Pull to refresh

Comments 91

Жгете!
Я очарован и покорен.

А сколько времени занял весь процесс?
Трудно сказать, сколько именно, т.к. сам процесс начинался еще в 2012м году и продвигался рывками после тяжелых вахт и закончился тем, что Вы видели на видео.
А сейчас были спаяны несколько игрушек только для демонстрации принципа.
Ну, если все есть под рукой и никто не мешает (для меня это из области фантастики), то пару минут на фигурки попроще и около 5ти минут на самую сложную — Звездочку.
А с подключением, то на своей Blockduino я все это смогу повторить за свободный вечер.
Везёт, когда умеешь паять, я так и не научился, то «соплятина» то «гуля» то всё отвалилось сразу.
В этом деле главное тренировка. Паяйте побольше и все будет получаться.
Купите нормальный паяльник. Не китайские пистолеты за 100 рублей или советские утюги для пайки кастрюль, а что-то с керамическим нагревателем и регулировкой температуры.
Не надо трогать отменные совковые паяльники. 40 Вт советский паяльник даст фору многим станциям.
В чём же? В массе рукояти, величине «рычага», скорости нагрева, загаживаемости жала? Про контроль температуры я вообще молчу, при пайке массивных деталей припой сразу залипает.
Ну, тут проблема не в инструменте, а кривых руках. Я паял 0,3 SOIC им замечательно. Волной прошёлся по ногам и всё отлично. 40 Вт — припой не залипает, вот 25 Вт — да.
Не агитирую, сам юзаю станцию, но есть нюанс.
Так в чём же фора? Цена и мобильность?
Медное сменное жало, надёжность и простота. Скажем так, я вырос на совковых паялах, сейчас паяю станцией. Могу легко вернутся назад без потери качества и удобства. Так, что всё познаётся в сравнении.

Опять же, это моё ИМХО, и я не агитирую.
На совковых паялах все росли. Возможность достать что-то приличное у нас в городе появилась только в середине-конце двухтысячных.
Сменное жало это огромная проблема, особенно в советских паяльниках, мало достать новый кусок меди нужного диаметра надо еще умудрится достать отгоревший огарок старого… Есть у меня хороший паяльник, но жало на него найти не могу — оно должно быть тонкое, но основа в паяльнике — на резьбе диаметром 7мм, все что я видел в продаже медные жала идут 5мм и меньше — т.е. резьбу не нарезать короче, очень сильно надо дорабатывать напильником даже если где-то найти подходящий кусок меди.
Если б к моей лукей станции были обычные медные жала, я был бы самым счастливым человеком…
Медные там сгорят очень быстро, станция небось умеет держать температуру до 400 градусов, а может и выше. Медь так сгорает очень быстро.
каждые несколько дней. Не говоря уже об удобстве — перед пайкой практически каждого контакта жало надо будет зачищать заново.
Нет, не выгодно даже при низкой стоимости меди, уж лучше раскошелится на специальные жала.
У меня на обычном паяльнике жало сгорает за год, на станции пока заметного обгорания и не видно. Это абсолютно не сопоставимо с доходами, чтобы экономить на такой мелочи в ущерб удобству. Все-таки жало не 100$ стоит.
У меня на прошлой работы была станция с обычным сменным длинным медным жалом. После него, все эти сменные жала с платиновым напылением показались УГ. Жало можно выточить как хочешь. Обгорело — заменил. Сказка.
Обычно если говорят про «несгораемое жало УГ» — виновато данное конкретное жало, либо его сразу угробили. Попробуйте к вашему лукею раздобыть оригинальное Hakko'вское жало, это совсем другое дело. У жала, которое шло в комплекте к моей паяльной станции, внутри была латунь, а не медь, как должно быть. Разумеется, оно паяло просто никак.
Я попробовал множество жал и станций, и пришёл к выводу, что обычный пруток рулит.
Это конечно «ставлю диагноз по фотографии», но если вы без потери удобства возвращаетесь на советский паяльник, то смысла покупать такую станцию нет вообще.
Купил, попробовал, понял — г-но. Я уже говорил тут о том, что попробовал станцию с медными жалами, всё, мне ползоваться другими неудобно. И тут лучше советский паяльник, чем станция с коническим жалом. Опять же конкретно паяльник ЭПСН-25
с коническим да, оно для очень мелких работ. Но есть же жала 3С 2.4D — как раз отличный форм-фактор как с классическими жалами.
Удобные они были. Очень удобные. Не сравнить конечно с ersa'ми современными, но большинство китайцев реально не дотягивают до них. Там даже контроль температуры «для галочки», без напильника работают хуже ЭПСНов.

