолютно одинаков, это да — пропитка поверхностного слоя с его упрочнением и образование поверхностной пленки.
Один слой правильно нанесенного нормального лака без микроскопа тоже не увидите — типовая пленка около 35 микрон, это полтора волоса в толщину.
//смеется
И проникает в дерево он тоже на несколько миллиметров, а то и сантиметров? :)
И проникает в дерево он тоже на несколько миллиметров, а то и сантиметров? :)
а масло проникает на несколько сантиметров? можете пруф на технологию? А то сколько маслом пользовался — один проход рубанком снимает слой до девственного.
Я как-то пробовал эксперимент по созданию ДПК, делал лак из сверхтекучей эпоксидки с замедлителем и большим количеством растворителя, пропитывал в вакууме под температурой, доска 20 мм пропиталась на 5-7 мм (это не примерно, а по-разному в разных местах). Теоретически можно полноценный ДПК по всей толщине получить, если поднять температуру, накинуть вакуум и т.д.
Я как-то пробовал эксперимент по созданию ДПК, делал лак из сверхтекучей эпоксидки с замедлителем и большим количеством растворителя, пропитывал в вакууме под температурой, доска 20 мм пропиталась на 5-7 мм (это не примерно, а по-разному в разных местах). Теоретически можно полноценный ДПК по всей толщине получить, если поднять температуру, накинуть вакуум и т.д.
Тиковое масло в дуб и подобную крупнопористую древесину проникает очень глубоко. То что вы сделали — не эксперимент, а обычная стабилизация древесины. Именно по всей толщине ее и делают, хоть в несколько см.
Тиковое масло в дуб и подобную крупнопористую древесину проникает очень глубоко.Я же просил пруф, а не утверждение, голословное утверждение Вы уже делали. У меня есть опыт с маслом, мой опыт говоритчто глубина проникновения — около миллиметра, Вы заявляете о сантиметрах. Это опыт или пальцем в небо?
То что вы сделали — не эксперимент, а обычная стабилизация древесины. Именно по всей толщине ее и делают, хоть в несколько см.
Не очень понимаю, почему то что я делал не является экспериментом. Но неважно, интереснее почему Вы, зная о возможности пропитки древесины лаком на несколько см, выше смеялись над утверждением что лак может проникнуть на несколько миллиметров.
Я не собираюсь строгать свой стол ради спорщика из инета. На один см масло впитывалось только так. Стабилизация древесины не имеет отношения к лакированию, вообще никакого.
Зачем свой? Вы же откуда-то знаете, что масло впитывается на сантиметр и более. Попробуйте найти пруф, скорее всего кто-то делал эксперименты.
А какого хрена Вы мой эксперимент с пропиткой древесины лаком назвали «стабилизацией древесины»?
Стабилизация древесины не имеет отношения к лакированию
А какого хрена Вы мой эксперимент с пропиткой древесины лаком назвали «стабилизацией древесины»?
То что вы сделали — не эксперимент, а обычная стабилизация древесины.Ваши слова?
Просто берём и разводим лак не 646м, а каким-нибудь керосином. Или ещё более малолетучей дрянью, и вуаля — лак успешно впитывается в дерево и даёт тот самый(с) маслянный эффект.
Можно еще поэкспериментировать с составом начальной смеси, но в целом, именно так это и работает.
Вообще-то совершенно не проблема. Да и по цене не так много, особенно если мы берём древесину не из ближайшей поленницы.
Искать «Стабилизация древесины».
Можно еще поэкспериментировать с составом начальной смеси, но в целом, именно так это и работает.
Изготовить такой пластик нельзя, или он будет на порядок дороже дерева.
Вообще-то совершенно не проблема. Да и по цене не так много, особенно если мы берём древесину не из ближайшей поленницы.
Искать «Стабилизация древесины».
Вы это пробовали? Нет же))
Стабилизация дерева это не «изготовление пластика» подобного дереву — это и есть дерево
Стабилизация дерева это не «изготовление пластика» подобного дереву — это и есть дерево
Я, вообще-то пробовал.
Довольно много чего приходится пробовать, когда ты сидишь на казённых полставки, а заниматься интересными вещами хочется.
И таки да, это вполне успешно работает.
Так же как и закрывание лакированного изделия в холодильнике с блюдцем с растворителем (от холодильника был важен только полугерметичный ящик) и множество других, не менее извращённых технологий.
Спорное, очень спорное утверждение.
Полимерная матрица, армированая волокнистым наполнителем — и не пластик?
Довольно много чего приходится пробовать, когда ты сидишь на казённых полставки, а заниматься интересными вещами хочется.
И таки да, это вполне успешно работает.
Так же как и закрывание лакированного изделия в холодильнике с блюдцем с растворителем (от холодильника был важен только полугерметичный ящик) и множество других, не менее извращённых технологий.
Стабилизация дерева это не «изготовление пластика» подобного дереву — это и есть дерево
Спорное, очень спорное утверждение.
Полимерная матрица, армированая волокнистым наполнителем — и не пластик?
И что? Разбавление смолы в лаке — дает глубину проникновения и прочность как у масла?
С точки зрения зимии — дерево и так полимер. Но сова уже трещит и готова лопнуть.
С точки зрения зимии — дерево и так полимер. Но сова уже трещит и готова лопнуть.
Откуда взялась смола?
Но да, правильное разбавление правильного лака может дать и большую глубину проникновения, и большую прочность.
И кстати, это вы ещё не видели как какой-нибудь тополь всасывает в себя подогретую эпоксидку. Вот там и глубина проникновения, и прочность… Мама дорогая.
Впрочем, предлагаю оставить этот спор, он не несёт в себе никакого смысла.
Я вам не докажу что фундаментальные вещи почти не имеют отношения к особенностям реализации, вы мне не докажете что я не делал того, что я делал и получал то, что я получал.
Но да, правильное разбавление правильного лака может дать и большую глубину проникновения, и большую прочность.
И кстати, это вы ещё не видели как какой-нибудь тополь всасывает в себя подогретую эпоксидку. Вот там и глубина проникновения, и прочность… Мама дорогая.
Впрочем, предлагаю оставить этот спор, он не несёт в себе никакого смысла.
Я вам не докажу что фундаментальные вещи почти не имеют отношения к особенностям реализации, вы мне не докажете что я не делал того, что я делал и получал то, что я получал.
При чем то, что вы делали? Масло и лак это вещества разного состава, для разных целей и с разной технологией нанесения. Все, нет предмета для спора.
Мало для столешни имеет следующие минусы (естественно это сугубо мое мнение)- ткань как легкий абразив истирает поверхность древесины. Кроме того промасленные поверхности боятся жира. Пятна от него хорошо заметны. Да, их можно убрать… но, для этого требуется повторная пропитка, а иногда и с шлифовкой. Для поддержания отличного внешнего вида требуется периодическая пропитка(рекомендуется раз в три-четыре месяца). Не все породы можно пропитать маслом- например тик его не берет вообще.
Насчет свилеватости видимо вопрос в том, чего Вы ждете от обработки. Для каппа (я понял так, дубового) попробуйте сравнить обработку куска льняным маслом(тунговое менее подчеркивает структуру древесины), и уретановым лаком. Разница будет очень заметна. На других породах разница куда как более заметна. К сожалению, не представляю как передать словами сияние свилеватого дерева под лаком, на фото я тоже не сумел это запечатлеть.
Что-то нафлудили мы с Вами))
Насчет свилеватости видимо вопрос в том, чего Вы ждете от обработки. Для каппа (я понял так, дубового) попробуйте сравнить обработку куска льняным маслом(тунговое менее подчеркивает структуру древесины), и уретановым лаком. Разница будет очень заметна. На других породах разница куда как более заметна. К сожалению, не представляю как передать словами сияние свилеватого дерева под лаком, на фото я тоже не сумел это запечатлеть.
Что-то нафлудили мы с Вами))
По моему все по теме, может кто возьмёт на заметку))
Только не надо про льнянку, это полный отстой, я говорю про современные масла, которые полностью полимеризуются и потом им не может навредить ни вода, ни жир. Я использовал тиковое масло фирмы Watco, muslimov пишет про масла Osmo, есть масла для пропитки кухонных столов, дерево после них совершенно невосприимчиво к воде и жиру — которых на кухне полно. Есть масла для пропитки фасадов и терасс, можете представить как там с влажностью. И дерево становится твёрдое, не мягче, чем лаковая пленка.
Кап я имел в виду берёзовый и представляю о чем вы. Надо попробовать пропитать кап маслом Ватко, я просто так не делал ещё.
Только не надо про льнянку, это полный отстой, я говорю про современные масла, которые полностью полимеризуются и потом им не может навредить ни вода, ни жир. Я использовал тиковое масло фирмы Watco, muslimov пишет про масла Osmo, есть масла для пропитки кухонных столов, дерево после них совершенно невосприимчиво к воде и жиру — которых на кухне полно. Есть масла для пропитки фасадов и терасс, можете представить как там с влажностью. И дерево становится твёрдое, не мягче, чем лаковая пленка.
Кап я имел в виду берёзовый и представляю о чем вы. Надо попробовать пропитать кап маслом Ватко, я просто так не делал ещё.
Тиковое масло не существует)) Это торговое название масляного лака для тика. В составе (основе?), как правило, есть льняное, которое «полный отстой».
У на с несколько иное понятие масла. Для меня это льняное(да, про все его " особенности" я в курсе), тунговое, на худой конец, подсолнечное… Насчет отстоя не согласен, просто у всего своя область применения… льняное например лучше всего подчеркивает текстуру древесины… при всех его минусах. Масла же Watco, Borma, Osmo… это скорее минеральные масла с примесью натурального.
Если говорить о конечном продукте, то разница скорее в выразительных свойствах покрытия. То фото что Вы приводили выше- такая структура вполне достигается и при покрытии лаком. Называется полуоткрытые поры. Как пример хотел привести фото букового элемента- но не разобрался, как прицепить фото увы.
Кстати, сам термин «полимеризация» предполагает образование пленки полимера на поверхности древесины- примерно то же самое делает и лак.
Проникновение масла на большую глубину может быть вредным в некоторых случаях, например при шпонировании, особенно с применением существенно разных пород древесины- например маркетри.
