Комментарии 196
Я правильно понимаю, что есть лампы, которые после 500 часов показывали уменьшение светового потока, а после 1000 — снова некоторое увеличение? Тогда вопрос: напряжение в сети при проведении всех замеров было одинаковое?
Питание не от сети, а от ооооооочнь дорогого и точного источника переменного напряжения.
Это может быть погрешность измерения. В светотехнике допускается погрешность до 10%, я бьюсь всеми силами, чтобы укладываться в 3%.
Это может быть погрешность измерения. В светотехнике допускается погрешность до 10%, я бьюсь всеми силами, чтобы укладываться в 3%.
Есть вероятность что это заложено на уровне прошивки контроллера питания и выявленной ранее деградации данных диодов.
То есть производитель берет заранее более яркие диоды и запускает их при максимальном ( не диммированном ) освещении при 0 часов на 80% яркости, тем самым оставляя для себя «запас прочности». Таким образом можно выиграть «неизменную яркость» на протяжении заявленных, к примеру, 15к часов работы.
То есть производитель берет заранее более яркие диоды и запускает их при максимальном ( не диммированном ) освещении при 0 часов на 80% яркости, тем самым оставляя для себя «запас прочности». Таким образом можно выиграть «неизменную яркость» на протяжении заявленных, к примеру, 15к часов работы.
У конденсаторов со временем может изменяться ёмкость и емкость и эквивалентное последовательное сопротивление. Если кондер используется в каких-нибудь импульсных преобразователях, ШИМ, времязадающих RC цепочках или еще в чем-нибудь подобном, то это изменение емкости может в результате влиять на результат работы схемы целиком.
Вероятность есть, нет контроллра (:
Обычно стоит линейный источник тока. И он настроен на максимальный рабочий ток диода. А рабочие характеристики диода (по температуре) не соответствуют реальным (перегрев)
Обычно стоит линейный источник тока. И он настроен на максимальный рабочий ток диода. А рабочие характеристики диода (по температуре) не соответствуют реальным (перегрев)
Скорее всего в светодиодных лампах стоит стабилизатор тока, по этому колебания напряжения не критичны.
Если даже один светодиод выгорает и его закоротить, ток в цепи не увеличится.
Если даже один светодиод выгорает и его закоротить, ток в цепи не увеличится.
А какой ресурс заявлен у этих ламп? Интересно узнать их параметры после того, как они выработают заявленный ресурс, вы будете продолжать эксперимент до этих значений?_)
Как-то медленно. :)
Ага. И свет у ней теперь настоящий, ламповый.
И ведь пишут такую ересь на полном серьёзе… Точно, аудиоложцы.
Кабели за тысячи долларов сами себя не продадут.
Причем люди не понимают простейшего — если сами музыканты не записывались на прогретых в течение 10 дней ламповых микшерах, конденсаторных микрофонах на золотом трижды экранированном кабеле и гитары у них были не с прогретыми ламповыми звукоснимателями и золотыми струнами — уже бессмысленно пытаться слушать их на своем аудиофильском оборудовании, это даже теоретически никак не поднимет качество звука, даже если пропустить полностью этап записи на носитель.
Вы сейчас пошатнули истоки-истоков! Не кладите трубку, к вам уже выехали! (с) :)))
уже бессмысленно пытаться слушать их
Вот не могу согласиться. Я не аудиофил, покупаю кабели за 5 долларов пучок. Но, как по мне, качество на входе (то, что записывают музыканты) и качество на выходе (то, что слушаешь) — умножается. Ну вот допустим, качество записи было 0.9 у.е., а качество типичного проигрывателя — 0.4 у.е. Значит, качество на выходе — 0.36 у.е.
Именно потому музыканты записываются на максимально хорошем оборудовании (хотя 99% людей будет их слушать на дешманских наушниках купленных в переходе) и стоит иметь хорошее оборудование даже для записей 70-х.
Люминофор усел. Из состава улетучились вещества дающие пластичность при нанесении на светодиоды. Больше рабочего тела на единицу площади осталось.
А какая вообще погрешность в измерениях?
По световому потоку допускается до 10%. Уверен, что держусь в пределах 3%.
То есть, в целом в пределах погрешности все лампы ведут себя примерно одинаково, и даже однозначный вывод о выгорании не сделать?
3% это круто! А какой у вас источник?
3% это круто! А какой у вас источник?
И ни одной за 3 месяца не сгорело?
А чего им «сгорать» при непрерывной работе от качественного источника питания?
У меня ужасный опыт со светодиодными лампочками.
Эра — за полгода — 80% (из 10-ти) в мусор.
Gauss — за 4 месяца 30% (из 20-ти) на замену (теперь догадался чеки и упаковку хранить, обещают то гарантию 2 года)
Еще какие то были, покупал 8 штук, через 3 месяца +- неделю все 8 сгорели, как будто там внутри специально срок был задан.
Напряжение 235-240, реле напряжения стоит, при бросках более 250 отключает.
Эра — за полгода — 80% (из 10-ти) в мусор.
Gauss — за 4 месяца 30% (из 20-ти) на замену (теперь догадался чеки и упаковку хранить, обещают то гарантию 2 года)
Еще какие то были, покупал 8 штук, через 3 месяца +- неделю все 8 сгорели, как будто там внутри специально срок был задан.
Напряжение 235-240, реле напряжения стоит, при бросках более 250 отключает.
У меня лампы Canyon, около 50 штук. За первые 1.5 года не сгорело ни одной. Затем начали сыпаться, причём почти одновременно, начиная с комнат, где они работали дольше всего, а это порядка 8-12 часов ежедневно, то есть отработав около 5000 часов (это, кстати, примерно 250 кВт*ч экономии с каждой лампы, так что они даже себя окупили). Визуальный осмотр показывал выгорание люминофора и повреждение светодиодов.
Они работают непрерывно в тесте. От качественного источника.
Уже то ли 3, то ли 4 года (я уже даже точно не помню, покупал как раз после того, как Алексей свой первый обзор по ним сделал тут, можно поискать дату статьи) у меня работают около 40 икеевских разных ламп разного типа (во всей квартире поменял лампы на диодные и на работе несколько штук использую). За все это время не сгорело ни одной.
У меня несколько икеевских сгорело.
Я, на самом деле, очень удивлен. Мне уже самому интересно, когда они гореть начнут.
У меня из 16 ledare 1000lm 2700k, перегорело уже 6 штук, но, правда, за довольно длительный период — 5 лет.
Лампы довольно дорогие, покупал за то ли 599, то ли даже 799 рублей/шт в 2015 году.
Более дешевые Риэт на ту же 1000 лм до сих пор трудятся на даче (куплены тогда же — в 2015 году), но нагрузка на них объективно ниже (в-основном летом), хотя напряжение на даче скачет туда-сюда.
