Комментарии 20
Имею нубский вопрос про электролитические конденсаторы: когда метка означает минус, а когда плюс? На картинке с измерением конденсатора где вы мультиметром меряете "бочёнок" метка вроде бы должна значить минус. А на третьей снизу картинке, где вы прозваниваете мосфет, над мосфетом находится танталовый конденсатор у которого очень явно метка значит плюс.
Я не ремонтник, а скорее начинающий радиолюбитель, и у меня есть несколько полусобранных плат (не успел запустить) с танталами которые я расставил все меткой на минус. Неужели надо всё переставлять? Я слышал что танталовые конденсаторы взрываются от переполюсовки, к тому же они недешёвые.
Танталы еще боятся перегрева при пайке и перенапряжения. Берите полимерные танталы
Лучше всего не надеяться на какое-то "общее правило", а сверяться с даташитом на каждый компонент. Сюрпризы встречаются.
Например, мне в моей электронщицкой юности как-то попались конденсаторы, как оказалось, боящиеся постоянного напряжения. Говоря правильно - с ограничением на максимально допустимую величину постоянной составляющей, существенно меньшую, чем вольтаж, написанный на корпусе (указанный для переменки). Неполярные, разумеется.
То, что полярные конденсаторы нельзя использовать на переменном токе (то есть с переполюсовкой) я знал. Но про неполярные конденсаторы думал, что они "универсальны" - а вот не всегда. Ну и что в загашнике оказалось (после распайки разных найденных на свалках приборов), то и поставил в самодельный БП. И очень удивился, когда оно бахнуло. Потом только нарыл справочные данные на эту марку - оказалось, вот такая фигня у них.
Марку уже не помню, увы - четверть века прошло с тех пор. Какие-то советские К-чтототам. Помню только что корпус - алюминиевый "стакан", со стороны выводов залитый компаундом. Вот эту компаундную пробку и вышибло (корпус был зафиксирован хомутом в положении "лёжа", и к остальной схеме кондер подключался проводами - их оторвало).
На ali дешево продают USB логический анализатор, по характеристикам 24МГц. Кто пользовался, какую можно использовать программу для Linux?
Посмотрел на Ваш ЛБП - захотел такой же... и к, сожалению, не смог его найти. Потом оказалось, что в статье ошибка и это DSC310S kiprim. Поискал уже его и нашел только через амазон, что делает покупку его в России сложной.
Вы же пишите для новичков. Возможно стоит посоветовать более доступную модель с похожим функционалом?
Я бы уточнил для новичков, что USB осциллографы, обычно, не имеют изоляции по USB. При ремонте ноутбука и подключении осциллографа тоже к ноутбуку - это не велика проблема. А вот если таким осциллографом, воткнутым в десктоп, влезть, например, в ATX блок питания, то прилететь может радикально. Поэтому лучше не экономить пару тысяч рублей и пользоваться изолятором USB 2.0 480Mbps. 1.5Mbps не подойдет!
По этой причине для начинающих я бы рекомендовал не USB осциллограф, а мультиметр с осциллографом. Например, ZOIY ZT-703S
мультиметр с осциллографом
На практике раздельно удобнее.
Во-первых, когда речь о безопасности, можно и удобством поступиться. Во-вторых, когда нужно раздельно, тогда и DT-830 сойдет. Я когда-то и Ц20, как и многие другие, обходился.
А потом уже появятся токовые клещи, измеритель иммитанса, высокоточный мультиметр, тестер компонентов и многое другое.
Про безопасность: я не говорил, что автономный осцилл не нужен. Я имел виду что мультик лучше отдельный (из явных плюсов - его часто перезаряжать не надо, в отличии от автономных осциллов).
А по DT-830 . Я этим показометрам перестал доверять с тех пор, как несколько раз столкнулся с их сильной зависимостью замеров, от заряда батарейки.
Ну так ZT-703S вполне можно рассматривать, как автономный ослик. А что касается аккумуляторного питания, то в ряде случаев это необходимость. Например, в автомобиле мне с ZT-703S куда сподручней, чем с любым стационарным или USB осликом.
Что касается DT-830, то он замечательно работает от литиевой Кроны с DC-DC преобразователем, где 9 вольт или есть, или нет ничего. Рекомендую. А вот UT61E и MS5308 от такой Кроны начинают врать в третьем разряде. В последнем это вылечилось двумя LC фильтрами. А первым я DT-830 контролировал. В заявленные 0.5-1.8%, в зависимости от диапазона, он вполне укладывался.
Это что, четырехквадрантный ЛБП?
Конечно же нет. А если так, что там делает кнопка OVP? Такая же профанация, как на моём Korad KA3010.
Такое впечатление, что статья написана ИИ:
а. Автор никак не комментирует вопросы пользователей, даже в предыдущих своих статьях
б. Фотографии явно рекламного характера (блок питания с сайтов где он продаётся, второе фото с экраном ЛБП взято с хабра про ЛИП).
в. Автор приводит небезопасные методы ремонта, а именно, поиск нагретых элементов пальцами (во-первых, есть ещё сетевые блоки питания, в которых пальцами трогать элементы, чревато ударом высокого напряжения, во-вторых, у профессионального ремонтника, подушечки пальцев толстоватая чтобы мгновенно, чувствовать нагрев).
Что за советы мамкиного мастера?
Подавать напряжение на плату , хоть вольт) удачи подать его на одно из питаний хаба либо проца, без остальных обязательных.
Домашняя мастерская по ремонту электроники: работа с ЛБП, мультиметром и осциллографом