Если уж делать упор на экологичности готового изделия, тут скорее шеллак.
Если говорить о конечном продукте, то разница скорее в выразительных свойствах покрытия. То фото что Вы приводили выше- такая структура вполне достигается и при покрытии лаком. Называется полуоткрытые поры. Как пример хотел привести фото букового элемента- но не разобрался, как прицепить фото увы.
Кстати, сам термин «полимеризация» предполагает образование пленки полимера на поверхности древесины- примерно то же самое делает и лак.
Проникновение масла на большую глубину может быть вредным в некоторых случаях, например при шпонировании, особенно с применением существенно разных пород древесины- например маркетри.
Если уж делать упор на экологичности готового изделия, тут скорее шеллак.
Я не заморачиваюсь принципиальной натуральностью, если современные средства позволяют достигать лучшего результата. Далеко не все масла этих фирм на минеральных маслах, скорее наоборот, просто состав более изощренный. Главное, что после окончания работы — дерево остаётся деревом и не парит фенолом или подробной дрянью. Тиковое от Ватко — неделю пахло лесным орехом :)
Попытка сделать такую фактуру лаком — требует его очень тонкого слоя и сильного разбавления растворителем, а значит покрытие будет очень тонким и не прочным. Масло образует композит толщиной несколько миллиметров а глубину или больше, это будет намного прочнее.
Полимеризация совершенно не подразумевает пленки, это всего лишь образование полимера, чистая химия. Где вещество впиталось, там и пойдёт реакция, в глубине материала или на поверхности — для процесса это не важно
Подсолнечное масло это кошмар. Полимеризуется в мерзкую липкую массу, фу.
Фото прикреплять сюда вот так: habrastorage.org
Попытка сделать такую фактуру лаком — требует его очень тонкого слоя и сильного разбавления растворителем, а значит покрытие будет очень тонким и не прочным. Масло образует композит толщиной несколько миллиметров а глубину или больше, это будет намного прочнее.
Полимеризация совершенно не подразумевает пленки, это всего лишь образование полимера, чистая химия. Где вещество впиталось, там и пойдёт реакция, в глубине материала или на поверхности — для процесса это не важно
Подсолнечное масло это кошмар. Полимеризуется в мерзкую липкую массу, фу.
Фото прикреплять сюда вот так: habrastorage.org
Лак впитывается, иногда не сильно хуже лака, зависит от жидкости лака и структуры дерева. Масло, наоборот, может практически не впитываться, например холодный воск.
Прочность покрытия обусловлено не только толщиной поверхностного слоя, но и прочностью самого покрывающего соединения, в случае лака оно при прочих равных прочнее.
Прочность покрытия обусловлено не только толщиной поверхностного слоя, но и прочностью самого покрывающего соединения, в случае лака оно при прочих равных прочнее.
Вот кстати интересно. Для масла без проблем ищется, как оно будет выглядеть на дубе, а на сосне или березе — нет. Вы его пробовали, например, на фанере?
ТС паяет на этом столе. Значит там будут капли различных флюсов. Испорченный флюсом лак можно шлифануть и подновить. В промасленное дерево такая химия уйдет вглубь на миллиметры, а то и
Выбор между красотой и практичностью. И нет, на миллиметры не уйдёт, потому что дерево пропитанное маслом по прочности не хуже лака, а то и прочнее.
Может, он при пайке подкладывает что-то на стол, лист картона, например. Я, например, так всегда делаю. Это благотворно влияет на любой материал покрытия стола.
> Прекрасная тиксотропность
Нафик лаку тиксотропность?
Нафик лаку тиксотропность?
Если конструкция предполагается неразборной — я бы клей (Тайтбонд, по привычке) и шканты по месту использовал. Если разборной — шканты и эксцентрики (но в этом случае удобней делать проект в специализированной мебельной программе, чтобы отверстия автоматом раскидались и при нарезке их сразу отсверлили).
Есть лак Sirca, он для профессионального использования. Им могут покрыть изделие там же где и например лестницы деревянные изготавливают.
Если хотите очень красивый, тяжелый и прочный стол — выбирайте дуб. Для столешницы сращенный щит будет отлично смотреться под лаком, без всякой краски.
Если хотите очень красивый, тяжелый и прочный стол — выбирайте дуб. Для столешницы сращенный щит будет отлично смотреться под лаком, без всякой краски.
Стол под левшу?
Вместо фанеры можно использовать ламинированную ДСП, она бывает довольно массивной (например 40 мм толщиной).
вместо пластикового короба наверное можно использовать проволочный кабельный лоток — возможно что в чём-то будет удобнее, а чём-то нет…
Про виды фанеры: для внутреннего использования годится только ФК. ФСФ водостойкая, но по эмиссии не проходит для внутреннего применения.
На краях может начать скалываться, особенно где верхний слой перпендикулярно кромке. Часто по периметру деревянную рейка крепят.
Для покрытия столешниц есть специальные лаки полиуретановые, очень стойкие ко всем воздействиям.
Например, вот, можно наносить валиком (не реклама ни разу)
Для покрытия столешниц есть специальные лаки полиуретановые
А как у них с запахом?
А никак. Пока лачите- да, запашок-с, а через несколько часов запаха нет совсем. Те же лаки на водной основе при покраске почти не пахнут, но это не делает их менее вредными в процессе. Все серьезные производители рекомендуют работать в средствах защиты.
К сожалению, сам не пользовался, но по отзывам все хорошо. Будет пахнуть пока красишь, но при использовании уже нет
Как и у любого нормального лака.
После высыхания остаётся характерный лёгкий запашок, но в пределах недели выветривается.
После высыхания остаётся характерный лёгкий запашок, но в пределах недели выветривается.
А про батарею когда пост будет?
Зашивка задней стенки не только от падения предметов помогает, но и повышает жёсткость конструкции. И даже простой лист ДВП достаточен. Проверено на разных шифоньерах и комодах.
Я бы вообще на всю высоту полок зашивку сделал. В принципе, жесткости достаточно добавляет и если только один проём зашить (как у вас), и вообще только косынки на углах (но это смотрится не очень). Но предметы и на верхних полках тоже могут сваливаться назад.
Я бы вообще на всю высоту полок зашивку сделал. В принципе, жесткости достаточно добавляет и если только один проём зашить (как у вас), и вообще только косынки на углах (но это смотрится не очень). Но предметы и на верхних полках тоже могут сваливаться назад.
А почему не взяли фанеру 2/4 и соединили их в 2/4-4/2? Или особой экономии не было, по сравнению с 2/2?
Круто. Жаль я себе уже построил, и получилось мягко говоря так себе. Проектированию вообще внимания не уделил…
А почему не МДФ?
А почему не МДФ?
а как закрепили боковые полки для колонок? длинный уголок?
Два очень длинных уголка для полок снизу и сверху короткие уголки.
А не рассматривали вариант сделать свои колонки? раз уж все равно пилить-красить.
Вместо полочек, хоть съемные хоть нет.
Банально встроить сбоку и направленность на сидящего — ситуация идеальна, так как точка прослушивая фиксирована.
Тем более фанера куда лучше прессованного картона.
Можно рассчитать узкими но длинными, выигрывается объем и отдача была бы выше. Особенно если делать лабиринт, но можно и не заморачиваться.
Хотя — никогда не поздно.
Вместо полочек, хоть съемные хоть нет.
Банально встроить сбоку и направленность на сидящего — ситуация идеальна, так как точка прослушивая фиксирована.
Тем более фанера куда лучше прессованного картона.
Можно рассчитать узкими но длинными, выигрывается объем и отдача была бы выше. Особенно если делать лабиринт, но можно и не заморачиваться.
Хотя — никогда не поздно.
Очень неплохо!
Я себе когда мастерил, сделал сразу углом. Повернулся и паяешь, повернулся и по кнопочкам. И три монитора чтобы входило по длинной стороне. А на угловой стороне (поменьше) — паяльники и прочие осциллографы. Внизу под паяльником — полку для печки инфракрасной. Делал из простых досок и столешлицы 120х200.
Я себе когда мастерил, сделал сразу углом. Повернулся и паяешь, повернулся и по кнопочкам. И три монитора чтобы входило по длинной стороне. А на угловой стороне (поменьше) — паяльники и прочие осциллографы. Внизу под паяльником — полку для печки инфракрасной. Делал из простых досок и столешлицы 120х200.
Глубина стола всё решает. Хочется увеличить глубину стола, но легче будет, кажется, новый нарисовать
Монументально, однако) И себе самому под свои нужды собрать, что ли…
Я вроде ни разу не столяр, и малость криворук, но мебель приходилось делать. Несколько столиков, полочек, кровать. По причине моего тогда тотального нищебродства делалось все чуть ли не по дендрофекальной технологии, изподножного подручного материала. А материалом этим были пара совдеповских шкафов пятьдесят или шестьдесят-мохнатых годов и диван-книжка поновее, основание которого было убито в хлам, а матрасы еще норм. Для придания лицеприятного вида все видимые поверхности ламинировались самоклейкой «под дерево», продающейся в рулонах 10х0,5 м.
Один шкаф, старее, превращенный мною в два столика, имел стенки из какого-то «сэндвича» (хз, как оно по науке зовется): бруски какого-то очень твердого дерева, склеенные между собой, и с двух сторон прикрытые тонкой фанерой или шпоном. Они пошли на столик и на кровать.
Столик был неглубокий (у меня места мало), но весьма широкий (больше метра), так что с одного края был комп, а с другой — пространство для работы. Он, конечно, получился не 120 кило, но тяжелый и стойкий, в том числе благодаря глухой задней стенке внизу (чтобы ногами стену не затирать), весил кило 30-40. Толщина боковых стенок бывшего шкафа, которые на него ушли — миллиметров 30.
С кроватью вообще забава. Распилил примерно двухметровую боковину шкафа на две равных метровых части под торцевые перила (из головы вылетело, как украинское «бильця» на русский переводится), они же ножки, соединил их между собой брусами 100х50 мм, на эти брусья положил поперек «лесенкой» брусья 40х50, и на них уложил два плотно состыкованных матраса бывшего дивана. Все это обильно скручено саморезами, где через уголок, а где и на сквозную.