Лампы довольно дорогие, покупал за то ли 599, то ли даже 799 рублей/шт в 2015 году.
Более дешевые Риэт на ту же 1000 лм до сих пор трудятся на даче (куплены тогда же — в 2015 году), но нагрузка на них объективно ниже (в-основном летом), хотя напряжение на даче скачет туда-сюда.
О, аналогичная ситуация.
Ledare все сгорели (некоторые стали светить вполовину резко, некоторые стали мерцать, полностью никакая не потухла) за год где-то, обратно к сожалению по ряду причин не сделать.
А вот риэт ни одна не сгорела.
Покупались одновременно, использовались не то что в одной квартире, а даже в одних светильниках через одну.
p.s.: Икея очень страно поступила выпустив ledare, но при этом не продавая сами диммеры. Адекватный диммер фиг найдешь, да и стоят они конски.
Ledare все сгорели (некоторые стали светить вполовину резко, некоторые стали мерцать, полностью никакая не потухла) за год где-то, обратно к сожалению по ряду причин не сделать.
А вот риэт ни одна не сгорела.
Покупались одновременно, использовались не то что в одной квартире, а даже в одних светильниках через одну.
p.s.: Икея очень страно поступила выпустив ledare, но при этом не продавая сами диммеры. Адекватный диммер фиг найдешь, да и стоят они конски.
Диммеры ж есть
В продаже? Можно артикул/ссылку/название?
А вот с продажей проблемы. Блин, видел постоянно их крутилки на демо стенде и не задумывался что их нет в продаже.
В иностранных есть www.ikea.com/us/en/p/tradfri-wireless-dimmer-white-10408598
Если конечно оно может рулить обычной лампочкой, а не только контроллерами от 12В
В иностранных есть www.ikea.com/us/en/p/tradfri-wireless-dimmer-white-10408598
Если конечно оно может рулить обычной лампочкой, а не только контроллерами от 12В
Вот мы так попали:) Покрутили на демо-стенде, накупили ледаре, а потом оказалось что диммеров в продаже не найти.
www.ikea.com/us/en/p/tradfri-led-bulb-e26-600-lumen-wireless-dimmable-color-and-white-spectrum-color-and-white-spectrum-globe-opal-20411562
Если конечно оно может рулить обычной лампочкой,Обычной не может, только устройствами/лампами из той же серии, например
www.ikea.com/us/en/p/tradfri-led-bulb-e26-600-lumen-wireless-dimmable-color-and-white-spectrum-color-and-white-spectrum-globe-opal-20411562
У меня штук 30 икеевских, купленных еще в 2012 году, когда они только у них появляться стали. Еще ни одна не сгорела.
икеевские лампы все-таки собирательное название, так как у них достаточно большой ассортимент и разброс по цене (и, наверное, по качеству). Вам это как никому другому известно. Жаль что вы не указали какие именно модели ламп у вас перегорели.
У нас дешевые LED лампы из икеи служат исправно.
У нас дешевые LED лампы из икеи служат исправно.
у меня из 10 икеевских 703.887.57 где-то 8 сгорело за года полтора.
писал где-то год назад вам email по этому поводу, т.к. случай какой-то странный и интересный.
зы. сдал все по гарантии, сообщил в икею об аномалии, узнав контакты ответственных за такие вещи людей, но ответа не получил.
писал где-то год назад вам email по этому поводу, т.к. случай какой-то странный и интересный.
зы. сдал все по гарантии, сообщил в икею об аномалии, узнав контакты ответственных за такие вещи людей, но ответа не получил.
Не нужно ничего в мусор. Нужно менять всё по гарантии. Чем больше людей будут выкидывать лампочки, тем хуже будут новые.
увы чеки обычно выкинуты, да и не вспомнишь что где покупалось. Это сейчас стал покупать сразу много и коробки/чеки откладывать.
в связи с последними событиями покупаю все удаленно с доставкой. Чеки теперь лежат на электронной почте до лучших времен в архиве
Достаточно при покупке давать свою карту Икея-фэмили и тогда гарантия будет работать и по этой карте тоже.
Я понимаю что Москва вокруг Икеи построена и только там всё покупают.
Но вне Москвы лампочки приходится покупать в разных Магнитах и Пятерочках, и просто не упомнишь в каком и какую купил.
Но вне Москвы лампочки приходится покупать в разных Магнитах и Пятерочках, и просто не упомнишь в каком и какую купил.
Я для себя выбрал онлайн магазин с физической точкой выдачи. Выбор гораздо шире и о замене(чтобы не было ситуации с отсутствием товара) просто заранее говоришь и они привозят. Так и чеки не нужны(т.к. есть ЛК) и помнить нужно только одно место. При этом ещё и цена заметно ниже, чем в розничных магазинах.
Более того. При замене лампы нужно требовать чек, т.к. лампа новая и гарантия на неё тоже с нуля начинает отсчитываться. Если гарантия 2-3 года, то лампы получаются практически вечными(за такой срок большинство сгорает).
Я брал с десяток Camelion в надежде что раз у неё 3 года гарантии, то и работать они должны нормально. Но уже пять или шесть отправились под замену.
Я брал с десяток Camelion в надежде что раз у неё 3 года гарантии, то и работать они должны нормально. Но уже пять или шесть отправились под замену.
Мне кажется, это не должно так работать с точки зрения здравого смысла, нельзя же купить один раз с гарантией 3 года, а пользоваться 100 лет.
Ну и не знаю такого магазина, который бы такой чек вам выдал.
Ну и не знаю такого магазина, который бы такой чек вам выдал.
при замене на чеке ставят штамп и дату замены. но там места мало, на пару раз хватит.
С точки зрения здравого смысла, производитель должен отвечать за заявленные характеристики. Если он завляет срок службы 25 тысяч часов, а лампа умирает через 1 тысячу, то пусть меняет лампы хоть всю жизнь.
Можно просто сдать и получить возврат денег.
Потом пойти и купить такую же.
Мы gauss покупали по 250р, перегорело несколько, пришли в магазин — нас спрашивают — будете менять или возврат денег хотите? Мы посмотрели — новые по 109р стоят. Ну, ответ очевиден.
Потом пойти и купить такую же.
Мы gauss покупали по 250р, перегорело несколько, пришли в магазин — нас спрашивают — будете менять или возврат денег хотите? Мы посмотрели — новые по 109р стоят. Ну, ответ очевиден.
Офтоп, но давно ли DNS в АКИТ попали?
Посмотрели на список акита. Походу компьютерную комплектуху покупать просто негде больше. Все известные — акит, неизвестные — шарашки. По крайней мере по питеру.
Печально, а то я будучи в этом году на малой родине по незнанию прикупил у них флешку.