ЭПСН-25 для мелочи вообще отличный вариант был. Удобный, жало имело массу, достаточную для прогрева более-менее крупных деталей. А самое главное — температуру держал неплохо, особенно с диммером.
ЭПСН-25 для мелочи вообще отличный вариант был.


Мировой паяльник, я отдал — до сих пор жалею.
У меня их три было. Завезли в магазин в конце 90х, попаял неделю, купил ещё два прозапас :)
Вот два новых где-то лежат, а этот первый лет 10 отработал, пока станцию себе не купил. Жал много уработал, но у меня мешочек с ними был, штук 20-30 было (отец у кого-то выменял).
залипание зависит от размеров паяемой детали, и даже 100Вт паяльник может залипнуть… чего уж говорить о высокотемпературных припоях, там дела обстоят еще хуже.

Обычный паяльник дает всегда 40Вт на жало — когда паяем часто не хватает мощности на массивных деталях, а на мелких все держится на непродолжительности и накопленном тепле в массе жала. А когда не паяем — жало сильно разогревается и прогорает, т.к. теплу некуда отводится.
Паяльные станции в этом сильно отличаются. Во первых, мощность нагревателя в них типично 80Вт некоторые могут дать и под сотню ватт в процессе быстрого разогрева. Уже по этому параметру они превосходят теплый ламповый советский паяльник с деревянной ручкой. Во вторых, нагреватель находится практически в жале и тепловой путь максимально короткий, а значит вся мощность может быть максимально эффективно передана в жало. Регулятор температуры при этом следит чтобы не было переизбытка тепла — не паяем, в нагреватель подводится небольшая мощность а как только температура упала — значит начинаем паять может быть подведена мощность до 100Вт, которая восстановит тепловой баланс в считанные секунды а не минуты как у «теплого лампового».
Все это касается приличных паяльных станций, а не жутко китайских в которых надо доделывать нагреватель, который почему-то расположен слишком далеко от жала и создается эффект «тугости» такого паяльника в виду увеличения теплового сопротивления.
Коллега, ну я просто хочу сказать, что обычные паяльники с медным жалом совсем не такое уж и г-но, как его принято представлять. Разумеется, что в век высоких технологий мы идём вперёд. У меня паяльник включался через ЛАТР и им я регулировал температуру.
Один недостаток все же остается — очень огромная инерционность нагрева, от которой на станциях отвыкаешь очень уж быстро.
Меня всегда радовали такие аргументы: советский паяльник рулит, китайские станции — отстой (нехило так обобщая), у вас-де руки у всех кривые. На жигулях-копейке тоже можно ездить, и запчасти дешевые и починить на коленке можно — щастье, и почти даром. Но вот что-то как машина — так все стремятся купить иномарку, а как паяльную станцию нормальную — так совки рулят, ага.
Сам в итоге купил нормальную _китайскую_ паяльную станцию, крайне доволен. То что советские паяльники сейчас рулят — полный бред. [sarcasm]Разве что когда альтернатива — на костре проволочку греть и ей паять.[/sarcasm]
Спасибо посмеялся, и вы в общем-то правы. Но всё ж сравнение с жигулями не совсем корректно.
Посоветуйте паяльную станцию начального уровня и перечень расходников, пожалуйста.
easyelectronics.ru/tag/pajka читаем снизу в верх.

