Comments 164
Спасибо за обзор, интересная информация.
Год назад мелькала аналитика по теме того, что за пятилетку ФТС стал вдвое меньше возбуждать административные дела по ввозу фальсифицированной продукции.
Является ли это примером того, что ввозить контрафакт в РФ стали меньше, или проверяют хуже, или маскируют лучше - отдельный вопрос. Но вот этот момент с тем, как на "маркетплейсах" не просто с годами не улучшается оформление сайта (в части более подробной и прозрачной выборки, для пользователя), а иногда как будто даже ухудшается, вот это наводит на мысли о том, что представителям площадки просто нет выгоды обеспечивать честные продажи качественных товаров.
То есть, здесь корень зла не в китайских фабриках, которые под конкретный заказ со стороны гонят неликвид, здесь вопрос в тех продавцах которые обманывают покупателей.
Подделки специально заказывают у китайцев наши продавцы. Китайцы иногда даже удивляются, каким образом у нас продается столько фейковых планшетов, смартфонов и прочего. Что про маркетплейсы - Wildberries и Ozon, по моим наблюдениям, перестали активно бороться где-то в середине прошлого года. Сейчас на автомате только вешают ответы под отзывами в стиле "мы с этим разберемся". Но разбираться перестали. Возможно, кто-то меня поправит, но пока все выглядит именно так.
Юридических претензий нет ни от покупателей, ни от контролирующих органов. Зачем мешать такому счастью.
Если хар-ки тока еще просто протестировать, то безопасность вовсе не так просто. А потом - без преувеличения - люди умирают из-за некачественного барахла.
https://youtu.be/rwEh4jsVew0?t=11m45s Big Clive, дуги внутри зарядки. И тут внятная статья на тему: https://mobile-review.com/all/articles/misc/malysh-umer-ot-kitajskogo-zaryadnogo-ustrojstva-bezopasnost-i-kto-za-nee-otvechaet/
Меня недавно попросили посмотреть почему "экран" домофона частного дома не работает. Это некий планшет в который входит пучок проводов от замков и камер. Хозяин говорит, что планшет его стал током бить.
Открываю, откручиваю блок питания - дуга на месте двух конденсаторов поплавила дорожки платы. Спроектирована плата интересно - высокое напряжение и низкое напряжение никак особо не отделены - разъемы и дорожки рядом.
Прямо на днях, засыпая, поставил свой МакБук на зарядку. Hoco 65w.
Проснулся через 30 минут от странного шипения, как выяснилось, зарядный блок раскалился, и внутри, видимо, потекли конденсаторы с характерным звуком .
Что печально: заряд продолжал идти, судя по индикации на ноуте и зарядке. Вот все руки не дойдут посмотреть что с ней.
У меня есть зарядка Hoco, при подключении телефона к которой и прикосновении к металлическим частям на нем кончиками пальцев ощущается "вибрация". С родной самсунговской зарядкой такого эффекта нет. Означает ли это, что данная зарядка опасна для устройства и/или пользователя?
Я честно скажу, в электрике я полный профан. До сих пор такие случаи были:
китайско-
непонятнаязарядка с Амазона, при зарядке от которой на экране подсбаивал тачскрин (Zenfone 2). Раскопал, вот она: "AUKEY Quick Charge 3.0 USB Ladegerät 43.5W 3 USB Ladeport, 1 Quick Charge 3.0 Port und 2 Ports mit AiPower". Когда возвращал, честно отписал производителю (не знал, что это повсеместная проблема дешевого Г), а продавец очень просил за 5€ скидки не возвращать товар. Подумал-подумал, но вернул в назакание за шлак. И мне не хотелось продолжать пользоваться таким сомнительным устройством.Ноут подключенный к сети в гостях, во включенном и выключенном состоянии такая же "вибрация" на крышке экрана (какая-то металлосодержащая краска). Дома (+через ИБП) у меня такого никогда не было. Вопрос с заземлением? Но и дома розетка на 2 штекера.
В том же городе в гостях, велосипед на перроне ж/д вокзала. Стоит поставить велосипед на подножку и отпустить его (можно за резину на руле держаться), то по всей металлической раме (тоже сквозь лак) можно было пальцем нащупать "вибрации".
При разборе LED лампы со встроенной линзой, "вибрации" с обратной стороны полукруглого PCB, на котором снизу диоды были. По-моему это значит, что напряжение по всей этой плоскости было.
Вибрации в случае с великом уж точно дикими наводками должны были быть спровоцированы. С ноутом - скорее подключение к сети. Забыл работу от аккумулятора проверить.
Если пойдете читать что это такое - скиньте тоже ссылки. Но интуитивный ответ, что такого определенно быть не должно.
Я тут попробовал проверить индикаторной отверткой внешнюю металлическую часть разъема Type-C. С зарядкой Hoco индикатор неярко, но горит.
Фото
И при прикосновении к ней ощущается та же вибрация. С самсунговской зарядкой не горит и вибрации нет.
Хорошая идея! Имхо, если видно на фото, то достаточно ярко... :/ Мультиметра при мне не было ноут замерить. А то я его бы и на вокзал принес с великом вместе.
Имхо, если видно на фото, то достаточно ярко
Ну если его просто в розетку воткнуть то ярче раза в два.
Кстати ноут у меня тоже "вибрирует", и индикатор точно так же "вполнакала" загорается при прикосновении к внешней части штекера питания - но это скорее всего потому что заземления нет в розетках.
Это Вы зря, старые стандарты для старых домов рекомендовали защитное заземление "на щиток". Ну, а после капремонта, обычно, появляется стояк защитного заземления по новым стандартам.
старые стандарты для старых домов рекомендовали защитное заземление "на щиток"
в советских домах вообще не было такого понятия как заземления, а щиток "заземлен" на ноль.
😉 Ага, все жили в каменном веке. 😉 Термин в рекомендации "заземление" (до 1977 и после 2003) или "зануление", это ж от года постройки здания зависит. 😉 Откройте те стандарты, там всегда было написано: приборы класса I - следует защитно заземлять и описано как (во внутриквартирной проводке - отдельным проводом). Правда в ПУЭ 1-го (1946), 2-го, 5-го и 6-го изданий (1985) это называлось защитным занулением, а ПУЭ 3-го (1957), 4-го (1965) и 7-го изданий (2003) защитным заземлением. В частности, кухонные электроплиты защитно заземлялись на нулевую шину этажного щитка (в домах по проектам до ПУЭ-7, и да, в период 1977-2003 это называлось защитным занулением).
Собственно, как и сейчас корпус этажного щитка соединён со стояком защитного заземления, так что при защитном заземление "на щиток", после капремонта и делать ничего необязательно.
Ну, и повторное заземление PEN (совмещённого рабочего и защитного нуля) в домах точно так же делалось, как и поныне 😉 Терминология изменилась, суть нет. И популярность TN-C-S относительно TN-C возросла, типа, по-богаче жить стали, по-транжиристее. 😉
Квартира съемная, поэтому тут от меня ничего не зависит. Более того, однажды девушка протирала стену в ванной влажной тряпкой, задела розетку и ее ударило током. Я разобрал розетку и слегка офигел - заземляющий контакт был соединен перемычкой с ФАЗНЫМ проводом. И это В ВАННОЙ! Не могу даже представить, зачем это было сделано, единственная мысль - предыдущие жильцы хотели очень жестко "насолить" хозяевам.