Мой опыт из Канады. Снимаю квартиру, тут сразу при заселении все лампы были светодиодные. Сейчас посмотрел, некий Core, Made in China, 8.5W, 800L, 75mA, 3000K, GU24 цоколь. За 2 года — ни 1 перегоревшей из 15. При этом, я очень сомневаюсь что их заменили перед моим заселением. Для покупных ламп у меня маломощные лампы из Икеи 5.5W, 400L. Тоже никаких проблем.
В межквартирном пространстве тоже все светодиодные лампы (горят непрерывно, т.к. в доме нет естественных источника света «на этажах»). По моим наблюдениям только 1 перегорела на моём этаже. Правда там явно другой тип ламп, т.к. они сильно красные по сравнению с тем что у меня в квартире.
В этом году в доме заменили лампы дневного света на светодиодные линейки с датчиком движения (т.е. «корпус/крышка» как у люминисцентных ламп) в подземном гараже и на лестничных площаках. Будет интересно понаблюдать за ними в таком режиме.
На прошлой квартире пользовался обычными лампами накаливания на 60W и 100W (по факту меньше, т.к. они пишут «consumes 45W, light output equals to 60W for regular lamp»). В ванной комнате 6 ламп хватало месяцев на 6, в лучшем случае. При этом брал и дорогих производителей и лампы из Dollar Store.
В межквартирном пространстве тоже все светодиодные лампы (горят непрерывно, т.к. в доме нет естественных источника света «на этажах»). По моим наблюдениям только 1 перегорела на моём этаже. Правда там явно другой тип ламп, т.к. они сильно красные по сравнению с тем что у меня в квартире.
В этом году в доме заменили лампы дневного света на светодиодные линейки с датчиком движения (т.е. «корпус/крышка» как у люминисцентных ламп) в подземном гараже и на лестничных площаках. Будет интересно понаблюдать за ними в таком режиме.
На прошлой квартире пользовался обычными лампами накаливания на 60W и 100W (по факту меньше, т.к. они пишут «consumes 45W, light output equals to 60W for regular lamp»). В ванной комнате 6 ламп хватало месяцев на 6, в лучшем случае. При этом брал и дорогих производителей и лампы из Dollar Store.
Накаливания это у Вас галогенные. Они в идеале живут 2000 часов.
Галогенные разные бывают.
Вот те, которые «consumes 45W, light output equals to 60W for regular lamp» живут 2000-3000 если нет всплесков напряжения, высоковольтные галогенки их очень не любят.
высоковольтные галогенки вообще капризны.
Для хороших моделей низковольтных галогенок (IRC покрытие колбы) штатно заявлены 4000-5000 часов, на практике обычно (тк. питаются напряжением 11.2-11.5) живут несколько дольше.
Вот те, которые «consumes 45W, light output equals to 60W for regular lamp» живут 2000-3000 если нет всплесков напряжения, высоковольтные галогенки их очень не любят.
высоковольтные галогенки вообще капризны.
Для хороших моделей низковольтных галогенок (IRC покрытие колбы) штатно заявлены 4000-5000 часов, на практике обычно (тк. питаются напряжением 11.2-11.5) живут несколько дольше.
Philips из FixPrice — работал год, заменил, потому что он ужасный.
IKEA Ryet — работает больше полугода.
IKEA Ryet — работает больше полугода.
Gauss на кухне в GX53 стоят семь штук, одна после пяти лет работы сгорела. Там один из диодов сдох.
Реле напряжения спасет разве что от перегрева и пожара, кратковременное перенапряжение тоже плохо.
И, возможно, конструкция светильника неудачная (плохое охлаждение, плохой контакт..).
И, возможно, конструкция светильника неудачная (плохое охлаждение, плохой контакт..).
Что то уж больно печально у вас. Реле у вас при бросках уж больно долго отключает.
«У меня ужасный опыт со светодиодными лампочками.
Эра — за полгода — 80% (из 10-ти) в мусор.
Gauss — за 4 месяца 30% (из 20-ти) на замену…
Еще какие то были, покупал 8 штук, через 3 месяца +- неделю все 8 сгорели, как будто там внутри специально срок был задан.»
А не надо покупать фуфло.
Эра — за полгода — 80% (из 10-ти) в мусор.
Gauss — за 4 месяца 30% (из 20-ти) на замену…
Еще какие то были, покупал 8 штук, через 3 месяца +- неделю все 8 сгорели, как будто там внутри специально срок был задан.»
А не надо покупать фуфло.
А по чем вы фуфло от нефуфла отличаете? По цене?
Когда лампочки были люминисцентные, было куда проще. Из двадцати ламп в доме в год 2-3 перегорали (брал на 20-26Вт), и проблем не знал. Действительно было экономно. Но люминисцентные из магазинов увы почти исчезли, попадаются иногда только мелкие менее 20 Вт.
Когда лампочки были люминисцентные, было куда проще. Из двадцати ламп в доме в год 2-3 перегорали (брал на 20-26Вт), и проблем не знал. Действительно было экономно. Но люминисцентные из магазинов увы почти исчезли, попадаются иногда только мелкие менее 20 Вт.
Это большое заблуждение считать, что светодиодные лампочки сгорают от качества напряжения питания. Они сгорают от того, что светодиоды работают с перегрузкой и перегреваются, а в драйвере экономили на деталях, как могли.
Кстати, качественный источник использовался только при тестировании. 1000 часов лампочки горели от обычной бытовой сети.
Кстати, качественный источник использовался только при тестировании. 1000 часов лампочки горели от обычной бытовой сети.
Ага, у меня лампочки абсолютно нормально работали и при 160В, и при 300В+ — вообще никакой разницы не видел. Узнал, что ноль отгорает только по косвенным признакам — обычные лампы накаливания начали помаргивать.
Бывают лампочки с IC-драйвером, как у Вас и с линейным. Вторые ведут себя, как лампы накаливания — их яркость зависит от напряжения.
Планируется ли в случае выхода лампы из строя проводить вскрытие и устанавливать причину?
Несомненно. Пока брал маломощные лампочки, не более 10-12 Вт, практически не перегорали. Взял ЭРУ на 19 и 21 Вт, чтоб светлее стало. Срок жизни в режиме 10 часов в день, около четырех месяцев. Летят одна за другой, т.к. работали посменно в одной комнате. Жары особой не было. Поменял по гарантии обе. Третья сгорела еще через три месяца. Сейчас работает четвертая.))) Очевидно, просто не хватает нормального отвода тепла.
Нет. Но непрерывно горели они лишь 40 суток. Всё остальное — всякие ожидания тестирования и прочие технические моменты.
У меня дома обычные Е27 светодиодные Филипсы (5 штук) светят с 2010 года. Еще ни одна не вышла из строя.
Есть подозрение что при доведении до 2000 часов сдохнут почти все… причем скорее из-за электроники. У меня так разом 8 шт (в течении пары недель) сдохли одинаковых ламп из Леруа (не самых дешевых), примерно через 1 год и 3 месяца эксплуатации. С обратной стороны колбы какие-то черные разводы появляются (не фиолент).