Коечка вышла что надо: крепкая, тяжелая, устойчивая, выдерживает хоть прыжки на ней, хоть какое-то кунг-фу, хоть всякую похабщину, да вот только нюанс обнаружился. Собирал я ее прямо в спальне, площадью 5 квадратов, в которой ничего из мебели не было. А теперь вот захотелось новую кровать или диван, ибо с годами матрасы уже прохудились, пружины потеряли жесткость и скрипят, спать неудобно. Теперь разобрать сию конструкцию будет весьма проблематично, ибо когда обильно скручивал это все дело саморезами (где 70, а где и 120), то задумывался о прочности, а не возможности демонтажа. Если искать, что там и где закручено — так все и не найдешь. Как его разобрать — хз, вот и дальше «наслаждаюсь» старыми пружинами, вместо того чтобы купить новую койку или диван.
Я вроде ни разу не столяр, и малость криворук, но мебель приходилось делать. Несколько столиков, полочек, кровать. По причине моего тогда тотального нищебродства делалось все чуть ли не по дендрофекальной технологии, из
Один шкаф, старее, превращенный мною в два столика, имел стенки из какого-то «сэндвича» (хз, как оно по науке зовется): бруски какого-то очень твердого дерева, склеенные между собой, и с двух сторон прикрытые тонкой фанерой или шпоном. Они пошли на столик и на кровать.
Столик был неглубокий (у меня места мало), но весьма широкий (больше метра), так что с одного края был комп, а с другой — пространство для работы. Он, конечно, получился не 120 кило, но тяжелый и стойкий, в том числе благодаря глухой задней стенке внизу (чтобы ногами стену не затирать), весил кило 30-40. Толщина боковых стенок бывшего шкафа, которые на него ушли — миллиметров 30.
С кроватью вообще забава. Распилил примерно двухметровую боковину шкафа на две равных метровых части под торцевые перила (из головы вылетело, как украинское «бильця» на русский переводится), они же ножки, соединил их между собой брусами 100х50 мм, на эти брусья положил поперек «лесенкой» брусья 40х50, и на них уложил два плотно состыкованных матраса бывшего дивана. Все это обильно скручено саморезами, где через уголок, а где и на сквозную.
Коечка вышла что надо: крепкая, тяжелая, устойчивая, выдерживает хоть прыжки на ней, хоть какое-то кунг-фу, хоть всякую похабщину, да вот только нюанс обнаружился. Собирал я ее прямо в спальне, площадью 5 квадратов, в которой ничего из мебели не было. А теперь вот захотелось новую кровать или диван, ибо с годами матрасы уже прохудились, пружины потеряли жесткость и скрипят, спать неудобно. Теперь разобрать сию конструкцию будет весьма проблематично, ибо когда обильно скручивал это все дело саморезами (где 70, а где и 120), то задумывался о прочности, а не возможности демонтажа. Если искать, что там и где закручено — так все и не найдешь. Как его разобрать — хз, вот и дальше «наслаждаюсь» старыми пружинами, вместо того чтобы купить новую койку или диван.
Современная расходка к электроинструменту спокойно берет дерево с гвоздями.
На вскидку могу назвать сабельные пилы, осциллирующий инструмент с соответствующими полотнами, циркулярки по металлу, болгарки с дисками Bosch для дерева. Если два последних может быть дорого или небезопасно, то два первых варианта — дешево и сердито.
На вскидку могу назвать сабельные пилы, осциллирующий инструмент с соответствующими полотнами, циркулярки по металлу, болгарки с дисками Bosch для дерева. Если два последних может быть дорого или небезопасно, то два первых варианта — дешево и сердито.
из какого-то «сэндвича» (хз, как оно по науке зовется): бруски какого-то очень твердого дерева, склеенные между собой, и с двух сторон прикрытые тонкой фанерой или шпоном.Фанерованный/шпонированный мебельный щит.
Для гаража потянет
По поводу отделки: в домашних условиях лучше всего подошла бы олифа. Поскольку она впитывается, а не образует внешнюю пленку, отпадает множество проблем: она не может отвалится, поцарапаться, ее не надо как-то шлифовать, ну и выглядит получше краски. Единственное, надо чуть полирнуть фанеру.
А для покрытия столешницы неплохой вариант — просто лист стекла. Заказать нужный размер и снятие фаски, привезут на дом. По поводу прочности беспокоится не надо — закаленное стекло на ровной поверхности выдержит что угодно, кроме, может, сильного удара молотком. Ну и заменить его можно быстро и дешево.
А для покрытия столешницы неплохой вариант — просто лист стекла. Заказать нужный размер и снятие фаски, привезут на дом. По поводу прочности беспокоится не надо — закаленное стекло на ровной поверхности выдержит что угодно, кроме, может, сильного удара молотком. Ну и заменить его можно быстро и дешево.
Столешница 42 мм? Разве это толщина? Вот это столешница :)
Уголки конечно смотрятся ужасно. Присоединюсь к совету попробовать в следующий раз т.н. pocket hole jig, есть довольно известная американская фирма Kreg, специализирующаяся на кондукторах для сверления отверстий под такое соединение. Да и другие есть, скажем wolfcraft например, и стоит это недорого.
Уголки конечно смотрятся ужасно. Присоединюсь к совету попробовать в следующий раз т.н. pocket hole jig, есть довольно известная американская фирма Kreg, специализирующаяся на кондукторах для сверления отверстий под такое соединение. Да и другие есть, скажем wolfcraft например, и стоит это недорого.
Вау. Спасибо за pockethole jig. Не знал, как делаются такие отверстия, а сейчас на youtube посмотрел видео и понял, что это то, что нужно в большинстве случаев.
Ну, у них есть свои ограничения. Скажем, в ДСП я бы осторожно такое крутил. Дерево лучше.
Толщина должна быть больше некоторого предела (и не сильно маленького — скажем 12 мм явно маловато). Я видел где-то упоминание, что кондуктор Kreg рассчитан на толщину 38 (но это уже перебор явный).
И я видел в рекламных роликах как показывают заворачивание такого «косого шурупа» именно в ДСП, для ремонта шкафа. Но это была реклама кондукторов, их производители очевидно никакой ответственности за прочность соединения не несут ;)
Толщина должна быть больше некоторого предела (и не сильно маленького — скажем 12 мм явно маловато). Я видел где-то упоминание, что кондуктор Kreg рассчитан на толщину 38 (но это уже перебор явный).
И я видел в рекламных роликах как показывают заворачивание такого «косого шурупа» именно в ДСП, для ремонта шкафа. Но это была реклама кондукторов, их производители очевидно никакой ответственности за прочность соединения не несут ;)
Не сравнивайте обычный стол и столярный верстак, на котором есть и тиски и работает он в распор для склейки материала
Смайл вы видимо не видите, а зря.
Я их не сравниваю. Я лишь намекнул на хорошее видео, как на самом деле нужно работать с деревом. Это конкретное видео с верстаком — лишь один из множества примеров. Не нужно дерево крепить металлическими уголками. Шурупы (и конфирмат тоже) имеют свойство разбалтываться (а если строить как автор сделал изначально, не жесткую П-образную конструкцию, и не зашивать ее сзади — то это практически гарантировано, и никакие уголки тут не спасут), а деревянные детали — деформироваться в зависимости от влажности (фанеры это конечно касается в меньшей степени). И у того же Jay Bates есть прекрасное видео, как нужно собирать столешницу из массива, создавая предварительно напряженные соединения.
Я их не сравниваю. Я лишь намекнул на хорошее видео, как на самом деле нужно работать с деревом. Это конкретное видео с верстаком — лишь один из множества примеров. Не нужно дерево крепить металлическими уголками. Шурупы (и конфирмат тоже) имеют свойство разбалтываться (а если строить как автор сделал изначально, не жесткую П-образную конструкцию, и не зашивать ее сзади — то это практически гарантировано, и никакие уголки тут не спасут), а деревянные детали — деформироваться в зависимости от влажности (фанеры это конечно касается в меньшей степени). И у того же Jay Bates есть прекрасное видео, как нужно собирать столешницу из массива, создавая предварительно напряженные соединения.
Я просто оставлю это здесь: https://web.archive.org/web/20110224155211/http://www.sergelin.ru/critics/007.asp
или репост на известном развлекательном портале:
pikabu.ru/story/superdlinnopost_kompyuternyiy_stol_6073883
или репост на известном развлекательном портале:
pikabu.ru/story/superdlinnopost_kompyuternyiy_stol_6073883
К вопросу о лаках — посоветую полиуретановые. Если конечно не смутит некоторая резиновость и фрикционность конечного изделия.
Например «Уралид» старого розлива у меня дома на ступеньках успешно лежит уже больше десятка лет и сильно не портится.
Наливная эпоксидка — тоже неплохо.
Ну и да, красить дерево — это, как писали выше, кощунство.
Например «Уралид» старого розлива у меня дома на ступеньках успешно лежит уже больше десятка лет и сильно не портится.
Наливная эпоксидка — тоже неплохо.
Ну и да, красить дерево — это, как писали выше, кощунство.
Очень рад, что вас устраивают колонки сверху. Мне стоило гигантских усилий разместить спикеры на столе так, чтобы они правильно играли и оставили место для монитора
Если столешницу, как писали выше, стоит покрывать яхтным лаком, то остальные детали можно и покрасить. В связи с чем вопрос — какая конкретно акриловая краска у вас за полчаса высохла, не пахла и долго радовала? И чем вы покрасили стальные уголки?
Прикольно, но я пошол чуть другим путем:
1. столешница прицеплена к стене 80 глубина х 240 длина, «ножки» идут под угол и упираются между стеной и полом. «треугольник» однако и никаких ножек на полу (ножки самовар типа большие «уголки для полок»)
2. на стену забубенен лист фанеры (120 высота х 240 длина х 4 толщина), что бы не него легко было присверливать обычными шурупами полочки ящички и т.п. то что тяжолое сверелица сквозь фанеру до бетона.
вся фигня привинчивается на стену
на столе во всю длину у стены приделан короб 20х20х240 с крышкой на петлях — там кабели и всякой мелокое типа свича, упс и т.п.