Сфоткал эту "конструкцию", прежде чем демонтировать
заземляющий контакт был соединен перемычкой с ФАЗНЫМ проводом.
К гадалке не ходи, когда-то это был ноль.
И это В ВАННОЙ! Не могу даже представить, зачем это было сделано,
Зачем, понятно, что б стиралка не била током (и да, это недопустимо). И почему в ванной понятно, вокруг куча заземлённого (или занулённого, термин, в зависимости от года постройки) водопровода и канализации.
Но кривизна исполнения - поражает. Или меняй стиралку (да где-ж стиралку класса II найти?), или меняй проводку (ну, жаба душит, ибо современные электрики менять проводку по готовым каналам не обучены, в принципе, можно самому один провод протащить, но хорошая протяжка нужна), или делай ДСУП (соединить корпус стиралки с ванной и раковиной проводом 4 мм². Вот в чём здесь была проблема - не ясно).
Строго говоря, стандарты по электробезопасности на блоки питания небольшой мощности допускают утечку на корпус (в данном случае на корпус разъёма), ЕМНИП, до 1 мА (или до 0,5 мА?).
К примеру, у зарядок Apple аналогичная история, но там вилка сменная и её можно заменить на провод с вилкой по ГОСТ 7396 C2 (Schuko) с защитным заземлением. Тем самым соединяя корпус с ГЗШ дома, батареями отопления, водопроводом и т.п., что полностью устраняет неприятные симптомы.
Если в зарядке использованы нормальные Y конденсаторы с двойной изоляцией (как того требуют стандарты и это контролируется при сертификации), это считается весьма безопасным.
P.S.
Ну и для современных устройств это должно быть вполне безопасно.
P.P.S.
Но к зарядке из статьи, есть вопросы: https://habr.com/ru/articles/880886/comments/#comment_27904316
Не знаю, насколько интересно и своевременно (мужик в 2020 году перестал тесты зарядок публиковать), но вот нашел его сайт: https://lygte-info.dk/info/ChargerIndex UK.html (да, ссылка с пробелом!) Зарядок с жирной зеленой галочкой всего несколько. Зато с черепами -- хоть завались.
Ну у него там зарядка получает череп если не прошла тест 5000 В, вопрос насколько вероятно что в сети когда-либо будет такой скачок
Если она новая, чистая, с иголочки, не проходит стандартный тест на электробезопасность (изоляция, защитные расстояния, нормальные трансформаторы и Y-конденсаторы с двойной изоляцией), то что будет через 5..10 лет эксплуатации?
Всё просто, если изоляция и/или детали не держат 5000 В, значит они просто контрафактные или некондиционные (ну, и/или спаяли криво или что-то повредили). Именно так, например, обычным мегаомметром, и должно было ОТК проверять эти ЗУ. Стало быть, нет культуры производства, соответственно, изделия опасны.
Жаль, доброе было начинание, а то власти КНР хреново своих производителей регулируют..
Настало то время, когда на Алиэкспрессе легче найти соответствующий заявленным характеристикам товар, чем в локальных магазинах.
да, у китайцев есть такая особенность, что попросите, то и сделают, вернее нарисуют на коробке.
Сколько заплатите, то и получите.
- Хотите за доллар? Пожалуйста!
- Хотите за десять? Нет проблем!
Только не ждите что оно за доллар будет таким же как за десять.
Хм, это ж по разному бывает, к примеру два образца кабеля "Apple Thunderbolt 4 Pro cable", оба ровно по $129: https://habr.com/ru/articles/880886/comments/#comment_27905672 , но небо и земля. Причём даже профессионалы осознали, что тестируют контрафакт не сразу, а только спустя некоторое время, после того, как его разрезали.
Тут вроде мелькали статьи про бизнес-модели Озона и ВБ. Вкратце - они значительную часть бабла получают нифига не с продаж. Поэтому им выгодно наличие кучи продавцов, предлагающих разный шмурдяк, даже если его никто не покупает.
А как именно выгодно именно наличие? Трафик, который не платит? Паушальные платежи?
Продавцы в любом случае платят за размещение товаров на складах, за рекламу, продвижение. Основной заработок сете именно на внутренних рекламных инструментах и финансовых операциях, а не на продажах, они их фактически субсидируют. У того же озона прибыли на продажах исторически не было. Драйверы – заработок на рекламе и карте озон банка.
Плюс просмотры генерируют трафик который монетизируется за счёт рекламы опять же. С этой точки зрения маркетплейсы обычные сайты зарабатывающие на продаже трафика рекламодателям.
У Озона в принципе исторически не было прибыли, инвесторы субсидируют весь Озон. Карта Озон Банка скорее всего тоже убыточна и единственная польза от неё - уход от комиссии платежным системам (за счет того, что эквайринг для Озона платный, но пользователь может бесплатно перевести в Озон Банк деньги через СБП из любого банка и избавить Озон от эквайринга).
Wildberries и Ozon, по моим наблюдениям, перестали активно бороться где-то в середине прошлого года.
Как по мне, они примерно никогда и не пытались бороться. Как были в поиске любых мало-мальски популярных товаров в первых результатах подделки по цене в 2-3 раза дешевле оригинала, так и остаются.
А как определить контрафактность если нет дистрибьютора?
Уж чего, а дистрибьюторов шаоми пока хватает.
У менее китайских товаров - производитель все же есть, и его вполне могут беспокоить отзывы, потому что тикток нонче вполне глобальный.
По факту - да, проще прямым сравнением по ТТХ и содержимому продукции.
в тексте написано: "оптопара PB817", а на картинке четко видно "PC817"
Спасибо за разбор, было интересно
Немного лень писать целую статью на похожую тему...
Ещё одна "Крутая" зарядка с поддержкой QC 3.0 и прочих протоколов (нет) за 500р.
Все разъёмы висят на одном проводе (включая Type-C). "5го контакта" нету. Линии D+/D- в коротком замыкании на всех разъёмах и ни к чему не подключены.
Под нагрузкой выдаёт чуть больше 1.8А...
Естественно, никакими 9в или 12в там и близко не пахнет, несмотря на заверения продавца и надписи на корпусе.
Иронично, одни китайцы подделывают товар других китайцев...
Так это подтверждения тезиса, что национальность, как термин, постоянно ведет мышление в тупик.
Точно. Вот у BMW X5, если я правильно помню, две выхлопных трубы. Но реальная только левая, правая - муляж.
Возможны нюансы, если совсем на пальцах - есть эм-обвес, а есть эм-выхлоп, это два разных совместимых компонента.
И то и другое можно поставить на любой не эм, внимание вопрос - что ставят в первую очередь.
Красота не требует жертв. Красота требует денег.
Но реальная только левая, правая - муляж.