Не поделитесь способом снятия приклеенного плафона с лампочки без повреждения этой самой лампочки? С учетом того, что 10+ ватт лампы умирают за несколько месяцев, непонятно, что бюджетнее выйдет, покупать лампы накаливания или более дорогие светодиодные. А вот маломощные эры на 7 ватт с одним светодиодом живут уже три года
Чудес не бывает. Основная проблема светодиодных ламп в legacy-форматах — это теплоотвод. И покупка более дорогих ламп эту проблему решит, т.к. КПД светодиодов практически не поменяется.
Для повышения долговечности нужно менять саму концепцию освещения, переходя от лампочек к светодиодным светильникам или на худой конец к спотам покрупнее, вроде gx53.
Вы имели в виду «не решит»?
Ну тут такой момент. В магазинах в основном китайские производители светильников, гарантия пару лет. И в случае чего под замену идет весь светильник. Качественные, брендовые светильники зачастую стоят х10 от китайского. И с учетом того, что китайские по 2 года почти гарантированно отсветят экономически невыгодно покупать дорогие брендовые саетильники. Но прикрутив люстру под лампочки на стандарьный цоколь, можно менять только сгоревшие лампочки, что выйдет заметно дешевле замены светильников.
Лично у меня в эксплуатации 3 года встраиваемые светильники в гипсокартонный потолок. Около 15 шт. Разных китайских производителей не один не сгорел. Хотя один сгорел. Но это был эксперимент с очень дешевым. Сгорел на второй день и заменен по гарантии.
Лампочки под цоколь за 3 года поменял наверное все. Но все по гарантии, так что в итоге потратил на них только время на замену.
«Основная проблема светодиодных ламп в legacy-форматах — это теплоотвод»
проблема есть, но далеко не такая страшная, как некоторым кажется.
ДАже простой, дешевый гладкий алюминиевый стакан, облитый слоем пластика, те. довольно посредственный радиатор, вполне нормально отводит тепло от 10-13Вт Е27 лампы. При условии, что сам стакан сделан нормально, контакт между теплорассеивающей пластиной с диодами и стаканом хороший, ну и пластик напылен, а не 2й стакан отдельно.
А есть, например в некоторых gu10 лампах, мелкие стеклянные корпуса, вот у меня работают Philips Expert Color, 5.5Вт, прекрасно отводится тепло, алюминиевая теплорассеивающая пластина с большой СОВ матрицей через пасту передаёт тепло на стеклянный корпус, который нагревается до 52...55С.
проблема есть, но далеко не такая страшная, как некоторым кажется.
ДАже простой, дешевый гладкий алюминиевый стакан, облитый слоем пластика, те. довольно посредственный радиатор, вполне нормально отводит тепло от 10-13Вт Е27 лампы. При условии, что сам стакан сделан нормально, контакт между теплорассеивающей пластиной с диодами и стаканом хороший, ну и пластик напылен, а не 2й стакан отдельно.
А есть, например в некоторых gu10 лампах, мелкие стеклянные корпуса, вот у меня работают Philips Expert Color, 5.5Вт, прекрасно отводится тепло, алюминиевая теплорассеивающая пластина с большой СОВ матрицей через пасту передаёт тепло на стеклянный корпус, который нагревается до 52...55С.
если при дешевом электричестве как в сельской местности (2.5р квт/ч) то примерно одинаково выходит. например 3-4 месяца это около 500 часов.
накаливания (60 Вт) = 25р лампа + 75р (500 часов) = 100р
светодиодная (10 Вт) = 100р лампа + 12 р (500 часов) = 112р
в городе электричество дороже, так что у светодиодных даже за 500 часов выгода будет вдвое.
накаливания (60 Вт) = 25р лампа + 75р (500 часов) = 100р
светодиодная (10 Вт) = 100р лампа + 12 р (500 часов) = 112р
в городе электричество дороже, так что у светодиодных даже за 500 часов выгода будет вдвое.
Старой банковской картой по шву. Не остаётся даже следов вскрытия. Я так открывал пять или шесть ламп разных фирм. У большинства он просто посажен на что то похожее на белый силикон. Потом как выходила из строя, приклеивал обратно и успешно сдавал.
Но лучше так не делать, т.к. во первых есть не иллюзорный шанс на удар током(а бьются они очень больно, сам проверял), во вторых светодиоды по яркости как электродуговая сварка и разок взглянув когда она включена, потом ещё долго зайчики будут прыгать.
Но лучше так не делать, т.к. во первых есть не иллюзорный шанс на удар током(а бьются они очень больно, сам проверял), во вторых светодиоды по яркости как электродуговая сварка и разок взглянув когда она включена, потом ещё долго зайчики будут прыгать.
Есть смысл такое делать, если лампу ставить в закрытый плафон? Он матовый, поэтому не ослепит, но вентиляции там никакой.
Закрытый плафон для светодиодной лампы смерть. Об этом порой дажё в инструкции(в гарантийнике) пишут. Разве что плафон достаточно объёмный, а лампа до 10Вт.
Я так добивал гарантийные лампы которые или моргали или вырубались после получаса/часа, а магазин не принимал(горит же!). Такие в лучшем случае месяц жили. Новую как то ставил, протянула пол года.
Я так добивал гарантийные лампы которые или моргали или вырубались после получаса/часа, а магазин не принимал(горит же!). Такие в лучшем случае месяц жили. Новую как то ставил, протянула пол года.
Самый незаметный способ — включить лампу, дать ей прогреться минут 10-15, потом выкрутить и руками с надетыми на них кожаными перчатками аккуратно снять рассеиватель. При нагреве силикон размягчается и все делается легко.
Сработало на всех лампах, которые были дома. Возможно, бывают заклеенные намертво, но пока не встречал.
Я просто «отколупывал» эти стеклянные плафоны, поддев отверткой. Он посажен, как правило, на герметик. Несколько так разобрал.
Люминесцентные вы не рассматриваете?
На оголённые диоды бросать взгляд такое себе.
Если лампа груша, и она смотрит цоколем вверх — то логичней пилить ножку.
а ещё использовать вентилируемый светильник.
а ещё использовать вентилируемый светильник.
Проверяли. И рассеиватель дырявили и радиатор. Разница в пару градусов. Без вентилятора толку чуть больше нуля. Помог бы оребрённый алюминиевый крашенный радиатор(а не как у большинства плоский залитый сверху толстым слоем пластика), но это дорого по видимому.
Ток на СД надо уменьшать.
У меня в самоделках 70-80% номинала, чуть тёплые.
У меня в самоделках 70-80% номинала, чуть тёплые.
Проще брать лампы с гарантией 3-5 лет и возвращать их по кругу. Либо производитель разорится, либо прекратит бракодельничать. А пока их выбрасывают, так и будет продолжаться.