Универсального совета быть не может. Ибо я всегда радовался своей паяльной станции, пока не попробовал паяльную станцию на работе и понял какое же говно моя станция. Так, что только эмпирическим путём…
UFO landed and left these words here
Тут может быть и флюс неправильный (но бойтесь активных флюсов!), и припой, и паяльник слишком холодный, недостаточной мощности или жало у него латунное или стальное внутри.
UFO landed and left these words here
Это если смыть. А качественно смыть в домашних условиях без применения ультразвука удается далеко не всегда. А флюс-пасты чуть более, чем всегда содержат хлористый цинк.
UFO landed and left these words here
Всю жизнь паяли с канифолью — и вдруг медь стала с трудом паяться. Разумеется, окисленную медь следует зачистить тем или иным способом. А если флюс такой активный, что почерневший медный провод лудит без зачистки — жди беды.
Активными флюсами пользоваться можно там, где это делать необходимо и допустимо.
UFO landed and left these words here
Никогда не видели советский телевизор, побывавший у телемастера, который пользовался паяльной кислотой (или паяльным жиром, как вариант)? Остатки флюса никуда не деваются, притягивают к себе воду и коррозия потихоньку делает свое дело. Отгнивают дорожки, а иногда и выводы деталей, все покрывается зеленым налетом. В более легких случаях явной зелени не видно, но коррозия идет по границам зерен и превращает вроде бы приличную на вид пайку в обрыв. Возникает проводимость по поверхности платы, особенно заметная на платах с мелким шагом дорожек. Иногда флюс даже проникает внутрь корпусов микросхем (как в печально известных жестких дисках Fujitsu MPG).
Да, именно они.
Остатки активного флюса со временем окисляют место пайки (да вообще любое место, куда он попал), что может привести как к замыканию, так и к полному разрушению проводников.
Очень любят паять активным флюсом в автомастерских, даже фирменных. Через год или два, особенно под капотом, начинается феерия отказа датчиков. Причем одно дело дома, в тепле искать обрыв. И совсем другое прыгая на одной ноге в мороз на трассе пытаться завести внезапно заглохную машину. А масте чистил форсунки, порвал провод к разъему оной и припаял на скорую руку с флюсом, обжал в термоусадку черную…
Да многие любят, ведь паяется классно: зачищать не надо, обезжиривать, лудить, прогревать как следует… Капнул, ткнул паяльником — красивая пайка получилась.
UFO landed and left these words here
Нормально смыть флюс руками не выйдет. Только УЗ-ванна.
Везёт, когда умеешь паять


Камрад, вы не поверите, мы тоже не рождаемся с паяльником в руках, и так же не умели паять. Хороший паяльник, упорство, чтение манов по пайке и опа — хорошее паяние.
Владимир, эти ленты очень легко паять. Я, например, вообще не паял раньше. Захотел подсветку в ПК сделать. Купил ленту, провода, простой паяльник, припой, флюс. Пару минут и спаял. :)

Главное еще паяльник брать только за ручку. А то я один раз брал не глядя и обжегся.
В детстве поначалу часто обжигался паяльником до пузырей. Но со временем реакция оттренировалась и при попытке взять его не за тот конец рука стала отдергиваться раньше, чем что-то плохое с ней успеет случиться.
Теперь у вас есть полезный рефлекс. А я вот обхватил его хорошо. Долго потом ходил с ожогами.
использование подходящей подставки от этого помогает — сложно взять не за то место, торчит практически только ручка
Если руки золотые, то неважно откуда они растут.
Да это ведь гениально! Где в Москве купить светодиодную ленту бесплатно без смс без лютой наценки в 1000%? Из Китая уже не успеет дойти, а руки зачесались.
А какой алгоритм реагирования светодиодов на звук, в двух словах (так, как на видео)?
На самом деле там пять разных алгоритмов, которые переключаются каждые 10 сек.:
  1. m_simple() — яркость = громкость;
  2. m_shift() — яркость светодиодов сдвигается на один, яркость первого = громкость;
  3. m_fades() — яркость и длительность зависит от яркости, но затухают плавно;
  4. m_invert() — яркость =! громкость, т.е. в тишине горит на полную яркость, чем громче тем меньше яркость;
  5. m_flash() — яркость по максимуму, но продолжительность зависит от громкости;
идея то неплохая, но вот реализация…
На такие штуки издалека смотрят. Вы присмотритесь к заводским поделкам. А издалека — очень даже ничего!
Так ведь и смысл этого поста — поделиться идеей. Я не создавал конечного устройства и не пытался его продать…
А при пайке пластиковая основа ленты не сильно плавится?
Нет, при пайке основа не прогревается настолько сильно, чтобы плавить все вокруг себя. Ну, по крайней мере при грамотной пайке.
Основа у большинства лент — медь поверх полиимида, от паяльника не плавится вообще.
Так ведь температура плавления полиамида от 178°С до 260°С, при желании можно и подплавить…
ПолиИМИД — он весьма термостоек (разлагаться начинает выше 300 градусов, термореактивен).
Основа ленты призвана отводить тепло от светодиодов, поэтому перегреть её при пайке довольно сложно.
Романтика…
Посреди океана, ёлки и игрушек нет, зато есть светодиодные ленты и паяльник.
Посреди океана — это же не в затерянной в волнах шлюпке. А на корабле (рискну предположить, что это научно-исследовательское судно какое-нибудь) — паяльник скорее всего будет.
А можно поподробнее про RGB контроллеры? Я в расчетах питания как в балете и почитать хотя бы на тему того, сколько можно диодов в ряд ставить, чем их питать и как — было бы крайне полезно.
Я рассчитываю, например, сделать ргбшку, но на батарейках с возможностью перезарядки. Как тут быть в таком случае?
Я в этом не профи, но считаю примерно так: один светодиод около 20 мА, т.е. 0,02А. В отрезке их три — 0,06А. В метре 20 отрезков, т.е. 1,2 А. Это если по максимуму, а примерно народ считает один метр = один ампер.
Ленты запитываются на 12 вольт, RGB контроллер, соответственно, тоже. На моем, что на фото, один из самых дешевых и маломощных, написано: «OUTPUT: 12V, 3*2A», т.е тянет три канала по 2 ампера. Значит на один канал можно повесить два метра такой ленты как у меня или около 10ти ёлочных игрушек.
Блок питания для такого случая должен выдавать больше 6ти ампер.
Ну, как-то так…
А на счет «на батарейках», то это скорее нужен аккумулятор на 12 вольт, например как на мотоциклах стоят.
Светодиоды в ленте стоят последовательно в кусочках, так для трех светодиодов ОДИН ток поэтому его не надо умножать.
Обычно в характеристиках ленты приводят удельную мощность — на метр ленты, или мощность всего куска в 5-10 метров. Обычно для слабеньких лент это 10-15Вт на 5 метров ленты что дает приблизительно 1А от 12В.
RGB-контроллер изображенный в статье имеет способность безопасно коммутировать токи до 2А на каждый из трех каналов — т.е. примерно по 10М не очень ярких ленточек. Но транзисторы там стоят полевые, способные коммутировать токи до 20А если им обеспечить теплоотвод. т.е. если раздеребанить эту коробочку, выпаять оттуда транзисторы и заменить их на IRF530 на внешнем радиаторе, то вполне реально раскачать с них 20-30А на каждый канал без заметного нагрева. Прикиньте немного — такой полевик стоит в шуруповёрте, работает на двигатель ток которого достигает 30А с полной нагрузкой, и тем не менее радиаторчика размерами 1-2см ему хватает чтобы не задымить.
У меня сейчас стоит альтернативная задача.
То есть, как бы так выразиться… «Косвенно связанная со статьей». Если не приводить пример, то я рассчитываю получить две ленты RGB светодиодов, по ~70см каждая. (заранее простите за оффтоп, но раз уж пошла тема...)
Задача:
а) запитать все это дело комплектом аккумуляторов.
В идеале — пальчиковые Li-ion.
б) каким-то образом защитить цепь от повреждений. От падения и влаги как минимум.
Причем использоваться должен в идеале прозрачный материал.