там скорее всего зависимость от двигателя, на какомнить 4.8 вполне вероятно обе трубы настоящие
другое дело что многие производители делают фейковый дуалпайп даже если обе трубы сзади рабочие, как например на моем втором авто...двигатель V образный, у него два коллектора, после катализаторов они сходятся в 1 трубу, проходят под днищем а уже из основного глушителя выходят опять две выхлопные трубы
... по заказу российского предпринимателя
Уже есть образцы, где "пятый контакт" просто нарисован краской!Не догадался сфоткать, т.к. просто не знал что это и зачем, зарядка похожа на описанную, только максимальная мощность около 13 Вт (
Я очень рад одной палёной зарядке под видом Apple 87W с Type C.
Она досталась мне бесплатно, и реально выдаёт больше 80W с приемлемым уровнем пульсаций и точности по напряжению.
У неё неправильные размеры (чуть больше, кажется), но она легче стандартной, и это отличный вариант дать кому-то зарядить ноутбук на работе.
Кто бы мне пояснил, как все эти "коды проверки подлинности" вообще позволяют проверить хоть что-то на неподдельность?
Покупаешь фен Dyson, тебе постоянно рассказывают, что вот этот код должен биться на вот их сайте. Не проблема, на всех коробках поддельных фенлв это же код напечатан, и бьются все отлично и одинаково. Ок, Xiaomi любит тырить все, что "вау", стырили и эту идею. И наступили на те же грабли?
С серийника того же эппла хотя бы при проверке тебе покажут, когда активировали гарантию, и, если устройство новое, а гарантия активна, и давно, то это звоночек. Но голограмма с номером для пробивания на сайте - вот как они вообще видят защиту таким образом?
на примере машинного масла, правильная защита организована так: если код ввести дважды или более, то сайт сообщает: "введен код от подлинного товара, но вводился ранее уже n раз".
То есть если мы только что счистили защитный слой и сайт сообщил, что такой код вводился не впервые, значит у нас подделка. Так ли делается у Сяоми, не знаю. Но у некоторых производителей масел именно так.
Естественно пробиваем на официальном сайте, а не на том, который указали поддельщики рядом с кодом, как здесь в статье :)
Если я покупаю у нормального продавца и нет нареканий к качеству товара, то проверять не буду. Вот зачем мне что-то где-то вводить и проверять если нет проблем? А я в целом стараюсь брать то и там, где нет проблем.
Так в том и дело, что оригинал будет проверен 0 или 1 раз, а неоригинал с тиражом в хотя бы 100 экземпляров – вероятно, более 1
А что если покупатель пали первым введет код, увидит там n=1 и расслабится, а владелец оригинала потом увидит n>1 и напряжется :) Так себе затея, ничего это не валидирует
Так и происходит в 50% случаев (если код копируется 1 раз). Думаю, в этой ситуации разберутся.
если покупатель пали первым введет код, увидит там n=1 и расслабится
Такое может быть, но человек, может через неделю-две попробовать ещё раз ввести код. И, если окажется, что n>2 понять, что это паль.
а владелец оригинала потом увидит n>1 и напряжется
А вот этого быть не может, потому что код оригинала совершенно внезапно находится у того, кто его украл.
Пора официалам выпускать прозрачные зарядники - сразу будет видно грузило у пали, да и в целом сразу будет визуально понятно, что это не оригинал. Фото оригинала разместить на сайте, на него ссылочка в виде приклееного изнутри qr-кода - да, подвалы будут делать свои левые сайты, но тут уже покупатель ССЗБ, если не проверяет ссылки в кодах.
Копирорвать прозрачный девайс так, чтобы не отличалось от официальной фоточки, банально не рентабельно.
Боже, да просто будут лить цветную вставочку которая изображает элементы внутри, что вы как маленький.
Все так. Уже проходили
https://t.me/tech_debunker/281
Прозрачность не поможет, тут https://habr.com/ru/companies/ruvds/articles/862060/ китайцы даже с визуалом заморозились, и только глубокая разборка показала грузила.
В тексте две фотографии есть со стороны USB. На одной красный, на другой белый - это точно оба поддельных?
Далее глянул только что на Озон, судя по описанию там заявлен USB3.0, PD нет, выходное напряжение 5В и макс. ток 6А - через разъем Type A, такое точно бывает? Не очень понятно почему 67Вт, если 5*6=30Вт всего
На фотке чип SDC5091F - он для источников 20Вт максимум
Еще вопрос - зачем нужна зарядка без Type-C PD по цене зарядки с PD? Получается, что люди даже не врубаются, что можно купить просто зарядку с PD
При чем тут 5v и PD? Эти 67 ватт поддерживаются только по собственному протоколу Xiaomi, плюс всякие Quickcharge для совместимости и с меньшей мощностью. И напряжение там до 20 вольт насколько я помню
Еще вопрос - зачем нужна зарядка без Type-C PD по цене зарядки с PD?
Многие устройства (Xiaomi, Huawei и др.), поддерживают проприетарные протоколы, а не только PD, соответственно, могут получить от "оригинального" ЗУ большую мощность, чем от ЗУ с PD.
Кроме того, при использовании ЗУ Type-C PD, кроме контрафакта самого ЗУ, возникает проблема контрафакта провода Type-C PD.
Что касается, проприетарных протоколов (ЗУ, провода), то это ж реальная экономия на меди и прочих лицензионных отчислениях (при сертификации провода PD требуется выдерживать всякие там усреднённые по отрасли сечения и прочая, прочая, а тут сам сам себе голова и сертификация только у местного регулятора). 😉 Опять же это снижает "проблему" использования "не оригинальных" проводов. 😉 Так что, сплошные "плюсы". 😉
Кроме того, при использовании ЗУ Type-C PD, кроме контрафакта самого ЗУ, возникает проблема контрафакта провода Type-C PD.
А как вы себе представляете контрафактный провод PD? 60W поддерживает любой самый дефолтный Type-C провод, потому что чип не требуется, а 3А по стандарту обязан вытягивать любой кабель. Цена им - 3 копейки за пучок в базарный день, зачем там что-то подделывать?
Любой кабель, купленный в ближайшем подземном переходе, выполняет свою работу плюс-минус одинаково (см. тест кабелей с Али)
Ой, я Вас умоляю, у большей части из них, падение напряжения при токе 3А больше нормативных 0,32 В/м (60⁰C). И это ж не единственный их огрех.
А насчёт зачем, вопрос философский, думаю, что б просто не терять время и не контролировать комплектующие. Хотя, может и экономия какая имеется.
падение напряжения при токе 3А больше нормативных 0,32 В/м
Откуда эти цифры?
Я знаю только про 0,25 В на весь кабель (из спецификации USB 2.0, VBUS >= 4,75В, и это при токе до 500мА).
В ролике такие результаты:
Есть еще тест 100W кабелей, там так:
Откуда эти цифры?
Стандартные электротехнические нормативы на открытую прокладку двухжильного кабеля в ПВХ изоляции в одной оболочке, что у них по AWG, что у нас по ГОСТ (определяется температурой жилы (температурой внутреннего слоя изоляции) при долговременной, больше часа, работе).
В ролике такие результаты
Честно говоря, видео тестирование это не для меня. Но, если ваша таблица для 3-х метровых 60 Вт кабелей, то более менее, а если для 1 м, то ужас-ужас. С 100 Вт кабелями как-то, вроде, ещё хуже, у них же 5 А, а не 3 А.