В ДНС менял лампочку полгода назад, такой же не нашлось пришлось делать возврат денег. Для этого нужны были данные из паспорта и неделя на «экспертизу». Ради 150 рублей. Мрак да и только.
В 220 вольт без проблем и меняют(порой даже не проверяют) и указывают дату замены с серийником(чтобы отчёт гарантии сначала шёл). Взял Camelion 20Вт 3 года гарантии, уже 5 или 6 поменяно из 11/12 за первый год.
В 220 вольт без проблем и меняют(порой даже не проверяют) и указывают дату замены с серийником(чтобы отчёт гарантии сначала шёл). Взял Camelion 20Вт 3 года гарантии, уже 5 или 6 поменяно из 11/12 за первый год.
Есть еще лайфхак, нужно немного увеличить номинал токозадающего резистора у микросхемы драйвера. Это снизит ток, и соответственно нагрев, а это в свою очередь сократит деградацию светодиодов. Яркость упадёт не то чтобы существенно.
Т.е. нужно гарантийную лампу вскрыть(а добраться до драйвера без следов вскрытия очень сложно), разобраться в схеме, перепаять крошечные smd резисторы, собрать обратно так чтобы оно выглядело пристойно и не разваливалось.
Сами как думаете, какой процент людей будет этим заниматься? Я раньше развлекался подобным, перепаивал резисторы, светодиоды, но понял что проще брать лампы с длительным сроком гарантии.
Сами как думаете, какой процент людей будет этим заниматься? Я раньше развлекался подобным, перепаивал резисторы, светодиоды, но понял что проще брать лампы с длительным сроком гарантии.
«Основная проблема светодиодных лампы с матовым колпачком в перегреве, что ведет к быстрой потере яркости и поломке.
Но если снять этот матовый плафон и оголить диоды, то светить будет ярче и работать дольше»
не, если радиатор-корпус нормально сделан, то разница будет очень небольшой.
Но если снять этот матовый плафон и оголить диоды, то светить будет ярче и работать дольше»
не, если радиатор-корпус нормально сделан, то разница будет очень небольшой.
Было бы круто увидеть подобный тест с автомобильными светодиодными лампами. Может быть у Вас есть возможность сделать такой тест ?)
Технически это возможно, но во-первых я не знаю, какие лампы народ использует. Во-вторых желательно, чтобы условия теплорассеивания были такими же, как в автомобиле.
Ну про лампы головного света (H4/H7/H1 и тп) не очень интересно, да и использование Led ламп в головном свете автомобилей не предназначенных для этого не особо то и законно.
А вот про стандартные лампы подсветки, дхо, габаритов, стоп сигнала и заднего хода — было бы круто:)
p.s. примеры цоколей: W5W, P21W, C5W и другие
А вот про стандартные лампы подсветки, дхо, габаритов, стоп сигнала и заднего хода — было бы круто:)
p.s. примеры цоколей: W5W, P21W, C5W и другие
С автомобильными эксперимент будет не очень отражать реалии. Ну или придется что-то типа термоса придумывать и дополнительный подогрев.
К примеру W5W в габаритах среднетипичных рефлекторных фар, рядышком с 50Вт лампой ближнего света будет достаточно хорошо «пропекаться» ей во время использования ближнего света.
Притом первые попавшие (но разные) недорогие лампочки редко когда живут более полугода. Даже с учетом работы головного света в дхо-режиме: в светлое время суток светит ближний свет в 70..75% от номинала, в темное — 100%. В итоге лампочки габаритов в фарах фактически все время не светятся, но мрут…
К примеру W5W в габаритах среднетипичных рефлекторных фар, рядышком с 50Вт лампой ближнего света будет достаточно хорошо «пропекаться» ей во время использования ближнего света.
Притом первые попавшие (но разные) недорогие лампочки редко когда живут более полугода. Даже с учетом работы головного света в дхо-режиме: в светлое время суток светит ближний свет в 70..75% от номинала, в темное — 100%. В итоге лампочки габаритов в фарах фактически все время не светятся, но мрут…
Благодарность автору за исследования. Но, как мне кажется, более актуальные данные будут для следующих кейсов: 10/14 часов в сутки горим/не горим (дежурка); 3 часа в сутки горим/30 включений-выключений в сутки (туалет/ванна в доме с 2+ детьми и бабушкой, которая "старается экономить" и приучаеи внуков).
Мне кажется что лучше проводить испытания, подключив лампочки напрямую к сети. И только на замерах использовать стабилизатор напряжения. Чтобы не было «тепличных условий». Можно даже организовать искуственные скачки напряжения.
Сегодня разобрал захиревшую лампу T8 — ожидаемо вздутый электролитический конденсатор, текстолитовая подложка, вставленная в пластиковый держатель, приклеенный к стеклу — перегрета под несколькими диодами, верхний слой лака вспух по всей длине.
Вот почему не приклеить подложку хотя бы непосредственно к стеклу, зачем пластик со своей низкой теплопередачей?
Впрочем, из-за калечного драйвера у лампы всё равно шансов было мало.
Вот почему не приклеить подложку хотя бы непосредственно к стеклу, зачем пластик со своей низкой теплопередачей?
Впрочем, из-за калечного драйвера у лампы всё равно шансов было мало.
Простите за занудство, но немогли бы пояснить:
В статье Вы пишите:
"измерил, как меняются характеристики светодиодных ламп через 500 и 1000 часов >>>непрерывной<<< работы" и "Лампы питались от >>>стабилизированного<< напряжения 230 В"
что мною понимается как включение через стабилизатор и работа 500 и 1000 часов подряд, с перерывом на измерения характеристик,
а в коментариях
">>>многократно<<< включались и выключались" и "подключив лампочки напрямую >>>к сети<<<".
И, опять таки, многократные "включались и выключались" несколько не вяжутся с "40 суток" (24*40=960 часов)
У меня есть пара предположений, но хотелось бы услышать автора.
Чуть более года назад заменил две лампы (не помню какие, цоколь Е14), которые казались мне ужасно тусклыми на две филламентные Navigator E14 8Вт 4000К (вроде, лучше, что я нашел в ближайшем ОБИ руководствуясь Вашим сайтом). Тогда они мне показались невероятно яркими, я даже думал, что переборщил с мощностью. Комната выглядела крайне яркой и крайне белой.
Сейчас, чуть более года спустя, мне кажется, что яркость ламп недостаточная. То ли со мной что-то не так, то ли с лампами, но субъективно, падение яркости более 10%.
Наблюдаю такую же проблему. В комнате 1+2 лампы Lexman. После люминесцентных ламп даже одна светодиодная лампочка казалась прям значительно яркой. Через какое-то время кажется, что не так уж и ярко.