1. столешница прицеплена к стене 80 глубина х 240 длина, «ножки» идут под угол и упираются между стеной и полом. «треугольник» однако и никаких ножек на полу (ножки самовар типа большие «уголки для полок»)
2. на стену забубенен лист фанеры (120 высота х 240 длина х 4 толщина), что бы не него легко было присверливать обычными шурупами полочки ящички и т.п. то что тяжолое сверелица сквозь фанеру до бетона.
вся фигня привинчивается на стену
на столе во всю длину у стены приделан короб 20х20х240 с крышкой на петлях — там кабели и всякой мелокое типа свича, упс и т.п.
Фотки-фотки, показывайте фотки!
Фоткать увы счас нечего (а до того не фоткал как то)… соберу — может «статью» забахаю…
(в связи с ремонтом все разобрано — ибо комнату поменял… надо учесть что красотой там и не пахнет, ничего не покрашено, ибо комната «чисто серверная-мастерская» отдельная — и там девушки на столах не танцуют :( — я даже жену туда не пускаю)
короче все заточено на голую функциональность — потому и фанерка не стене, что бы по каждой ерунде не сверлить бетон и не убирать мусор..., кстати фанерку что на стенке — буду новую ставить — она после 10 лет использования вся покоцанная — дрявая)
(в связи с ремонтом все разобрано — ибо комнату поменял… надо учесть что красотой там и не пахнет, ничего не покрашено, ибо комната «чисто серверная-мастерская» отдельная — и там девушки на столах не танцуют :( — я даже жену туда не пускаю)
короче все заточено на голую функциональность — потому и фанерка не стене, что бы по каждой ерунде не сверлить бетон и не убирать мусор..., кстати фанерку что на стенке — буду новую ставить — она после 10 лет использования вся покоцанная — дрявая)
Приведу свои lessons learnt относительно стола.
1. Пыль. Один из главных вопросов, которым я обычно задаюсь глядя на мебель (любую) — является ли она пылесборником. Стирать пыть с полочек, нишечек и множества предметов на них — та еще задача, да и лень обычно; не — стирать — постоянный запах пыли, да и для здоровья плохо. Поэтому все полочки дожны закрываться.
2. Высота клавиатуры. Очень важно если работаешь много кодом/текстом, особенно если тебе уже ближе к 40. Клавиатура должна стоять так, чтобы плечи были всегда опущены, кисти — максимально прямые, локти — ближе к прямому углу. И тут важно следующее: с первого раза не угадаешь. Поэтому должна быть возможность регулировать высоту клавиатуры.
3. Еще про клавиатуру: локти не дожны висеть. У меня локти лежат на подлокотниках кресла, а клавиатура на уровне подлокотников; из минусов — подлокотники бьются о стол. Задумывался о других решениях (например, фигурный стол).
4. Высота экрана. На монитор удобнее смотреть когда он примерно на уровне глаз, чуть ниже. И тут важно следующее: если соблюдать правила по клавиатуре, а монитор ставить на стол, то крепления монитора как правило не хватает по высоте. Решается — либо доп. тумбой под монитор, либо опускаем клавиатуру вниз. На самом деле, нормальное решение задействует оба решения. См. также про «выведенные интерфейсы» внизу.
5. Лампа. Нужно предусмотреть где будет стоять настольная лампа, и куда она будет включаться.
6. Низкая лампа. Обнаружил, что ночью очень удобно работать когда свет падает только на клавиатуру. То есть лампа расположена ниже монитора. Конечно, если у вас клавиатура с подсветкой, то это не актуально.
7. Не понимаю почему многие ставят колонки наверх и направляют вперед. Если вы хотите откинуться на диван и посмотреть фильм — ок. Но, если вы сидите за компьютером, колонки должны быть направлены на вас. Естественно, это процес делать когда колонки стоят на столе, а не наверху.
8. Охлаждение системного блока. Есть много подходов относительно того, куда ставить системный блок. Но важно учитывать следующее: должна быть обеспечена нормальная вентиляция. При этом еще желательно учитывать откуда системный блок забирает воздух и куда выдувает; особенно важно если системный блок стоит в нише, например, у ног.
9. «Выведенные интерфейсы». Как правило до системного блока не дотягиваешься без наклонов. А хочется чтобы выведенные интерфейсы были под рукой. Значит нужно вывести:
— USB (концентратор)
— кардридер
— аудио для наушников (не всегда же через колонки музыку слушать)
— VGA/HDMI для ноутбука (Вы же иногда работает с ноутбуком за столом? Так почему бы не предусмотреть простое подключение к монитору)
— Лругое; у меня eSATA, внешний карман для HDD
Кстати, если используется тумба под монитор, то «выведенные интерфейсы» отлично помещаются под неё.
10. Организация кабелей. Нужно учитывать несколько трасс:
— питание настольной лампы (и низкой лампы — если она есть)
— питание системного блока
— питание монитора
— системный блок — монитор (видео кабель, иногда USB)
— системный блок — Ethernet розетка
— системный блок — клавиатура/мышь
— системный блок — колонка 1 — колонка 2
— ноутбук — монитор
— выведенные интерфейсы, о которых писал выше
И здесь тоже хочется чтобы кабели не были на поверхности: эстетика, протирка пыли.
11. Близкая розетка. Скорее всего розетки для подключения мониторов, системных блоков и т. п. будет далеко дабы скрыть от пыли и глаз. Но парочку розеток нужно организовать недалеко — для подключения приборов, которые живут на столе не постоянно. Ноутбуки, зарядки, внешние HDD и т. п.
1. Пыль. Один из главных вопросов, которым я обычно задаюсь глядя на мебель (любую) — является ли она пылесборником. Стирать пыть с полочек, нишечек и множества предметов на них — та еще задача, да и лень обычно; не — стирать — постоянный запах пыли, да и для здоровья плохо. Поэтому все полочки дожны закрываться.
2. Высота клавиатуры. Очень важно если работаешь много кодом/текстом, особенно если тебе уже ближе к 40. Клавиатура должна стоять так, чтобы плечи были всегда опущены, кисти — максимально прямые, локти — ближе к прямому углу. И тут важно следующее: с первого раза не угадаешь. Поэтому должна быть возможность регулировать высоту клавиатуры.
3. Еще про клавиатуру: локти не дожны висеть. У меня локти лежат на подлокотниках кресла, а клавиатура на уровне подлокотников; из минусов — подлокотники бьются о стол. Задумывался о других решениях (например, фигурный стол).
4. Высота экрана. На монитор удобнее смотреть когда он примерно на уровне глаз, чуть ниже. И тут важно следующее: если соблюдать правила по клавиатуре, а монитор ставить на стол, то крепления монитора как правило не хватает по высоте. Решается — либо доп. тумбой под монитор, либо опускаем клавиатуру вниз. На самом деле, нормальное решение задействует оба решения. См. также про «выведенные интерфейсы» внизу.
5. Лампа. Нужно предусмотреть где будет стоять настольная лампа, и куда она будет включаться.
6. Низкая лампа. Обнаружил, что ночью очень удобно работать когда свет падает только на клавиатуру. То есть лампа расположена ниже монитора. Конечно, если у вас клавиатура с подсветкой, то это не актуально.
7. Не понимаю почему многие ставят колонки наверх и направляют вперед. Если вы хотите откинуться на диван и посмотреть фильм — ок. Но, если вы сидите за компьютером, колонки должны быть направлены на вас. Естественно, это процес делать когда колонки стоят на столе, а не наверху.
8. Охлаждение системного блока. Есть много подходов относительно того, куда ставить системный блок. Но важно учитывать следующее: должна быть обеспечена нормальная вентиляция. При этом еще желательно учитывать откуда системный блок забирает воздух и куда выдувает; особенно важно если системный блок стоит в нише, например, у ног.
9. «Выведенные интерфейсы». Как правило до системного блока не дотягиваешься без наклонов. А хочется чтобы выведенные интерфейсы были под рукой. Значит нужно вывести:
— USB (концентратор)
— кардридер
— аудио для наушников (не всегда же через колонки музыку слушать)
— VGA/HDMI для ноутбука (Вы же иногда работает с ноутбуком за столом? Так почему бы не предусмотреть простое подключение к монитору)
— Лругое; у меня eSATA, внешний карман для HDD
Кстати, если используется тумба под монитор, то «выведенные интерфейсы» отлично помещаются под неё.
10. Организация кабелей. Нужно учитывать несколько трасс:
— питание настольной лампы (и низкой лампы — если она есть)
— питание системного блока
— питание монитора
— системный блок — монитор (видео кабель, иногда USB)
— системный блок — Ethernet розетка
— системный блок — клавиатура/мышь
— системный блок — колонка 1 — колонка 2
— ноутбук — монитор
— выведенные интерфейсы, о которых писал выше
И здесь тоже хочется чтобы кабели не были на поверхности: эстетика, протирка пыли.
11. Близкая розетка. Скорее всего розетки для подключения мониторов, системных блоков и т. п. будет далеко дабы скрыть от пыли и глаз. Но парочку розеток нужно организовать недалеко — для подключения приборов, которые живут на столе не постоянно. Ноутбуки, зарядки, внешние HDD и т. п.
У меня вся мебель дома (шкафы, кухня, столы) собраны подобным образом. Правда, материал — ДСП, по причине дешевизны и просто огромного количества распиловочных контор.
Сейчас планирую сделать агрейд компьютерного стола — заменить всё на массив. По цене материала, как это ни странно, не сильно дороже получается. Вместо краски — только масло, т.к. хочу видеть структуру дерева.
Сейчас планирую сделать агрейд компьютерного стола — заменить всё на массив. По цене материала, как это ни странно, не сильно дороже получается. Вместо краски — только масло, т.к. хочу видеть структуру дерева.
«при расчёте важно учитывать толщину пилы, 4 мм, и 10 мм обрезку листа по краям»
то есть с края листа оставляем 10 (или 14?), между деталями 4 мм? так? Спасибо :)
Если в деф.сити заказывали разделку фанеры — скиньте в личку где. Спасибо еще раз :)
то есть с края листа оставляем 10 (или 14?), между деталями 4 мм? так? Спасибо :)
Если в деф.сити заказывали разделку фанеры — скиньте в личку где. Спасибо еще раз :)
Пффффф, сделал стол…
Вот человек СДЕЛАЛ СТОЛ!
https://youtu.be/5yvznCIwhdk
:))
Как же вовремя, как раз надо тоже нужен стол, и осталось 6 листов фанеы.