Кроме того, первый попавшийся в Яндекс тест: https://mysku.club/blog/aliexpress/93747.html , намекает, что более менее пристойные кабели встречаются где-то 1:10 или около того.
А большинство, наверное, пригодно только для использования в режиме "быстро зарядился и работаем на аккумуляторе", "быстро зарядился и работаем на аккумуляторе"... Но не для питания ноутбука целый день, и проводу не полезно, и главное, ноутбуку, при активной работе, тоже может оказаться совсем не полезно.
Стандартные электротехнические нормативы
Сможете номер ГОСТа подсказать, если не сложно?
Но, если ваша таблица для 3-х метровых 60 Вт кабелей, то более менее, а если для 1 м, то ужас-ужас. С 100 Вт кабелями как-то, вроде, ещё хуже, у них же 5 А, а не 3 А.
Там все метровые.
Почему ужас? Это 1.8Вт/м тепловых потерь для 60-ваттных кабелей и 3Вт/м для 100-ваттных при 5А. Даже у яблочного кабеля плюс-минус такие же потери.
Сможете номер ГОСТа подсказать, если не сложно?
Актуальный ГОСТ Р МЭК 60287-1-1—2022, если точность не требуется можно https://ru.wikipedia.org/wiki/Американский_калибр_проводов , там, правда, даны допустимые токи для одиночного провода (это примерно на 10...15% больше, чем для пары проводов, и, по-хорошему, надо брать разрез кабеля и скармливать калькулятору).
Там все метровые.
Почему ужас? Это 1.8Вт/м тепловых потерь для 60-ваттных кабелей
Это очень много. Скажем, если взять ваш KUULAA 1м, то у него падение при 3 А 0,76 В на 1 м кабеля (или 2 м жилы), т.е. 127 мОм/м или жила у него AWG27 (сечение 0,1 мм² или ⌀0,36). Которая расчитана на ≈0,8 А при прокладке в паре.
И сравнить с Baseus CATKLF-HG1 2м из другого теста, при 0,24 А падение 0,042 В на 2 м кабеля (или 4 м жилы), т.е. 44 мОм/м или жила AWG21 (сечение 0,4 мм² или ⌀0,72). Вот этот кабель вполне расчитан на ≈3 А при прокладке в паре.
А ужас-ужас потому, что на 3 А у Baseus CATKLF-HG1 2м будет выделятся 0,8 Вт/м, а у KUULAA 1м - 2,2 Вт/м, т.е. температура жилы будет не 60℃, а под 120℃. (На самом деле меньше, т.к. тепло будет уходить и через разъёмы тоже, но вот это совсем не полезно для ноутбука).
Впрочем, в альтернативном тесте "Kuulaa Unknown Model" 2 м был в 2,4 раза хуже Baseus CATKLF-HG1 2 м, а здесь аж в 2,9 раза.
Даже у яблочного кабеля плюс-минус такие же потери.
Ну, как плюс-минус, если у него, по вашей ссылке, при 3 А падение 0,36 В на 1 м. Хотя есть определённые сомнения в методике измерений (вроде у Thunderbolt 3 pro для 3А падение было ≈0,38 В на 2-х метровом кабеле, что более менее соответствовало заявленным 5 А).
Спасибо за информацию.
т.е. 127 мОм/м или жила у него AWG27
AWG26 тогда уж. KUULAA (она не моя) в тех тестах явный аутсайдер и практически самый дешман. Остальные вроде AWG25 или AWG24.
Ну, как плюс-минус, если у него, по вашей ссылке, при 3 А падение 0,36 В на 1 м.
Его я сравниваю со 100W проводами. И в общем не вижу сильной разницы даже с убогой куулой: 0.36В против 0.46В - неприятно, но терпимо. 0.36 само похоже на AWG23 и формально не проходит под 5А (хотя вряд ли можно в лоб сравнивать, там силовые жилы - 4 плюсовых и оплетка на землю).
Его я сравниваю со 100W проводами. И в общем не вижу сильной разницы даже с убогой куулой: 0.36В против 0.46В - неприятно, но терпимо. 0.36 само похоже на AWG23 и формально не проходит под 5А (хотя вряд ли можно в лоб сравнивать, там силовые жилы - 4 плюсовых и оплетка на землю).
Структура почти без разницы, в основном, всё определяется погонным сопротивлением (ну, и термостойкостью изоляции, хотя ПВХ и в Африке ПВХ). А конфигурация жил ±10...20%. Впрочем, если очень принципиально, можно ж поднапрячься и загнать данные в калькулятор по фото среза.
Однако, у ChargerLAB проблема в методике измерения падения напряжения (сопротивления жил), похоже они не используют пассивную резистивную нагрузку (к примеру, https://mysku.club/blog/aliexpress/94504.html или тот тест, на который я ссылался выше), а измеряют в динамике, во время работы PD, используя только свой POWER-Z, да и вообще наблюдается некий сумбур.
Скажем, для 2-х метрового "Apple 240W cable." у них получилось 0.11, 0.35, and 0.58 ( https://youtu.be/UqlSj5NJ6kw?si=GXe2br9izulmTFdl&t=111 ), при параметрах кабеля: A2794, 2m (6' 6.72''), 4.6mm (0.18 inches), 78g (2.75 oz).
В статье, на которую Вы ссылались, для Apple Thunderbolt 4 Pro 1M Cable, у них 0.12, 0.36 and 0.61, при параметрах кабеля: A2804, 1m (3' 3.36''), 4.78mm (0.19 inches), 56g (1.98 oz).
Но на видео Teardown of Apple Thunderbolt 4 Pro USB-C Cable (1M) ( https://youtu.be/9Zcy9Aq0x98?si=2M337NSdGuhGE8wN&t=62 ) у них падения те же, а вот параметры кабеля (диаметр и вес) отличаются: A2804, 1m (3' 3.36''), 5.24mm (0.21 inches), 54.8g (1.93 oz).
Понятно, что так быть не может, но как у ChargerLAB вышла такая путаница и в чём она конкретно, Бог весть? 😉 Быть может, во всём? 😉
Но на видео Teardown of Apple Thunderbolt 4 Pro USB-C Cable (1M) ( https://youtu.be/9Zcy9Aq0x98?si=2M337NSdGuhGE8wN&t=62 ) у них падения те же, а вот параметры кабеля (диаметр и вес) отличаются: A2804, 1m (3' 3.36''), 5.24mm (0.21 inches), 54.8g (1.93 oz).
Ну камон, это в пределах погрешности. Толщину я вам еще и не так могу намерить - сжал чуть сильнее губки штангенциркуля и вот уже 4мм.
Однако, у ChargerLAB проблема в методике измерения падения напряжения (сопротивления жил), похоже они не используют пассивную резистивную нагрузку (к примеру, https://mysku.club/blog/aliexpress/94504.html или тот тест, на который я ссылался выше), а измеряют в динамике, во время работы PD
А какая разница? Сопротивление и в Африке сопротивление.
Кстати, у товарища из этой статьи тоже с методикой не все норм: по одному скриншоту у него падение 0.45В, по другому - 0.41В. Да и вот этот пассаж я не вкурил:
При максимальном токе в 5,6А, падение напряжения составило 0,41в, сопротивление уже не такое радужное как показывает тестер, но для двухметрового кабеля вполне норма.