Далее заменил одну Lexman в направленной тёмной люстре на две филаментных Gauss и когда я первый раз включил свет, мне показалось чрезвычайно ярким. Прям как в операционной, жена запретила третью лампочку вкручивать. Не прошло и года и на кухне уже не кажется ТАК ярко, как было.
Или это действительно человек привыкает, или наблюдается какая-то стремительная деградация. Но вроде Алексей протестил лампочки из разных ценовых категорий и разных производителей и тенденций к такой стремительной деградации нет.
Хоть фотографии с фиксацией экспопары делай =D
Далее заменил одну Lexman в направленной тёмной люстре на две филаментных Gauss и когда я первый раз включил свет, мне показалось чрезвычайно ярким. Прям как в операционной, жена запретила третью лампочку вкручивать. Не прошло и года и на кухне уже не кажется ТАК ярко, как было.
Или это действительно человек привыкает, или наблюдается какая-то стремительная деградация. Но вроде Алексей протестил лампочки из разных ценовых категорий и разных производителей и тенденций к такой стремительной деградации нет.
Хоть фотографии с фиксацией экспопары делай =D
Деградация, конечно, имеет место, но ещё больше влияет наше привыкание. :)
Просто технологии производства стремительно развиваются. У меня есть лампочка почившего в бозе «Оптогана» (у Алексея был тест и хорошие оценки) на 11Вт/720Лм и у неё качественный алюминиевый ребристый радиатор, который адски греется. Нынешние же лампы такой же яркости греются значительно меньше (либо греются, но от этого нагрева не деградируют, т.к. повысились допустимые рабочие температуры самих кристаллов).
Чтобы не гадать, можно сразу после покупки лампы воспользоваться люксметром, и дальше по мере старения лампы повторять замеры.
Например, я в 2012 году купил 4 LED лампы OSRAM Parathom MR16 20 UCG. Они тогда стоили неприличные 1299 рублей за штуку и продавались только в немецкой сети магазинов Media Markt.
После установки в кухонный гарнитур померил выдаваемую освещенность каждой лампы при помощи универсального прибора Velleman DVM401: 384, 488, 478, 286 Lux.
Через 2 года эксплуатации по 3-4 часа ежедневно освещенность упала до 295, 423, 415, 270 Lux соответственно.
Например, я в 2012 году купил 4 LED лампы OSRAM Parathom MR16 20 UCG. Они тогда стоили неприличные 1299 рублей за штуку и продавались только в немецкой сети магазинов Media Markt.
После установки в кухонный гарнитур померил выдаваемую освещенность каждой лампы при помощи универсального прибора Velleman DVM401: 384, 488, 478, 286 Lux.
Через 2 года эксплуатации по 3-4 часа ежедневно освещенность упала до 295, 423, 415, 270 Lux соответственно.
Спасибо за тест, очень ждал его, как и все. Хотелось бы ещё увидеть лампы из ИКЕА.
Добавлю свои 5 копеек опыта:
В начале 2015 года на кухне были поставлены 6 встраиваемых светильников Ecola, кругленькие такие, в натяжной потолок, с теплым светом.
До сих пор ни один не перегорел, тьфу, тьфу, тьфу.
В начале 2015 года на кухне были поставлены 6 встраиваемых светильников Ecola, кругленькие такие, в натяжной потолок, с теплым светом.
До сих пор ни один не перегорел, тьфу, тьфу, тьфу.
Внесу свои копеечки: экола тех времён была хороша. А вот в 2017 делал ремонт, везде (около 40 шт) по привычке поставил эколу 7 Вт. Погорела уже половина (диоды светят все, но еле-еле), в магазине меняют, но сами продавцы говорят: они подешевели втрое с 2013 года, чего вы ожидаете? Закупил гаусс, на него большая гарантия, заменяю комнатами...
вроде говорили всегда что светодиоды вечные сами по себе, это источник тока для них может выходить из строя или выводить из строя сами светодиоды.
а теперь получается что и сами светодиоды со временем теряют в яркости и теоретически могут вообще перестать светить?
а теперь получается что и сами светодиоды со временем теряют в яркости и теоретически могут вообще перестать светить?
Они довольно живучи при правильной эксплуатации. ИМХО наибольшее количество проблем из-за некачественного драйвера, и чаще всего из-за электролитических конденсаторов, теряющих ёмкость. Кроме того крайне редко электролиты зашунтированы керамическим конденсатором, а ведь они не сильны в фильтрации ВЧ и могут перегреваться именно из-за этого. В итоге ВЧ пульсации растут, выходное напряжение плавает, вплоть до периодической потери питания на микросхеме (привет электролитам в уличных фонарях на морозе).
Производителям ничего не стоило бы уйти от электролитических конденсаторов совсем (а из-за них возникает большинство дефектов и в бытовой технике), устанавливая полимерные или керамические конденсаторы (возросшей ёмкости которых во многих случаях достаточно), как это давно сделали производители материнских плат.
Кристалл светодиода, питаемый контролируемым током и хорошо охлаждаемый, живёт долго, ярко и счастливо. Но это не про лампы, по крайней мере, не про львиную их долю — там ни стабилизации тока, ни охлаждения. В итоге, кристалл хронически перегревается и предсказуемо деградирует, то же с люминофором.
Перестать светить проще всего получается при сгорании кристалла, т.к. в лампах и светильниках они установлены последовательными группами.
Производителям ничего не стоило бы уйти от электролитических конденсаторов совсем (а из-за них возникает большинство дефектов и в бытовой технике), устанавливая полимерные или керамические конденсаторы (возросшей ёмкости которых во многих случаях достаточно), как это давно сделали производители материнских плат.
Кристалл светодиода, питаемый контролируемым током и хорошо охлаждаемый, живёт долго, ярко и счастливо. Но это не про лампы, по крайней мере, не про львиную их долю — там ни стабилизации тока, ни охлаждения. В итоге, кристалл хронически перегревается и предсказуемо деградирует, то же с люминофором.
Перестать светить проще всего получается при сгорании кристалла, т.к. в лампах и светильниках они установлены последовательными группами.
ИМХО наибольшее количество проблем из-за некачественного драйвера, и чаще всего из-за электролитических конденсаторов, теряющих ёмкость.
Охлаждение важнее.
(привет электролитам в уличных фонарях на морозе)
Для уличных условий идут электролиты с рабочим диапазоном от -40 градусов и от -55 градусов.
«Производителям ничего не стоило бы уйти от электролитических конденсаторов совсем „
скорее стоило бы уйти от плохих решений в целом.
Правильно применённые электролиты, хороших высокотемпературных моделей, живут по многу лет, и чаще всего вылетают на свалку вместе с самим изделием.
“Кристалл светодиода, питаемый контролируемым током и хорошо охлаждаемый, живёт долго, ярко и счастливо. Но это не про лампы, по крайней мере, не про львиную их долю — там ни стабилизации тока, ни охлаждения. В итоге, кристалл хронически перегревается и предсказуемо деградирует, то же с люминофором.»