Мой стол весит ~120кг. С его края можно делать сальтухи, при этом на другом конце паять SMD компоненты.
Ну это автоматом +2, спасибо, zhovner.
А я себе вот такую полку летом собрал:
Она заставляет меня сидеть прямо — монитор высоко стоит. Еще она дает мне возможность плавно регулировать высоту расположения монитора нажатием кнопочки.
Она заставляет меня сидеть прямо — монитор высоко стоит. Еще она дает мне возможность плавно регулировать высоту расположения монитора нажатием кнопочки.
Вот только не понял, за счет чего полки держатся? Раскреплены к стене? Косынок не видно, задней стенки тоже, при боковой нагрузке сложатся.
Извините, если кому не понравится… Я всегда говорил по этому поводу так: «собери себе компьютер хоть в ящике из-под помидоров..».., тот кто жил в СССР отлично помнит, какие были с виду ящики с томатами, или без. Главное — чтобы «ОНО» все работало так как надо. То есть — удовлетворяло текущим потребностям. Не стал читать весь «зоопарк» комментов. Просто посмотрел на картинку в начале статьи. Есть прекрасное выражение: «Каждый… д… как он хочет». Так зачем это все выкладывать здесь ?? Очень уважаю посты о последних веяниях науки и техники на хабре. Но этот — на мой взгляд — ни к чему.
Спасибо, очень ценная информация.
Рабочее место инженера — это львиная доля его продуктивности. Текущие потребности для рабочего места: оно должно быть функциональным, удобным и радовать глаз. ТС всего его добился. Найти в магазине не хлипкий рабочий стол со всеми плюшками не так легко. Опыт ценный и полезный, не вижу, почему такая статья не имеет места быть. Он же не об огурцах в теплице пишет…
Это отличный образец поста «Сделай сам». Да еще и с картинками\комментариями.
Мне вот очень интересно было читать.
P.S. Ну и про СССР. Вот так просто, с доставкой получить напиленные панели, купить нужный инструмент и запчасти, краску и т.д. и это можно было в СССР? Мне как-то другое родители\коллеги по работе рассказывают.
Мне вот очень интересно было читать.
P.S. Ну и про СССР. Вот так просто, с доставкой получить напиленные панели, купить нужный инструмент и запчасти, краску и т.д. и это можно было в СССР? Мне как-то другое родители\коллеги по работе рассказывают.
С краской, дрелями и уголками проблем не было, по крайней мере, в моём городе. Качественные материалы в продаже было найти сложнее, но можно было относительно недорого добыть на мебельном комбинате, если были знакомые доверенные лица. В смысле, поучаствовать в расхищении социалистической собственности. Подъезжаешь со стороны забора, а тебе доверенное лицо с той стороны их выбрасывает. Впрочем, так полстраны раньше жило.
У уголков 1 минус. Шатаются соединяемые детали. Потому что уголки не дают жесткого соединения
Стойкость краски — это самый главный недостаток, который я могу выделить.
Насколько мне известно, самые стойкие краски — на основе масляных. Но они воняют и сохнут сутки.
А кто нибудь пробовал этот стол? Какова максимальная высота монитора? У меня он 46 сантиметров
www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/00384786
Добавлено: и вообще удобный ли, стоит копить на него?
www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/00384786
Добавлено: и вообще удобный ли, стоит копить на него?
У меня такой стоит. Он идеально вписался в мое ограниченное пространство. Очень стабилен (и тяжел). Не шатается ну ни капельки. Очень нравится вырез под рабочее место (или пузо ;). Полки для динамиков вообще прелесть, особенно тем, что монтируются как снаружи, так и внутри (у меня как раз мало места, и с «ушами» снаружи он бы не поместился). Клаву удобно задвигать под мониторную полку. Верхняя полка весьма полезна. Две вешалки для наушников помогают. Нижние полки для системного блока хороши (но мой монстр-блок не влез. Пришлось отвинчивать полку и ставить на пол, но следующий будет только mid-tower, так что проблем не будет).
27" Dell монитор (P2715Q) влазит без проблем, но не уверен насколько можно по высоте его вытянуть. Могу померять, если нужно.
Вот про монитор с сайта Dell:
Height with stand (compressed /extended):
423.86 mm (16.69") / 538.86 mm (21.22")
27" Dell монитор (P2715Q) влазит без проблем, но не уверен насколько можно по высоте его вытянуть. Могу померять, если нужно.
Вот про монитор с сайта Dell:
Height with stand (compressed /extended):
423.86 mm (16.69") / 538.86 mm (21.22")
Удобный. Замерил пространство для мониторов. От нижней полки до верхней 53 см, от неё же до железного каркаса под верхней полкой 50,5 см. Длина этой ниши 132 см.
Так красиво расписали, что хоть завтра бизнес открывай. :)
Я проблему шаткости решил радикально: вкрутил столешницу в стену. И заодно обошлись без дорогого материала — всю мебель делали из строительного мусора с завода по соседству.
Я проблему шаткости решил радикально: вкрутил столешницу в стену. И заодно обошлись без дорогого материала — всю мебель делали из строительного мусора с завода по соседству.
Еще бы стул нормальный, по этой же схеме DIY за вменяемые деньги — вообще красота будет.
Да! Раз уж здесь собрались спецы по дереву. Подскажите чем покрасить лесенку в бытовка. Материал обычная сосна. Нюанс: нижние ступеньки и тетивы пропитаны битумом. Верхние ступени пропитаны обычным розовым антисептиком.
Было покрашено первой попавшейся краской из Леруа.
За зиму/лето верхние ступени обшелушились, на нижних и тетивах краска скаталась в трубочки и отвалилась.
Вопрос: чем покрасить теперь?
До первого падения колонок?
> а что, если сделать столешницу из наливного пола?
вариант — из бетонной стяжки ;)
вариант — из бетонной стяжки ;)
Зря смеётесь, так действительно делают. Более того, я сам работал на предприятии, где в кафе столешницы сделали по технологии наливного пола. Высыпали на основу мешок мелкого барахла, метизов всяких, а потом залили прозрачным винилом. Выглядело офигенно — как будто это в стекло было вплавлено.
Но для рабочего стола оно не слишком подойдёт. Все-таки материал и инструментом легко царапается, и если постоянно елозить по нему клавиатурой, тоже вытрется.
Но для рабочего стола оно не слишком подойдёт. Все-таки материал и инструментом легко царапается, и если постоянно елозить по нему клавиатурой, тоже вытрется.
У меня знакомые делали столешницу для кухни таким образом. Бетон (цемент, не помню какой марки, и без песка и гравия), потом шлифовка орбиталкой от грубой до мелкой. В результате получилось очень приятное покрытие. Но для рабочего стола не пойдёт, как мне кажется. Слишком холодный.
— а что, если сделать столешницу из наливного пола?
Встречал варианты столешниц из дерева/бетона, выложенные плиткой. Вполне хороший вариант.
У друзей такое на кухне. Мне не нравится — всегда холодное (как стекло, только еще хуже). Плюс поверхность не очень ровная — плитка на краях немного закругляется. Но смотрится хорошо.
Делал себе такой стол из обрезков гранитной плитки. Как уличный стол на даче для того, чтобы туда ставить всякое — самое то, и дождя не боится, и не царапается почти, и выглядит приятно, но домой и особенно в качестве рабочего/кухонного — точно нет.
Классный стол, хоть и не очень мобильный) Я больше за минимализм))
Ноги хороши.
Ровно такая же мотивация — все разваливается и из мусора, причем за любые деньги.
Но требовалась некоторая мобильность, а полочки не нужны, это решено иначе.
Решение: countertop то бишь столешница дубовая из ikea толщиной а полтора дюйма, железные ноги на фрейме с регулировкой оттуда же (косые стальные хромированные раздвижные, а не палки). морилка + полиуретановый лак (одна баночка) цвета темный эспрессо.
убрать лишнюю ширину (до 185x95). ошкурить покрасить, полиуретан не царапается, а дерево есть дерево. Фрейм для красоты красной эмалью.
на нем не то что девочка — я могу плясать а главное выставить нужную высоту под руки очень точно и места для ног сколько угодно.
Рука сзади крепится под два 27" монитора, за тридцатку is Monoprice. Лампа с линзой на складной руке из HarborFreight(дико удобно). Розетка. Все остальное привинчено снизу, включая блоки питания для лептопов, гигабитный хаб, многорозеточный удинитель (monoprice да еще с защитой) и провода от двух лептопов и дектопа, — ничего не висит и не видно.
когда сажусь за него — каждый раз радуюсь. Еще и стул такой точ не разваливается и на нем можно тоже плясать и сидеть поджав ноги (стальной жим-лежак от спортивного тренажера)
Но требовалась некоторая мобильность, а полочки не нужны, это решено иначе.
Решение: countertop то бишь столешница дубовая из ikea толщиной а полтора дюйма, железные ноги на фрейме с регулировкой оттуда же (косые стальные хромированные раздвижные, а не палки). морилка + полиуретановый лак (одна баночка) цвета темный эспрессо.
убрать лишнюю ширину (до 185x95). ошкурить покрасить, полиуретан не царапается, а дерево есть дерево. Фрейм для красоты красной эмалью.
на нем не то что девочка — я могу плясать а главное выставить нужную высоту под руки очень точно и места для ног сколько угодно.
Рука сзади крепится под два 27" монитора, за тридцатку is Monoprice. Лампа с линзой на складной руке из HarborFreight(дико удобно). Розетка. Все остальное привинчено снизу, включая блоки питания для лептопов, гигабитный хаб, многорозеточный удинитель (monoprice да еще с защитой) и провода от двух лептопов и дектопа, — ничего не висит и не видно.
когда сажусь за него — каждый раз радуюсь. Еще и стул такой точ не разваливается и на нем можно тоже плясать и сидеть поджав ноги (стальной жим-лежак от спортивного тренажера)
Покажите картинку, пожалуйста.
чуть разгреб — сорри за бардак ибо ремонт, но принцип стола понятен.