всмысле не такое радужное, если 0,41В / 5,6А = 73мОм? (тестер намерил 79).
Но опять-таки, косяки на уровне погрешности.
Структура почти без разницы, в основном, всё определяется погонным сопротивлением (ну, и термостойкостью изоляции, хотя ПВХ и в Африке ПВХ).
Тут вы не правы. На примере AWG3 и AWG0 кабелей из вики: сопротивление и сечение различаются ровно в 2 раза, а вот номинальный ток на 2 жилы AWG3 - 170А, против 125А у AWG0.
Что не удивительно: у двух жил вдвое меньшего сечения площадь для отвода тепла больше.
Тут вы не правы. На примере AWG3 и AWG0 кабелей из вики: сопротивление и сечение различаются ровно в 2 раза, а вот номинальный ток на 2 жилы AWG3 - 170А, против 125А у AWG0.
Хм, строго говоря, для этого их надо, ЕМНИП, на открытом воздухе разнести на сколько-то там диаметров, и тогда, поправочный коэффициент станет в точности 1,0, и для 2-х жил AWG3 станет допустим ток 170А. 😉
Но поскольку у нас все жилы не просто рядом, не просто соприкасаются, а вообще в одной оболочке, то и уход тепла на бесконечность путём конвекции у них будет общий.
Хотя, конечно, дьявол в деталях и, по-хорошему, фото - - чертёж - Elcut/COMSOL/... - ответ, но интуиция за ±10...20%.
по одному скриншоту у него падение 0.45В, по другому - 0.41В.
...
не такое радужное, если 0,41В / 5,6А = 73мОм? (тестер намерил 79).
Это ж не рецензируемый журнал, рецензента у него, увы, нет.
А какая разница? Сопротивление и в Африке сопротивление.
Как сказать? Сопротивление, да, одно, но методических ошибок может быть масса. Не знаю какая у них методика, но судя по разным ноутбукам, повербанкам, штатным ЗУ и прочему, они при измерениях протокол PD не отключают, все эти устройства его используют, а он много чего может.
Кстати, на фото с POWER-Z на ноутбуке, его показания несколько странные: 19,980 В при 4,599 А. Падение 0.02 В от 20 В при таком токе вряд ли возможно. Возможно, он показывает результат анализа протокола PD? Или может это запомненное значение, до перестановки POWER-Z от ЗУ к ноутбуку? Но тогда зачем этот снимок вообще? Всем и так понятно, что при 91,899 Вт, напряжение на ЗУ примерно 20 В. Весьма непонятный снимок.
В принципе, хорошая методика должна выдавать, как минимум, повторяемый результат. Но, когда два кабеля одного производителя на один ток (5 А) длины 1 м и 2 м показывают:
0.11, 0.35 and 0.58;
0.12, 0.36 and 0.61.
Это уже какой-то перебор. 😉 При чём, это на фоне путаницы диаметров и веса. Если они одни измерения перепутали, то может они и другие измерения перепутали. Кто знает?
Кроме того, взгляните на фото разобранных разъёмов. Провода от Apple выглядят, ей Богу, не тоньше проводов проводов от того же Urgent. Да и количеством не уступают.
Ну камон, это в пределах погрешности. Толщину я вам еще и не так могу намерить - сжал чуть сильнее губки штангенциркуля и вот уже 4мм.
Думаете у них руки кривые? Зачем тогда взвешивали и измеряли? Если они только разъёмы разбирать умеют?
В общем, сдаётся мне, это всё сумбур в головах ChargerLAB.
Кстати, на фото с POWER-Z на ноутбуке, его показания несколько странные: 19,980 В при 4,599 А. Падение 0.02 В от 20 В при таком токе вряд ли возможно.
Странно, согласен. Но это эппловский зарядник и макбук. Не исключаю, что они используют проприетарное расширение к PD, и зарядник может выдавать и слегка выше 20В.
Так моя Ленова имеет родной зарядник с Type-C разъемом и мощностью 135W (реально отбирает где-то ~125W максимум). При этом PD 3.1 оно не поддерживает, и от сторонних зарядников 100W и 140W (на порт, PD 3.1) максимум берет 90W.
Не исключаю, что они используют проприетарное расширение к PD, и зарядник может выдавать и слегка выше 20В.
Честно говоря, это ж вряд ли, на тестере индицируется только PD 3.0, без дополнительных значков. Стало быть, PPS может и быть, но не более 20 В.
Так же, я беру назад свои слова:
...Не знаю какая у них методика, но судя по разным ноутбукам, повербанкам, штатным ЗУ и прочему, они при измерениях протокол PD не отключают, все эти устройства его используют, а он много чего может...
Их методика выглядит хорошей и профессиональной, у них там такие приборы... 😉
Скорее всего, они всё правильно измерили. Но и на старуху бывает поруха. 😒 Они измеряли и разбирали контрафакт.
Очевидно, что тот кабель, который на томограмме Lumafield (ниже). Во-первых, разработан в бескомпромиссном стиле Apple. И, во-вторых, имеет в разы меньшее падение напряжения (меньшее сопротивление), чем тот контрафакт, который они тестировали.
Такая вот забавная история выяснилась. 😉 Даже сами китайцы, причём профессионалы, на китайский контрафакт покупаются. 😉
P.S.
Ещё один вариант объяснения различия веса и диаметра нашелся на Хабр ( https://habr.com/ru/news/769364/ и https://www.lumafield.com/article/usb-c-cable-charger-head-to-head-comparison-apple-thunderbolt-amazon-basics ), типа, томограмма, более тяжелой и более толстой версии Apple Thunderbolt 4 (USB‑C) Pro cable. Как вариант, оригинальной:
А это разрез более тонкой и более лёгкой версии из статьи ( https://www.chargerlab.com/teardown-of-apple-thunderbolt-4-pro-1m-cable-a2804/ ). Возможно, контрафакт? Кто ж познает и оценит тонкую китайскую душу?
Показалось...
Возможно, контрафакт?
Возможно и нет. На томограмме, похоже, версия 1.8м или 3м. У них гораздо более навороченный коннектор с кучей чипов и больше силовых жил. Китайцы тоже такие резали.
Смущает только отсутствие у китайцев центральной жилы (судя по всему, это вообще не металл, а пластик). Зато у них есть минусовые жилы, а на томограмме, похоже, минус идет все-таки по внешней оплетке.
Короче, я хз.
судя по всему, это вообще не металл, а пластик
Пластик на томограмме - чёрный. А цвет такой же, как у экранов экранированных жил, в центре это неизолированная плетёнка. На разборке "Apple 240W cable", Urgent или Baseus видны аналогичные неизолированные жилы "ноля питания".
минус идет все-таки по внешней оплетке.
Ещё деды и прадеды нам завещали, что так делать нельзя (ну, за исключением исключений, например, при ремонте подземных коммуникаций тяжкого наследства неразумных предков). Это в разрезанном контрафактном кабеле вообще нет "нулевых" жил, ни неизолированных, ни изолированных (я, каюсь, поначалу, тоже плохо подумал на квалификацию китайцев из ChargerLAB в деле идентификации предназначений жил).