Практически во всех приличных лампах драйвер питает диоды стабилизированным током, другой вопрос — сколько ампер.
Охлаждение у приличных тоже обычно сделано так, чтобы не выходить за границы разумного, особенно в проф. линейках.
скорее стоило бы уйти от плохих решений в целом.
Правильно применённые электролиты, хороших высокотемпературных моделей, живут по многу лет, и чаще всего вылетают на свалку вместе с самим изделием.
“Кристалл светодиода, питаемый контролируемым током и хорошо охлаждаемый, живёт долго, ярко и счастливо. Но это не про лампы, по крайней мере, не про львиную их долю — там ни стабилизации тока, ни охлаждения. В итоге, кристалл хронически перегревается и предсказуемо деградирует, то же с люминофором.»
Практически во всех приличных лампах драйвер питает диоды стабилизированным током, другой вопрос — сколько ампер.
Охлаждение у приличных тоже обычно сделано так, чтобы не выходить за границы разумного, особенно в проф. линейках.
Да, хорошие электролиты бывают, сегодня из интереса разбирал зарядку для автомобильных аккумуляторов, сделанную в Германии — ни одного вздутого кондёра. Вопрос в том, что в лампы хорошие электролитические конденсаторы почему-то не ставят.
Если бы все лампы были приличными, данная статья не понадобилась бы.
Если бы все лампы были приличными, данная статья не понадобилась бы.
" хорошие электролиты бывают, сегодня из интереса разбирал зарядку для автомобильных аккумуляторов, сделанную в Германии — ни одного вздутого кондёра. "
о чём и речь
" в лампы хорошие электролитические конденсаторы почему-то не ставят."
разумеется, ставят, в хорошие лампы.
" данная статья не понадобилась бы."
В статье рассмотрены:
GP — фиг знает что они ОЕМ-ят
Эра — тьфу
ASD — тьфу
OSRAM — дорогие модели хорошие, дешевый — не очень или очень не,
Lexman — ещё одно тьфу
Saffit — снова -//-
Gauss — тьфу нафиг
о чём и речь
" в лампы хорошие электролитические конденсаторы почему-то не ставят."
разумеется, ставят, в хорошие лампы.
" данная статья не понадобилась бы."
В статье рассмотрены:
GP — фиг знает что они ОЕМ-ят
Эра — тьфу
ASD — тьфу
OSRAM — дорогие модели хорошие, дешевый — не очень или очень не,
Lexman — ещё одно тьфу
Saffit — снова -//-
Gauss — тьфу нафиг
А про Camelion и Philips что скажете?
Camelion хлам,
Philips — то же, что и Осрам — дорогие модели хорошие, дешевый — не очень или очень не.
Собственно, массу дешевых моделей они и не производят, не разрабатывают и даже не контролируют пр-во, чистое использование марки. С моделями проф. класса всё иначе.
Philips — то же, что и Осрам — дорогие модели хорошие, дешевый — не очень или очень не.
Собственно, массу дешевых моделей они и не производят, не разрабатывают и даже не контролируют пр-во, чистое использование марки. С моделями проф. класса всё иначе.
сегодня из интереса разбирал зарядку для автомобильных аккумуляторов, сделанную в Германии — ни одного вздутого кондёра.
Помимо вздутия еще бывает внешне незаметное высыхание.
Конечно. Но вздутие легко заметно. Оставались как-то конденсаторы, купленные для ремонта материнских плат — через несколько лет вздулись.
Некачественные электролитические конденсаторы просто не должны использоваться — от них отказались в материнских платах, нет причин не отказаться и в лампах, и в бытовой технике.
Некачественные электролитические конденсаторы просто не должны использоваться — от них отказались в материнских платах, нет причин не отказаться и в лампах, и в бытовой технике.
Да, светодиоды со временем теряют в яркости, это давно известный электронщикам факт. Вот пара цитат из руководств по их применению:
Еще пара примеров ненадежности оптоэлектроники из личного опыта.
Через несколько лет эксплуатации вышел из строя блок питания маршрутизатора с Wi-Fi на борту (5 В, 2 А). Как оказалось, именно из-за деградировавшего светодиода в оптроне LTV-817.
В холодильнике Samsung через несколько лет заметно «подсели» сегменты синего светодиодного индикатора, который постоянно показывает температуру в холодильном и морозильном отсеках. Вероятно именно поэтому в следующей модели холодильника сделали так, что индикаторы включаются только на время открытия дверцы.
Для оптронов на основе GaAsP рекомендуется значение входного тока в 1,214 раз больше минимального для компенсации уменьшения светоодтачи светодиода после 10000 часов работы. Это же правило может быть с уверенностью применено для расчета входного тока оптронов на основе AlGaAs.
При расчете резистора, ограничивающего ток светодиода оптрона следует учитывать деградацию CTR (т.е. рассчитывать светодиод изначально на несколько больший ток, напр. не на 5мА а на 6,3мА).Думаю, сказанное относится и к светодиодам, которые устанавливаются в лампы.
Еще пара примеров ненадежности оптоэлектроники из личного опыта.
Через несколько лет эксплуатации вышел из строя блок питания маршрутизатора с Wi-Fi на борту (5 В, 2 А). Как оказалось, именно из-за деградировавшего светодиода в оптроне LTV-817.
В холодильнике Samsung через несколько лет заметно «подсели» сегменты синего светодиодного индикатора, который постоянно показывает температуру в холодильном и морозильном отсеках. Вероятно именно поэтому в следующей модели холодильника сделали так, что индикаторы включаются только на время открытия дверцы.
В подъездах по всему дому где-то лет 5 назад массово поставили какие-то светодиодки.
Где-то уже через полгода они стали заметно тусклее. А нынче вообще про то, что они "светят" можно сказать лишь условно.
Зато реально по сути работают без перерыва 40 тыс. часов :)
Классная статья! Теперь жду новый год с большим энтузиазмом!
У меня Philips 8W 600 лм горит на кухне скоро уже три года, выключал считанные разы. Интересно было бы поток померить.
А что за Xiaomi/Yeelight умные лампочки скажете? Проживут пару тысяч часов? Взял, понравились, хочу ещё взять.
Примерно в августе прошлого года я повесил в гаражах напротив своих ворот диодную лампу Lexman, наблюдал последний раз её в прошлые выходные. Включена 24x7, работает уже около 7000 часов, существенного падения светового потока глазом не наблюдается. Прибором, естественно, не замерял.
Подскажите пожалуйста, вы вашей статье упоминается несколько довольно дорогих приборов, вроде спектрометра, где вы их взяли? Мне интересно, можно ли что-то подобное где-то временно арендовать? Хотя возможно вы их с работы получили, тогда наверно ответ не нужен (мне-то не с работы надо).
Спасибо, давно хотелось такое почитать от Вас.
Спасибо. Жду продолжения.