Спасибо! Класс. Отличный стол. А высоту вы какую выбрали?
ножки же регулируются весьма изрядно, телескопические. Это был важныЙ момент, ибо мне надо точно столешницу под руки, бо клавиатура и прочее а это боль в руках если что не так. Зависит от стула и не рассчитаешь пока не попробуешь. Тем более, что мой стул не регулируется (зато не разваливается — он тже из стальной трубы в основе — на штангу же рассчитан, и лапы широко — не бултыхается).
Фрейм на которые крепятся ноги — стальной. Я прикидывал вес — все входит. доска очень тяжелая ибо монолит.
В икее можно же брать по отдельности все — оригинально это был какой то дурацкий офисный стол и ноги от него.
у меня еще под ним настоящий сабвуфер стоял — не игрушечный а взрослый, который два человека поднимают или один — но сильный :-) и все равно места полно для ног.
Длина — чтоб можно было лечь, и это не фигура речи.
И чтоб дерево а не что то там, дуб, рисунок, цвет, ощущение, надежность. Мониторы отодвигаются назад полностью, освобождая весь стол, если надо — спектральный анализатор поставить, это огромная дура.
Два лаптопа на доках по бокам и DP kvm для них и дектопа. Свичи и аудио под столом — но пока ремонт переброшено на стол.
Дуб под полиуретановым лаком — не царапается. А то надоели столы которые можно царапать ногтем. Мониторы двигаются независимо, стойка вот эта.
лампа с линзой дико удобная штука. ждет покраски в красный цвет под стиль фрейма. И дырку в столе с металлической вставкой, бо место ее уже определено, струбцина не нужна.
А если все со стола убрать — будет красивый большой обеденный дубовый стол на много человек. :-)
Я не заметил на первой фотографии, что ноги телескопические. По-моему, у вас получилось очень здорово. Мне тоже нравятся именно такие столы.
Я пробовал делать стол-шкаф. Понял что это не совсем то что я хочу (хотя и люблю шкафчики и полочки). Если в мастерской в закутке оно и удобно — то в доме и на рабочем месте хочется иногда чтоб было просто, ровно и чисто.
Когда он без мусора — смотрится куда просторнее.
Косые ноги, кстати, не дают ошущения ограничивающих столбов, но как то скрадываются. И снизу навеска барахла, как у современного бомбардировщика — невидима.
Когда он без мусора — смотрится куда просторнее.
Косые ноги, кстати, не дают ошущения ограничивающих столбов, но как то скрадываются. И снизу навеска барахла, как у современного бомбардировщика — невидима.
Я предпочитаю разделять полочки и столы. Понимаю и признаю, что их сочетание может быть удобным, но сам люблю, чтобы было просторно. Плюс лично у меня нет необходимости хранить много-много всего под рукой. Поэтому у меня рабочий стол и хранение отдельно. Сейчас, к слову, вообще нет рабочего стола. Я недавно переехал на другую квартиру и сейчас думаю, как мне организовать пространство.
я тоже когда то думал.
Если это своя квартира — то вот такая дубовая доска от стены до стены вдоль окна в качестве стола. Только жалюзи, ибо солнце в глаза неудобно. Уменя еще и пленка под травленое стекло,.
Настенные шкафы с функционалом полок и прочего. Дуб, морилка. никаких красок и пластиков можно хоть иза паркета набрать местами. Стены — светлая штукатурка с затертым рельефом. Темное-английское дерево на светлом смотрится хорошо. Стены разных оттенков, от серо голубого до темно-стального, они не обязаны быть одинаковыми, главное гамма и переходы. Получается игра пространства и объем (темное внутри светлого отдаляет).
Если не свое — то вот такой стол (хотя его перевозить грузчики нужны) и вместо шкафов — решетчатые от ресторанных стеллажей стойки хром — стеллажи черная эмаль. выглядит хорошо, с колесиками мобильно, вес любой как и расстояния между полок.
У меня на них аудио апаратура стоит в несколько этажей. И двигать чтоб к проводам сзади подлезть.
Бывают длинные и короткие — и то и то удобно. к ним бывают выдвижные ящики ковши, из стальной сетки. оно в оригинале для инструментов. Вообще вокруг этих стеллажей много функционала. даже крючки -казалось бы простая штука, но пришел повесил рюкзак. а на другом — пучок проводов, чтоб не валялись а сделаны под эти полки, цепляются за край. круглый держаться не будет. И вроде не вешалка а все под рукой. снял вещь — и не видно крючка. Оно ажурно и не жрет пространтство. Очень надежно, да и переконфигурировать можно.
И так же сделана мобильная стойка с осциллографом и паяльной станцией невысокая, на колесах, с большой хромовой ручкой. Не надо — задвигается в угол провод питания — компьютерный, он бывает с ответной розеткой и длинный, а не эти тонюсенькие.
На этих ресторанных стойках кстати хорошо полки делать, чтоб не только на стене висели.
Возможно их даже накрыть деревом сверху и бортик — чтоб не из монолита громоздить, а выглядеть будет как дерево.
Reclaimed wood кстати офигенен при правильной обработке — купить старый сарай, разобрать, отшкурить, будет чудо.
Другой вариант — это древесину вычистить щеткой и протравить хлоркой-отбеливателем — получается бело серая с текстурой. тоже офигенно и необычно. Вместо красок. Но надо брать пилы домой или искать мастерскую за плату малую…
Если это своя квартира — то вот такая дубовая доска от стены до стены вдоль окна в качестве стола. Только жалюзи, ибо солнце в глаза неудобно. Уменя еще и пленка под травленое стекло,.
Настенные шкафы с функционалом полок и прочего. Дуб, морилка. никаких красок и пластиков можно хоть иза паркета набрать местами. Стены — светлая штукатурка с затертым рельефом. Темное-английское дерево на светлом смотрится хорошо. Стены разных оттенков, от серо голубого до темно-стального, они не обязаны быть одинаковыми, главное гамма и переходы. Получается игра пространства и объем (темное внутри светлого отдаляет).
Если не свое — то вот такой стол (хотя его перевозить грузчики нужны) и вместо шкафов — решетчатые от ресторанных стеллажей стойки хром — стеллажи черная эмаль. выглядит хорошо, с колесиками мобильно, вес любой как и расстояния между полок.
У меня на них аудио апаратура стоит в несколько этажей. И двигать чтоб к проводам сзади подлезть.
Бывают длинные и короткие — и то и то удобно. к ним бывают выдвижные ящики ковши, из стальной сетки. оно в оригинале для инструментов. Вообще вокруг этих стеллажей много функционала. даже крючки -казалось бы простая штука, но пришел повесил рюкзак. а на другом — пучок проводов, чтоб не валялись а сделаны под эти полки, цепляются за край. круглый держаться не будет. И вроде не вешалка а все под рукой. снял вещь — и не видно крючка. Оно ажурно и не жрет пространтство. Очень надежно, да и переконфигурировать можно.
И так же сделана мобильная стойка с осциллографом и паяльной станцией невысокая, на колесах, с большой хромовой ручкой. Не надо — задвигается в угол провод питания — компьютерный, он бывает с ответной розеткой и длинный, а не эти тонюсенькие.
На этих ресторанных стойках кстати хорошо полки делать, чтоб не только на стене висели.
Возможно их даже накрыть деревом сверху и бортик — чтоб не из монолита громоздить, а выглядеть будет как дерево.
Reclaimed wood кстати офигенен при правильной обработке — купить старый сарай, разобрать, отшкурить, будет чудо.
Другой вариант — это древесину вычистить щеткой и протравить хлоркой-отбеливателем — получается бело серая с текстурой. тоже офигенно и необычно. Вместо красок. Но надо брать пилы домой или искать мастерскую за плату малую…
Расскажите про ножки, они вместе с подстольем?
Ещё 5 копеек. «Сверло» для конических углублений под головку шурупа называется зенковка, причём часто путают с др.инструментом — зенкером. Одно время в оффлайне были очень дешёвые свёрла+зенковка+ограничитель зенкования, удобно. В онлайне нашёл только средней цены и дорогие. Дешевые на Али, ограничители отдельно.
Вариант покрытия: напольный ламинат. Выбор дизайна огромный, разброс цен тоже. Да, будут швы и да, хорошо наклеить непросто. Но у автора было 2 листа для столешницы, — между ними и вместо бутылок всё, что под руку попалось, потяжелее. (Однако автор не имеет фрезерной машинки, торцевать было бы тяжеловато). Для любителей лёгких путей и ненавистников ЛДСП. Ещё все забыли про кромку для торцов, с нанесённым термоклеем («под утюг»), но с шириной могут быть проблемы.
Защитное покрытие: без запаха — лак на водной основе, напр. Pinotex Lacker Aqua (ещё и нетоксичный). После подготовки (отдельная тема) или по старой покраске после её восстановления.
Защитное покрытие для токсикоманов (либо есть возможность работать на улице): найдите на авторынке «подбор краски». В таких мастерских краски колеруют, их и др.материалы разливают от 100 г (может и меньше), есть документация по технологии и вспомогательные материалы. Ориентируйтесь на эластичные краски, грунты и лаки (применяются для бамперов и др.пластика). Только пропитка там «как вода», впрочем напр. Pinotex Base для дерева тоже жидковат. Зато грунт-наполнитель есть 1-компонентный, очень удобно. Для нанесения кистью выбирайте самые «медленные» растворители и отвердители. Более прочный, чем лак по дереву вариант, но и бюджет другой.
А вообще-то автор так обрадовался акрилам на водной основе, потом взял что-то плохое алкидное, а самый простой вариант забыл — относительно дешёвые алкидные автоэмали (Sadolyn 012 и аналоги) заведомо выше по стойкости к загрязнениям, чем строительные. Запах умеренный, спец.растворитель — невонючий уайт-спирит, вероятно годится хорошая жидкость для розжига. При этом довольно эластичны и не трескаются на прочном дереве. Но без нагрева твёрдость набирать будут долго, несколько суток, и тяжелые предметы месяц-другой ставьте через прокладку (хотя бы полиэтилен, лучше подложка от самоклеющихся изделий). При покраске кистью настройтесь не делать пауз — на стыках с подсыханием краска не растечётся. Возможно, валиком можно сделать почти зеркало, не пробовал.