Собственно, и измерения падения напряжения подтверждают, что сумма сечений экранов и внешней оплётки, плюс ещё и поделенной на весьма существенный "коэффициент повива", в разы меньше суммарного сечения 4-х жил Vbus.
К гадалке не ходи, они когда, после разрезания убедились, что контрафакт. Видео исправили, взвесили и измерили оригинальный кабель, ну а остальное переделывать поленились. Да и кадры с ноутбуком у них такие странные, по аналогичной причине.
В общем, по всему видно, что конструкции и качество отличаются, как небо и земля.
А цвет такой же, как у экранов экранированных жил, в центре это неизолированная плетёнка
Не уверен. Во-первых, для плетенки она слишком круглая со слишком ровным краем (а была бы она сплошная - кабель не согнешь). Во-вторых, если посмотреть срезы провода в динамике вплоть до самого коннектора (на томограмме Bookmarks -> 8 - Cable detail), видно, что эта жила перед самым коннектором просто исчезает, никуда не подключаясь.
Это в разрезанном контрафактном кабеле вообще нет "нулевых" жил, ни неизолированных, ни изолированных
У китайцев как раз были - он там их и называет bare negative wires (я правда уже запутался, какой из разрезанных ими проводов вы называете контрафактным - видео про 3м кабель).
А вот если томограмму проследить снова, там видно, как оплетка собирается в одну жилу и идет, видимо, на GND (куда б еще ей идти).
Затем, чтобы продавать свои "оригинальные" кабели. Вот где-то среди множества проводочков "правильный" сяомный потерялся, а все остальные не "разгоняют" зарядку. Теперь комплектная зарядка от телефона совершенно обычная "быстрая" зарядка, каких много.
5й контракт есть и на 33вт зарядках и проводах Xiaomi с typea. Кстати, непонятно почему xiaomi не перешли везде на typec, там 5й контакт не нужен и можно использовать любой PD 3.0 совместимый кабель с подходящим вольтажем (а не только уникальный сяомишный).
И вообще все эти костыльные протоколы только мешают пользователям, особенно когда вообще не ясно где купить оригинальный провод и блок (и когда у тебя больше 1го устройства).
Кстати, хоть какой-то PD через typeA должен работать - потому что PD совсем с QC, а QC работает через typea
Кстати, непонятно почему xiaomi не перешли везде на typec, там 5й контакт не нужен и можно использовать любой PD 3.0 совместимый
Думаю, жаба душит сертифицировать не только сами устройства, но и провода с ЗУ у консорциума USB. Опять же немного меди меньше надо, да и КПД немного выше, а у нас глобальное потепление же. 😉
Суть в том, что у Xiaomi есть уже давно блоки с typec, и с ними успешно работают любые typec PD3.0 кабели. Так что ничего даже сертифицировано дополнительно не надо
Ну, есть, и за их сертификацию денежка уже ушла, и дальше будет уходить (сертификация дело такое...). А за проприетарные это не нужно. Опять же, при меньших производственных и прочих расходах, скорость зарядки и КПД выше.
P.S. Плюс патентами USB весь плотно обложен, а так "импортозамещение", хоть маленький процентик, но КПК и за него спасибо скажет.
Разве нужно за сертификацию PD платить? На али куча кабелей бывает по $0.5-2 за шутку с 60-120w от toocki, essager и других малоизвестных брендов.
Кстати, даже такой нонейм как infinix в своих бюджетных телефонах допускает зарядку через PD3.0 45w почти так же быстро, как через свой костыльный протокол. А такие гиганты как Xiaomi, Huawei, BBK все разом жмотятся заплатить за PD?
Кстати, у Xiaomi, BBK и Infinix кабели typea-typec вроде как взаимозаменяемые, так как у всех есть 5й контакт. При моих тестах такая взаимозаменяемость работала(судя по времени зарядки), но телефоны часто отказывались писать пафосные названия своих костыльных протоколов зарядки.
У меня есть такая зарядка, на 65Вт, с 1 typeC и 1 typeA разъемами, сяоми, оригинал. И телефон Xiaomi 12T Pro. С комплектным typeC-typeC кабелем телефон показывает 65Вт заряд, с хорошим Басеус кабелем - 55Вт.
Чтобы не постить сразу много комментариев - в статье сказано, что PD через typeA не бывает, это не так. Опять же, штатная зарядное устройство для моего телефона имеет мощность 120Вт (20В 6А), выход только TypeA, и спокойно заряжает устройства, поддерживающие стандарт PD (ноутбук, пауербанк Басеус), выдавая 20В и 3.25А (пауербанк показывает напряжение и ток).
Я ещё понимаю там Самсунг или Эппл подделывают, но китайцев...
у самсунга и (особенно) апол традиционное аутсайдерство по скорости зарядки. А у апол с недавних пор ещё и подходит любой PD, так что там уже нечего подделывать
Сверхбыстрая зарядка убивает батареи. Китайцам на это насрать, а яблоку и гнусмасу пока ещё нет.
какой древний миф. Сами то 5w зарядку используете? Или даже это быстро?)0)
Для батарей с химией NMC, которая чаще всего используется в телефонах, без активного охлаждения вредны токи заряда выше 1C.
Т.е. для батареи 5 Ач номинальная мощность заряда должна быть не выше 5 * 3.7 = округлим до 20 Вт.
Так что все эти 60-120-240Вт зарядки снижают срок жизни батареи сильно.
Так батареи делают из нескольких ячеек, под 120-240w точно.
Под 30-60w не знаю делают ли из несколько ячеек. Но все равно с 30-60w телефоны сейчас нормально живут по 3-4 года (так же как и 15-20w). А лет 10-15 назад с 5-10w телефоны жили порой даже меньше 3х лет
Кстати, у самсунга сейчас 45w во флагманах точно есть. Это конечно уровень бюджеток у нормальных брендов, но все равно выходит за грань "20w"
Нет никакой разницы сколько там ячеек. Важна только суммарная ёмкость. Если у тебя батарея на 20Вт*ч, то и заряжаться она будет на 20Вт безопасно.
Физику не обманешь, то что Самсунг в Ультрах ставит 45Вт - такое себе решение. Но по факту средняя мощность там всё равно в районе 1С т.к. заряжается он за час примерно.
NMC - это тяговые аккумуляторы, которые устанавливаются в электромобилях и другой силовой электротехнике. Первый раз слышу, чтобы их устанавливали в смартфоны. Приведите, пожалуйста, данные, откуда вы взяли эту информацию?
Кроме того, все современные BMS имеют контроль температуры каждой ячейки, которую они заряжают и не допустят ее перегрев (в идеальном мире инженеров). Поэтому каждую ячейку можно безопасно заряжать током 0.7 ... 1.0 C. Чем больше ячеек, тем больше ток и больше напряжение можно подать на вход.
Да даже если там не NMC, а LCO - разницы никакой. Там тот же лимит в 1С.
Я не знаю по какой логике у многих разбиение батареи на ячейки ускоряет её заряд. Это не так.