Пользовались светодиодами достаточно долгое время и выяснили следующее:
1. светодиоды начинают светиться при определенном напряжении на p-n переходе. При этом чем больше ток тем ярче светится. Напряжение самого перехода обычно 2-3 вольта постоянного тока в зависимости от используемых материалов и цвета свечения. Поэтому 220 вольт переменного тока из силовой сети им нужно преобразовывать. Качественный трансформаторный преобразователь AC-DC по причине высокой цены никто не ставит, используются конденсаторные понижающие преобразователи (индуктивные при таком коэффициенте преобразования 220/2 неэффективны). Если при постоянном напряжении гарантия от производителя 100к часов, то при скачках напряжения и повышенной температуре начинается деградация.
2. повышение температуры выше 60 градусов приводит к деградации на 10-15% каждую 1000 часов, поэтому для таких светильников разработали специальные алюминиевые подложки под печатные платы для отвода тепла. Важно отводить тепло и не давать нагреваться выше 60 градусов. Лучше ниже 40.
3. многие видели выжженые светодиодики в цепочках маленьких светодиодов в китайских лампах. Это следствие воздействия скачков напряжения при преобразовании из 220 в напряжение p-n перехода — в результате пробоя светодиод становится проводником в обе стороны (часто разрушается сам запорный слой), а потом перегорают подводящие к кристаллу проводники. Но так как таких светодиодов много, лампа продолжает светиться, но уже не так ярко.
Вывод — можно собрать светодиодную лампу с большим ресурсом, но она будет дорогой. Поэтому для удешевления используют менее надежные решения и тем самым уменьшают срок жизни и свечения ламп.
1. светодиоды начинают светиться при определенном напряжении на p-n переходе. При этом чем больше ток тем ярче светится. Напряжение самого перехода обычно 2-3 вольта постоянного тока в зависимости от используемых материалов и цвета свечения. Поэтому 220 вольт переменного тока из силовой сети им нужно преобразовывать. Качественный трансформаторный преобразователь AC-DC по причине высокой цены никто не ставит, используются конденсаторные понижающие преобразователи (индуктивные при таком коэффициенте преобразования 220/2 неэффективны). Если при постоянном напряжении гарантия от производителя 100к часов, то при скачках напряжения и повышенной температуре начинается деградация.
2. повышение температуры выше 60 градусов приводит к деградации на 10-15% каждую 1000 часов, поэтому для таких светильников разработали специальные алюминиевые подложки под печатные платы для отвода тепла. Важно отводить тепло и не давать нагреваться выше 60 градусов. Лучше ниже 40.
3. многие видели выжженые светодиодики в цепочках маленьких светодиодов в китайских лампах. Это следствие воздействия скачков напряжения при преобразовании из 220 в напряжение p-n перехода — в результате пробоя светодиод становится проводником в обе стороны (часто разрушается сам запорный слой), а потом перегорают подводящие к кристаллу проводники. Но так как таких светодиодов много, лампа продолжает светиться, но уже не так ярко.
Вывод — можно собрать светодиодную лампу с большим ресурсом, но она будет дорогой. Поэтому для удешевления используют менее надежные решения и тем самым уменьшают срок жизни и свечения ламп.
«Конденсаторные понижающие преобразователи» уже почти нигде не используются.
«Выжженые светодиодики в цепочках маленьких светодиодов» это в основном не следствие воздействия скачков напряжения, т.к. импульсные и линейные драйвера не пропускают скачки напряжения на светодиоды.
Там последовательная цепочка светодиодов, лампа не продолжает светиться при полностью перегоревшем светодиоде. Только есть несколько параллельных цепочек, но это встречается редко.
«Выжженые светодиодики в цепочках маленьких светодиодов» это в основном не следствие воздействия скачков напряжения, т.к. импульсные и линейные драйвера не пропускают скачки напряжения на светодиоды.
Там последовательная цепочка светодиодов, лампа не продолжает светиться при полностью перегоревшем светодиоде. Только есть несколько параллельных цепочек, но это встречается редко.
Интересно, буду ждать продолжения!
О Gauss был хорошего хорошего мнения, удивился Вашему результату )
О Gauss был хорошего хорошего мнения, удивился Вашему результату )
Еще интересный вопрос — как влияет на лампочки процесс включения-выключения? Сколько циклов они могут выдержать? Или светодиодным лампочкам это совершенно неважно?
В «Технической информации» у ламп Ikea заявлено 25000 циклов переключения.
На упаковке ламп OSRAM Parathom MR16 20 UCG заявлено «100000 on/off cycles».
Спасибо, Алексей, за ваши труды. Всегда выбираю лампочки только по тестам на вашем сайте. Вот бы по LED-лампам для авто еще был бы такой ресурс с тестами. Очень проблемно выбирать и намного чаще производители врут с люменами. А также бывает критично, чтобы лампа не грелась выше определенных температур при длительной работе.
Леды в авто, надеюсь не в головную оптику, вы собрались ставить)
А в чем проблема? У меня в авто заводской ксенон. Конечно, его менять я не буду. Но есть примеры использования. Вполне, нормально. Даже для окружающих. В отличии от колхозного ксенона.
Я планировал в ПТФ и в салон. ПТФ сейчас практически не использую. Но если там будет яркий свет, то можно будет использовать где-нибудь в темных дворах или местах, где не хватает головного света. Слепить на трассе не планирую никого.
В салоне, в багажнике тоже хотелось бы получить яркий свет.
Я планировал в ПТФ и в салон. ПТФ сейчас практически не использую. Но если там будет яркий свет, то можно будет использовать где-нибудь в темных дворах или местах, где не хватает головного света. Слепить на трассе не планирую никого.
В салоне, в багажнике тоже хотелось бы получить яркий свет.
Головной LED в авто вроде бы всем хорош, кроме дальности — да, он не светит на три километра, но оно вообще нужно? Мощности достаточно, нагрев приемлемый, отсутствует пауза при включении, есть выбор правильной оптики.
Что с ним не так то?
Что с ним не так то?
Эта тема, конечно долгая и уже миллион раз обмусоленная, но я за то, чтобы если у тебя фары под галоген, то использовать лампы накаливания, если ксенон то ксенон. Без колхоза. Если хочешь ЛЕД-фары, то снимай галоген и покупай ЛЕД заводской. Меня очень смущает всегда, когда я вижу такие сообщения, что смена оптики, все по уму, а в итоге ездят по городу, даже днем порой слепят. Без обид. Я очень хотел бы быть не прав. У меня у самого, в салоне и багажнике стоят w5w леды, очень доволен. Но в ТПФ или даже в фонари, ставить лед не буду.
Ожидается ли продолжение теста, после 3000 часов?
Видимо, не ожидается :)
Зарегистрируйтесь на Хабре, чтобы оставить комментарий
Тест старения светодиодных ламп