Для любителей всего экологичного: загуглите «содержание фенолов в продуктах», много интересного. Не лучше ли подумать о грамотной схеме вентиляции помещения? (Но и злоупотреблять в отделке синтетикой не призываю, и мебель из массива всегда приветствую! Нужна мера во всём.)
Вариант покрытия: напольный ламинат. Выбор дизайна огромный, разброс цен тоже. Да, будут швы и да, хорошо наклеить непросто. Но у автора было 2 листа для столешницы, — между ними и вместо бутылок всё, что под руку попалось, потяжелее. (Однако автор не имеет фрезерной машинки, торцевать было бы тяжеловато). Для любителей лёгких путей и ненавистников ЛДСП. Ещё все забыли про кромку для торцов, с нанесённым термоклеем («под утюг»), но с шириной могут быть проблемы.
Защитное покрытие: без запаха — лак на водной основе, напр. Pinotex Lacker Aqua (ещё и нетоксичный). После подготовки (отдельная тема) или по старой покраске после её восстановления.
Защитное покрытие для токсикоманов (либо есть возможность работать на улице): найдите на авторынке «подбор краски». В таких мастерских краски колеруют, их и др.материалы разливают от 100 г (может и меньше), есть документация по технологии и вспомогательные материалы. Ориентируйтесь на эластичные краски, грунты и лаки (применяются для бамперов и др.пластика). Только пропитка там «как вода», впрочем напр. Pinotex Base для дерева тоже жидковат. Зато грунт-наполнитель есть 1-компонентный, очень удобно. Для нанесения кистью выбирайте самые «медленные» растворители и отвердители. Более прочный, чем лак по дереву вариант, но и бюджет другой.
А вообще-то автор так обрадовался акрилам на водной основе, потом взял что-то плохое алкидное, а самый простой вариант забыл — относительно дешёвые алкидные автоэмали (Sadolyn 012 и аналоги) заведомо выше по стойкости к загрязнениям, чем строительные. Запах умеренный, спец.растворитель — невонючий уайт-спирит, вероятно годится хорошая жидкость для розжига. При этом довольно эластичны и не трескаются на прочном дереве. Но без нагрева твёрдость набирать будут долго, несколько суток, и тяжелые предметы месяц-другой ставьте через прокладку (хотя бы полиэтилен, лучше подложка от самоклеющихся изделий). При покраске кистью настройтесь не делать пауз — на стыках с подсыханием краска не растечётся. Возможно, валиком можно сделать почти зеркало, не пробовал.
Для любителей всего экологичного: загуглите «содержание фенолов в продуктах», много интересного. Не лучше ли подумать о грамотной схеме вентиляции помещения? (Но и злоупотреблять в отделке синтетикой не призываю, и мебель из массива всегда приветствую! Нужна мера во всём.)
Отличный стол. Но паяльная станция на второй полке… Удобно?
Автору — для точной присадки под конфирматы лучше использовать мебельные струбцины (угловые) + сверло под конфирмат + кондуктор для дрели/шуруповёрта. Углубление отверстий под саморезы «впотай» называется зенковкой, а сверло для этого — зенкер. Бывает с разным количеством режущих кромок, самые популярные с тремя, с ними нужно быть аккуратным, легко можно повредить края материала, для более качественной зенковки лучше брать зенкер с шестью РК. Это так, скорее для информации, вдруг решите переделать или сделать другой стол.
А так выглядит очень неплохо. Минус короба в недоступном месте — пылесборник. Короб можно было и с внутренней стороны под столешницей пустить, добавив пару отверстий для кабелей в перегородке/столешнице. И под боковины я бы добавил «подпятники», либо наклеил фетровую ленту, что несколько упростило бы перемещение стола при необходимости, да и напольному покрытию меньше шанс нанести повреждения.
А так выглядит очень неплохо. Минус короба в недоступном месте — пылесборник. Короб можно было и с внутренней стороны под столешницей пустить, добавив пару отверстий для кабелей в перегородке/столешнице. И под боковины я бы добавил «подпятники», либо наклеил фетровую ленту, что несколько упростило бы перемещение стола при необходимости, да и напольному покрытию меньше шанс нанести повреждения.
А как вы подбирали высоту стола? Для меня это самый "опасный" вопрос.
Красиво и функционально. Спасибо за статью. Хотел уточнить: фаска — снимается, это поверхность!
попробую сказать не про материалы, которые всех заботят. Высота, вот на что нужно обращать внимание. Поверхность под клавиатуру должна быть ниже «обеденного» стандарта! Высоко поставленная клавиатура провоцирует и туннельный синдром, и проблемы в плечевом поясе.
И высота расположения экрана должна быть подобрана, глаза не должны подниматься при взгляде на экран, иначе не избежать синдрома сухого глаза. Советую рассмотреть положение, обычное для экранов с touchscreen, то есть почти лежачее. Точнее, перпендикулярное взгляду, обращённому несколько вниз. Ко всему, это делает и работу на клавиатуре комфортной и быстрой, так как руки попадают в зону периферийного зрения.
Замечу, что это предполагает большую глубину плоскости, на которую размещается клавиатура и экран. Но оно того стоит.
Классическое вертикальное расположение экрана, пришедшее по наследству от ЭЛТ и маленьких офисных столов — неправильное, хотя и привычное.
Последнее, чтобы не выглядеть слишком умным: обратите внимание, что ширина ящиков должна соответствовать А4 не по внешнему размеру, а по внутреннему. Я делал себе стол на заказ, предоставил эскиз, вроде бы подробный… но теперь А4 в ящики не влезает, мастера такие мастера…
И высота расположения экрана должна быть подобрана, глаза не должны подниматься при взгляде на экран, иначе не избежать синдрома сухого глаза. Советую рассмотреть положение, обычное для экранов с touchscreen, то есть почти лежачее. Точнее, перпендикулярное взгляду, обращённому несколько вниз. Ко всему, это делает и работу на клавиатуре комфортной и быстрой, так как руки попадают в зону периферийного зрения.
Замечу, что это предполагает большую глубину плоскости, на которую размещается клавиатура и экран. Но оно того стоит.
Классическое вертикальное расположение экрана, пришедшее по наследству от ЭЛТ и маленьких офисных столов — неправильное, хотя и привычное.
Последнее, чтобы не выглядеть слишком умным: обратите внимание, что ширина ящиков должна соответствовать А4 не по внешнему размеру, а по внутреннему. Я делал себе стол на заказ, предоставил эскиз, вроде бы подробный… но теперь А4 в ящики не влезает, мастера такие мастера…
Слушайте, довольно интересная мысль про монитор, расположенный низко и под ноутбучным углом. Есть фото вашего рабочего места? Может подробнее описать удобство и минусы такого расположения (не считая повышенного количества пыли)?
В том-то и дело, что у меня — как у всех, вертикально. Но у приятеля монитор с тачскрином именно «под ноутбучным углом», даже более полого. Я посидел на его рабочем месте — и восхитился тем, насколько это правильно.
вот, примерно так стоит:
Теперь собираюсь сделать у себя так. Старый стол подарю кому-нибудь, под это нужно делать новый, «глубокий». А пыль — что пыль? На экране она в основном от электризации, а не от угла установки зависит.Извините, но вообще не представляю как это можно сделать в реальном мире плоских столов.
Ну, то есть, я умом понимаю, что если монитор будет прямо сразу за клавиатурой где-то там внизу, наверное это будет удобно. Да. Наверное.
Но представить, как будет выгядеть это стол, моей фантазии вообще не хватает.
А с двумя мониторами? тремя?
Нет, не могу, правда. вот вообще.
Можете показать хоть что-то? без картинок, правда, никак :(
ps. То, что показано на картинке, не кажется мне удобным именно как монитор, если забыть про тачскрин.
pps. чем помогает тачскрин при написании кода, можете пояснить?
Ну, то есть, я умом понимаю, что если монитор будет прямо сразу за клавиатурой где-то там внизу, наверное это будет удобно. Да. Наверное.
Но представить, как будет выгядеть это стол, моей фантазии вообще не хватает.
А с двумя мониторами? тремя?
Нет, не могу, правда. вот вообще.
Можете показать хоть что-то? без картинок, правда, никак :(
ps. То, что показано на картинке, не кажется мне удобным именно как монитор, если забыть про тачскрин.
pps. чем помогает тачскрин при написании кода, можете пояснить?
>> Извините, но вообще не представляю как это можно сделать в реальном мире плоских столов.
Повесить монитор на кронштейн, а дальше как-нибудь вот так:
Повесить монитор на кронштейн, а дальше как-нибудь вот так:
тачскрин не используется практически никак — кроме чтения рабочих форматированных текстов, где удобно таскать, разворачивать. Но и то лучше, удобнее, использовать стилус, чем палец. При написании чего бы то ни было — тачскрин, ессно, бесполезен совершенно.
Но тачскрин, можно сказать — повод, провокация. Просто тот монитор был установлен именно так. Меня расположение монитора относительно глаз привлекло, а не тачскрин.
Как быть с несколькими мониторами — хороший вопрос. Я сам достаточно много лет (я вообще старый) был сторонником нескольких мониторов. Даже всю контору к этому приучил. Но чем дальше — тем больше становлюсь сторонником одного БОЛЬШОГО.
Представить себе такой стол довольно легко оказалось. Более того, просто взял и положил монитор на том столе, что есть. Оказалось — его хватает, только подставку, конечно, нужно нормальную, а не стопку книг. Поработал так вчера полдня — ну, хорошо же! Теперь закажу подставку знакомому кузнецу, и будет щастя.
Но дело это, конечно, сугубо индивидуальное. Мне — нравится, вам пока — нет, делов-то?
Но тачскрин, можно сказать — повод, провокация. Просто тот монитор был установлен именно так. Меня расположение монитора относительно глаз привлекло, а не тачскрин.
Как быть с несколькими мониторами — хороший вопрос. Я сам достаточно много лет (я вообще старый) был сторонником нескольких мониторов. Даже всю контору к этому приучил. Но чем дальше — тем больше становлюсь сторонником одного БОЛЬШОГО.