Если вы разобьёте батарею в 5Ач на две по 2.5Ач, то каждую из них можно будет заряжать током в 2.5А, вместо тока в 5А как было бы с батареей в 5Ач.
Мощность заряда общая никак не меняется - те же 18.5Вт. Единственный плюс - большее напряжение, меньший ток, чуть меньше потерь на нагрев.
Вы абсолютно правы в том, что мощность зарядного устройства не зависит от количества ячеек. Но зато от количества ячеек зависит напряжение процесса заряда. Чем больше напряжение, тем меньше ток, а значит и меньше потерей на тонюсеньких USB кабелях.
Кроме того, аккумулятор можно заряжать током свыше 1С, вплоть до 5С. Это, конечно, скажется на жизни аккумулятора, что мы и наблюдаем в китайских смартфонах (да и не только в смартфонах). Но разве производителей это волнует? Это же только плюс, через год другой пользователь захочет новый прибор. Я сейчас даже не рассматриваю вопрос перегрева при заряде свыше 2.5С.
Чем больше напряжение, тем меньше ток, а значит и меньше потерей на тонюсеньких USB кабелях.
Любой протокол быстрой зарядки нынче договаривается минимум о 9 вольтах, чаще 12 или 20 (в ноутах). Поэтому от количества ячеек ток в проводе никак не зависит - он уже потом в телефоне DCDC преобразователем понижается до нужного.
(deleted)
Ток 1C - это полная зарядка за час с небольшим. А все эти "60-120-240 Вт зарядки" - скорее для планшетов и ноутов. Другое дело, что из-за обилия подделок люди думают, что "33 Вт это слабовато, надо брать 67 Вт"
Тут речь именно про китайские телефоны вроде Xiaomi и прочих, которые декларируют зарядку мощностью 120-250 Ватт. Про ноуты вопросов нет, там ячейки большие в 70+ Вт*ч
Технически - можно заряжать не до 100%, а до 80. В этом случае выйдет примерно "то на то": более быстрое убийство ресурса быстрой зарядкой скомпенсируется ограничением уровня заряда
Пиковая мощность в 100+Вт у них же всего пару секунд. Емнип, были в инетах обзоры, где замеры производились в процессе зарядки.
И для замера температуры батареи контроллером зарядки встраивается терморезистор в сами батареи. Лет так 20+ уже как (ещё в никель-кадмиевые встраивались).
выше 1C
Свежий Самсунг А35 заряжается больше двух часов, то есть ток ниже 0,5С выходит.
Может и так. Я свой текущий Xiaomi 12T Pro купил в ноябре 2023 года. Полёт нормальный, заряжаю примерно в равных пропрорциях зарядками на 120Вт (штатной), 65Вт и 33Вт (от предыдущего телефона на работе). С АКБ всё хорошо, заметного проседания емкости пока нет, хотя уже 2 года и 3 месяца телефону. Телефон раньше поменять захочется (просто нового чего-то попробовать хочется, например раскладушку), чем АКБ убьется.
Это не миф. Я использую зарядку 10w, мой знакомый использует зарядку от макбука. Айфоны мы покупали год назад в одно время, заряжаем оба почти всегда по ночам. У меня здоровье батареи показывает 94% (что тоже не фонтан), у него - 85.
Ну да, статистика по 2 точкам это не миф, а серьёзное исследование)
Отвечу здесь. Оптимизация двух пунктов: скорость зарядки против глубины раз/зарядки. Аккумуляторам ни глубокий разряд, ни перезаряд не нужен.
Где остановится маятник, если благодаря быстрой зарядке не допускать полного разряда телефона (у меня за последние 4 года с новым телефоном от силы раза 3 случалось, 1 раз в пути, а так за ночь), а также редко допускать ниже 20% (с этим у меня уже намного лучше, чем с прошлым телефоном, у которого аккум на 10% на морозе вырубался). Идеально, если есть настройки ограничивающие верх заряда: Samsung - 85% банальное ограничение. Oppo - 80%, если оставлять на ночь, к утру разрешит 100% добрать. Так же есть вспомогательные приложения, которые пиликнут при достижении %заряда.
А какая разница, что подделывать? Еще лет 15 назад вовсю продавались поддельные китайские запчасти для китайских автомобилей
Теоретически (да и на практике) подделывать можно что угодно, главное чтобы была маржинальность.
Есть примеры, когда в силу ряда причин производителям контрафакта было проще везти оригинальный товар в отдалённые территории, чем тратиться на подделку - настолько низкая была маржа по расчётам.
Раз пошла такая тема, хочу предостеречь всех - у некоторых зарядок легко отсоединяется заглушка со штырьками вилки. И тогда в розетке остаются торчать два оголенных контакта.
Я так коллегу чуть не убил, одолжил зарядку попользоваться :(
Хорошо, вовремя заметили...
на Озоне всё то, что "из-за рубежа", получается как лоторея. Это не алик, который может навсегда отлучить продавца от площадки, и не только
На российских маркетплейсах и с российских магазинов - лотерея, причем в большинстве предложений лотерея не в пользу покупателя
Amazon в похожую помойку превратился. 10 лет назад, имхо, еще как-то держался (мне кажется, уважающие себя продавцы пытаются на своих площадках продавать. А китайским однодневкам пофиг). Ebay был базаром -- им и остался, претензий нет. Но повсеместное засилье ***на -- проблема.
обычный трешовый блок питания мощностью около 18 ватт
Раньше трешовая зарядка давала с трудом 0,5А при 5В. А тут аж 18 Вт - почти на порядок больше. А растут китайцы :)
Скажите пожалуйста, как именно пульзации влияют на устройство? могут ли они убить аккумулятор раньше времени или сжечь само устройство? или только глюки в работе непосредственно во время зарядки?
Насколько я понимаю, аккумулятору такие пульсации не вредны, а вот всевозможной электронике - еще как (там и глюки, и ранний выход из строя).
С грузиков поржал конечно. Зачем??? Как будто на ПВЗ за зарядкой Борис Бритва придёт или что 😁
Тяжесть — это хорошо. Тяжесть — это надежно. Даже если не
выстрелитзарядит телефон, таким всегда можно дать по голове
Многие, в том числе я, считают, что качественный питальник должен быть тяжелым (и это в какой-то мере действительно так). В смартфонных я не разбираюсь, но для ПК, если сравнить по весу какую-нибудь фигню типа Aerocool и старый-добрый Delta\FSP одинаковой заявленной мощности, то по весу они могут различаться вдвое. И когда их разбираешь, то в Дельте Жыыыырные катушки, конденсаторы и радиаторы, а в аерокуле все маленькое и тухленькое. И показатели у Дельты, отработавшей 10 лет в пыли под столом, все еще такие же или лучше, чем у свежего легонького аерокула и им подобных.
Если прям совсем старый сравнивать - я бы подумал, что новый лёгче банально из-за технического прогресса. Сравнил два зарядника по весу в руке - 95 и 135 грамм, да можно понять который легче, но ощущаются примерно одинаковыми по весу. Заключать пари, что определю по весу подлинность, я бы всё-таки не стал. Да и вещь такая, все время в розетке торчит, ее один раз при распаковке только трогаешь )
Конечно, современный GaN будет легче сделаного по старым технологиям при одинаковых параметрах, поэтому прогресс точно влияет и действительно, определять подлинность смартфонной зарядки по весу бессмысленно. Но это просто такая психологическая особенность покупателя, китайцы учитывают и ей потакают. Я только об этом.