Представить себе такой стол довольно легко оказалось. Более того, просто взял и положил монитор на том столе, что есть. Оказалось — его хватает, только подставку, конечно, нужно нормальную, а не стопку книг. Поработал так вчера полдня — ну, хорошо же! Теперь закажу подставку знакомому кузнецу, и будет щастя.
Но дело это, конечно, сугубо индивидуальное. Мне — нравится, вам пока — нет, делов-то?
попробовал сейчас. Правильный угол, обеспечивающий перпендикулярность взгляду, когда голова в естественном положении, шея расслаблена — порядка 40-50 градусов. Заодно это и требования к месту на столе снижает.
Конечно, регулировка нужна.
Конечно, регулировка нужна.
в подсчете стоимости не учтена стоимость рабочего времени с коэффициентом 2.
В хобби-проектах, которые делаются не за счет уменьшения оплачиваемого работодателем времени, стоимость равна нулю.
Вопрос этот скорее филосовский, но давайте спросим у автора, за какую сумму он готов расстаться со своим столом?
Я, бывало, покупал вещи ручной работы и заметил, что авторы как-то не горят желанием отдавать их за бесценок.
Я, бывало, покупал вещи ручной работы и заметил, что авторы как-то не горят желанием отдавать их за бесценок.
Я, бывало, покупал вещи ручной работы и заметил, что авторы как-то не горят желанием отдавать их за бесценок
Ну а какое отношение это имеет к стоимости затраченного времени? Если вам квартира по наследству бесплатно досталась, и вы решите её продавать, вы какую цену выставите? Помножите ваш часовой рейт на то время, которое вы потратили, сидя у нотариуса? Или всё-таки по рыночной цене?
Это не говоря о том, что вещи ручной работы вы скорее всего всё-таки покупали у тех, кто их изготавливает на продажу, а не у инженеров-электронщиков, которые развлекаются в мастерской после работы.
Выше здесь советовали покрытие яхтным лаком — вместо него можно использовать датское масло, его часто используют даже оружейники, а работать с ним проще.
Наверное стерильный порядок на столе это следствие установки рабочего места в жилой комнате. Долгое время работаю в отдельной комнате в квартире и порядок здесь появляется только в момент завершения генеральной уборки :)
Срач^WТворческий беспорядок
К сожалению, всю мощьбеспорядка интерьера в моём рабочем кабинете невозможно передать без «рыбьего глаза» из-за небольшой ширины помещения, а т.к. фото делались на сапог моей жены, у которого вообще нет оптики, оставляю это на откуп вашей фантазии.
К сожалению, всю мощь
Ммм… По мне уютненько, только отпишите пожалуйста функционал ноутбука прикрученного к шкафу.
Тот ноут, что подвешен на стене, является моей основной машиной и на нём стоит Linux. Подвешен так потому, что на столе он просто занимает место, т.к. в кабинете он используется исключительно с внешними монитором, клавиатурой и мышью (точнее с KVM). А ещё в таком положении на его экране иногда удобно вывести что-нить, за чем нужно оперативно наблюдать, не отрываясь от основной деятельности. Ну и веб камеру его для переговоров в таком положении удобнее использовать, чем когда он стоял совсем сбоку от монитора.
Кстати, подвешен он с возможностью экстренной мобилизации для поездок:
Себе сделал конструкцию «стол на столе» из мебельного щита, покрасил пропиткой для дерева. Пропитка тоже с запахом, но не таким сильным как алкидная эмаль. В любом случае выносил из комнаты пока сохло, на пару дней.
Могу порекомендовать краски Annie Sloan, это меловые краски на водной основе. А если покроете лаком для пола этой же фирмы, то вообще все «сядет» намертво. При этом предыдущую краску можно не снимать и ничего не грунтовать, только хорошо очистить и помыть. У краски «железное» сцепление с любой чистой поверхностью.
эээххх, я в видео ждал самый главный тест стола. там где ахи вздохи)))
Для себя вывел правило, что в качестве столешницы рулят фирменные заводские для кухонь.
Они прочные, толстые, представлены во множестве расцветок, обладают толстым и устойчивым покрытием и при этом весьма бюджетно стоят.
Они прочные, толстые, представлены во множестве расцветок, обладают толстым и устойчивым покрытием и при этом весьма бюджетно стоят.
Только вот шире 600мм они крайне редки (и уже совсем не бюджетны). А еще, на длинных пролетах (где-то от метра), они со временем прогибаются даже под собственным весом, если не добавить какой-нибудь элемент жесткости. Хуже, чем 25мм ЛДСП. Даже если три стороны жестко прикручены к стенам. Причина, я подозреваю, в отсутствии облицовки снизу, которая для двусторонней плиты работает на растяжение.
Ага, себе сделал стол из обрезков кухонной столешницы. Стол длиной в 3,5 метра вдоль стены (правда, со швом посередине) — это удобно. Правда, сейчас планирую заменить его на массив.
Я использовал для стола и полок на балконе в качестве краски пропитку по дереву Dufatex aqua. У меня была белая в 3 слоя, но продается еще в разных оттенках дерева. Черной и зеленой нет. Получилось красиво и достаточно прочно, и мне было важно чтобы дерево не увлажнялось. Пахнет как ПВА, наверное оно и есть в основе, так что пот-жир и трение частей тел должно держать :))
Стол понравился, очень неплохо, но (мое ИМХО), вполне хватило бы и ДСП, я себе делал стол из стандартного 16мм, но столешница из двух склеенных листов и имеет толщину 32мм. Она не то что девушку выдерживает, даже под моими почти 100кг практически никак не шевелится.
Размеры столешницы — длина 2 метра, ширина 62 см в основной части и 98 в дополнительной, массу не измерял, но очень тяжелый. Сейчас бы также поступил как автор, увеличил ширину, 60см реально мало.
Чего не хватает, несгораемого покрытия столешницы, обычное ламинирование конечно выдерживает капли припоя, но относительно недолго.
Немного странное расположение колонок, лично на мой взгляд высоковато, либо надо было полочки сделать под небольшим наклоном к себе. Но это скорее дело вкуса.
Размеры столешницы — длина 2 метра, ширина 62 см в основной части и 98 в дополнительной, массу не измерял, но очень тяжелый. Сейчас бы также поступил как автор, увеличил ширину, 60см реально мало.
Чего не хватает, несгораемого покрытия столешницы, обычное ламинирование конечно выдерживает капли припоя, но относительно недолго.
Немного странное расположение колонок, лично на мой взгляд высоковато, либо надо было полочки сделать под небольшим наклоном к себе. Но это скорее дело вкуса.
для перестановки стола в пределах комнаты хорошая идея обзавестись комплектом платформочек для мебели и всяких не супертяжёлых штук на мааааленьких колёсиках
Супер стол. Себе сейчас проектирую большой угловой стол с большим количеством полок над ним. Использую толстую ламинированную ДСП плиту из Леруа для кухонных столешниц. Столешница получается дешёвая, очень прочная, красивая и длиной до 3х метров. Регулируемые по высоте хромированные ноги тоже из Леруа. Задняя часть крепится к стене большими стальными уголками.
Крутой стол! Мне из комментариев тоже много столов понравилось :)
Стол, конечно, клевый. Но это не самый умный подход.
Я взял просто столешницу из ДСП покрытую ламинатом, толстую. К слову, ламинат почти не стирается, даже спустя 3 года использования. И приделал 4 ножкидля офисных столов, купленные отдельно. Снизу я укрепил стол алюминеевыми профилями, т.к без перпендикулярных деталей стол будет прогибаться под весом (со временем). Проблему можно решить сделав как автор, 2 боковые плоские перекладины, которые играют роль ножек, не знаю как это назвать), и одну узкую вдоль заднего края + добавить тумбочку.
Как я убрал тряску: я взял 3 больших стальных угла, и присверлил стол к стене шурупами. Все. Хоть убейся — ничего не шатается. Итого — работы 4 часа, бюджет 70 долларов. По принципу тоже самое, что у Dmitry62 в комменте выше, только столешница дешевый ноунейм
Я взял просто столешницу из ДСП покрытую ламинатом, толстую. К слову, ламинат почти не стирается, даже спустя 3 года использования. И приделал 4 ножкидля офисных столов, купленные отдельно. Снизу я укрепил стол алюминеевыми профилями, т.к без перпендикулярных деталей стол будет прогибаться под весом (со временем). Проблему можно решить сделав как автор, 2 боковые плоские перекладины, которые играют роль ножек, не знаю как это назвать), и одну узкую вдоль заднего края + добавить тумбочку.
Как я убрал тряску: я взял 3 больших стальных угла, и присверлил стол к стене шурупами. Все. Хоть убейся — ничего не шатается. Итого — работы 4 часа, бюджет 70 долларов. По принципу тоже самое, что у Dmitry62 в комменте выше, только столешница дешевый ноунейм
мой стол
Мой вариант стола для кухни:
Тамбов (в мск будет чуть дороже).
Цельноламельный ясень 1600х800 мм = 7800 руб.
Металлические листы 10 мм + сварка + покраска = 8000 руб.
Масло для столешницы = 2500 руб. по 6 слоев сверху и 4 снизу.
Вес: 80 кг (40 щит, по 20 ножки)
Прикручено на 8 саморезов.
К ножкам снизу приклеен войлок (25 руб за лист а4 в любом магазине ткани х2)
Стулья из ашана.
Заголовок спойлера
Тамбов (в мск будет чуть дороже).
Цельноламельный ясень 1600х800 мм = 7800 руб.
Металлические листы 10 мм + сварка + покраска = 8000 руб.
Масло для столешницы = 2500 руб. по 6 слоев сверху и 4 снизу.
Вес: 80 кг (40 щит, по 20 ножки)
Прикручено на 8 саморезов.
К ножкам снизу приклеен войлок (25 руб за лист а4 в любом магазине ткани х2)
Стулья из ашана.
Добрый день! :) Запомнилась Ваша статья прекрасной «демонстрацией устойчивости», сегодня вспомнилась, когда Xiaomi анонсировали стол с «грузоподъёмностью» 70 кг :) Нашёл Вашу статью, а тут картинки поломались, к сожалению. Если будет возможность, Вы не могли бы их «воскресить» для истории?
Зацените: сделал стол