А ПКшные питальники просто для примера, откуда эта психологическая особенность взялась. Их большинство все еще делают по старой технологии, и там это в какой-то мере показатель, но тоже очень косвенный. Хотя по моей небольшой статистике (несколько сотен БП для ПК) в тяжелых добротных БП за 10 лет дохнут только вентиляторы, а легкие "современные" (других марок и более дешевые обычно) за это время деградируют или даже "пыхают" унося с собой в тот мир другие компоненты.
Купил такую же поддельную зарядку на Озоне. Специально выбирал одну из самых дорогих, с галочкой "оригинальный товар" (заню-знаю, ерунда это все) и с запасом (телефон 30 Вт, зарядка 120). Все равно не спасло, через год стала вонять и оплавилась. Теперь хоть буду знать, как оригинал проверять. Спасибо за статью!
Самые классные зарядки - это те, что идут в комплекте с (неподдельными) телефонами.
Мне вот недавно досталась на 120W (но приложение на телефоне показывает, что заряжает его на мощности 60-70 ватт, что тоже, в целом неплохо). (опять же, я считаю мощность на телефоне перемножая амперы на вольты, что в последнее время не модно, поэтому видимо какие-то поправочные коэффициенты применяются для получения магических 120W).
Но в целом, прикольно, когда батарея на 8800 заряжается за час.
видимо какие-то поправочные коэффициенты применяются для получения магических 120W
В 90ых были такие магнитофоны с мощностью в китайских ваттах. Так и тут :)
PMPO (Peek Music Power Output) – максимальная (ее еще называют запредельная) мощность. Она определяется в момент работы динамика в течение одной или двух секунд на низкой чистоте (примерно 200 Гц), не получая физических повреждений. Этот параметр в десять-двадцать раз больше, чем DIN
Большинство солидных компаний, производящих профессиональные усилители мощности и колонки, в технических характеристиках указывают DIN, в то время как производители дополнительных устройств для компьютеров и недорогих музыкальных центров – PMPO.
взято отсюда
указана максимальная выдаваемая мощность, а то что она выдаётся всего на пару секунд после установки на зарядку полностью разряженой батареи, так это дело десятое =)
емнип, была где-то в инетом статья с замерами (может даже и графики какие были, но не факт) у такой (или более мощной) зарядки несколько лет назад, как они только-только появились в продаже
Самые классные зарядки — сертифицированные USB Power Delivery на хорошую мощность. Ей и телефон зарядишь, и компьютер, а главное — её не придётся выкидывать, когда поменяешь телефон.
Сейчас уже и зарядки не кладут, экономят. С год назад брал новый аппарат - в комплекте был только новый кабель для зарядки, и то - короткий. Зарядку предлагается использовать от предыдущей модели.
зависит от производителя и модели
да даже к одной модели могут как класть, так и без блочка продавать
У Motorola g32, в зависимости от кода модели (там их штук 6, вроде, под каждый цвет и объёмы памяти) можно было узнать идёт БП (33Вт с Type-A, если что) в комплекте или нет.
Емнип, только с чёрной моделью шли.
Справедливости ради, зарядок реально много скапливается. У меня штуки три лишних дома, например.
Спасибо, очень интересно. А нет ли у вас где-то обзора использованных в статье приборов и где их лучше покупать? Просто по названию FNB48 вылезает несколько вариаций с разными буквами и без них, и на том же Озоне большой разброс цен. Ну и как читать с экрана результаты тоже не очень интуитивно понятно. )
вот здесь можно почитать/поспрашивать: https://4pda.to/forum/index.php?showtopic=921585
Покупать лучше в фирменных магазинах на маркетплейсах (на Али такой есть). Обзоров много в интернете. Ранее буквы отличали наличие или отсутствие Bluetooth и версии устройств. Но уточнить лучше на сайте производителя.
Подскажите где ж оригинальные то брать?
В проверенных магазинах: DNS, Citilink, М.Видео, Онлайнтрейд
А также в их представительствах на маркетплейсах. Например, не раз брал в Онлайнтрейд через озон ощутимо дешевле, чем тот же товар в самом онлайнтрейде.
Тоже самое было с магазином Haier, взяли ТВ на озоне за 29, доставка из официального магазина Haier где он в этот момент стоил 35. И даже в накладной было указано 35.
Почти все крупные и работающие напрямую производители/дистрибьюторы имеют свои магазины на маркетплейсах и там зачастую ощутимо дешевле, чем в их фирменных магазинах.
2500 рублей не каждый готов отдать, при условии, что на алике 400..
Советую брать зарядники с USB Power Delivery сторонних проверенных фирм. Anker, Belkin, Baseus, UGreen, Yandex Commo — все обычно соответствуют характеристикам. Брать в официальных онлайн магазинах.
Удобнее иметь один зарядник для всего, чем кучу разных фирменных, несовместимых друг с другом.
Итак, при нагрузке в 1 А падение напряжения составляет 0,3 В. Для 5-вольтового режима это -6%. С нагрузкой в 2 А напряжение обваливается на 0,6 В (-12%). В общем, в моем понимании это обычный одноамперный копеечный USB-кабель.
В таких тестах необходимо делать сравнение с эталоном. Может в разъемах устройств контакты загрязнились или ослабли.
Люди, купившие подобные подделки по ошибке, незнанию или наивности иногда потом утешают себя мыслью, что своих денег они, наверное, стоят
450 он может и стоит. Но даже если такой товар устраивает покупателя, то остается вопрос, стоит ли поощрять продавцов подделок, параметры которых бесконечно далеки от оригинала.
Озон явно не преуспел в борьбе с подделками.
Метка «Оригинальный товар» размещается на товарах брендов, которые часто подделывают. Чтобы получить метку, продавец предоставляет документы на товар. Специалисты Ozon проверяют их. https://docs.ozon.ru/common/tovary/original/?country=RU
Понятное дело, что с разъемом USB-A никакой поддержки PowerDelivery быть не может
Вообще, как-то раз на Хабре писали, что PD может и через type-A работать. (Правда, разрешено так делать только если на другой стороне - type-B, обычный или микро.)
пятый контакт есть и на фирменной сяоми 33вт.
К телефону mi 13 pro+ шла зарядка 120 Вт. Телефон реагирует на нее специальной индикацией - на экране загорается "Быстрая зарядка 120 Вт". Полгода назад на Али купил еще две "таких же" зарядки на 120 В, с кабелями 2 м.
После статьи пошел смотреть, что же я купил за 1600 руб. Во-первых быструю зарядку они поддерживают. И пятый контакт есть и в кабеле и в зарядке. Ну и во-вторых - одну зарядку я покупал для 100 Вт паяльника Т80Р. Паяльник на 100 Вт работать не хочет, так как в зарядке срабатывает защита при 3,2 А. Не беда, выставил макс.ток в паяльнике 3,1 А, но заряжать то она заряжает на 120 Вт.
Разбор поддельной зарядки Xiaomi 67W