И так уж вышло, что я даже не знаю с чего начать. Ваши два ответа дали, конечно же, информации по процессу, но все же хочется узнать больше.
Планирую отдельную статью на эту тему. Помощь была бы очень очень кстати)
В идеале — пальчиковые Li-ion.

«Пальчиковые» — это не технический термин :) Если вы имеете ввиду АА, то Li-ion в таком форм-факторе довольно редкий зверь.
Советую купить обычных 18650 с защитой — три банки последовательно как раз дадут вам 12 вольт. Защита от КЗ и прочих неприятностей уже встроена.

Чтобы посоветовать что-то ещё — не хватает подробностей.
Простите. Только начинаю знакомство с миром великой электроники.)

То, что хочу хотя бы отдаленно получить в конечном итоге
image
+ потенциальная возможность засунуть туда программируемый блок с кнопочкой для смены режимов свечения.
Питание в середине должно быть?
Предположительно да. Скорее всего там же должен располагаться и модуль контроллера.
И еще одной задачей встает возможность замены батарей и аккуратная их упаковка в корпус.

По ширине в области ручки (по центру) такая штуковинка не должна превышать 3-4 см.
По ширине то нормально, а вот по длине предложенные мной 18650 будут великоваты: 65*3 = 20см. Или сгодится?
навскидку — вполне сгодится. Вопрос только в компоновке всех деталей.
p.s. — ну и чтобы яркостью людям глаза не сжигать, соответственно.
С другой стороны, я вроде как слышал, что яркость так же можно запрограммировать на изменение.
Компоновка простая: трубка на 20, в ней три аккума, с торца платку управления засунуть. Она вполне впишется в размер рублёвой монетки (если сами делать будете).

Правда на этих аккумах она у вас полгода без подзарядки светить будет :)
Хочу сам, но откровенно говоря, даже с чего начать не представляю.

это уже дело принципа и вслух сказанная фраза «Вызов принят». =) К тому же хочу в перспективе оформить это в статью.
Понадобится контроллер мелкий (типа тини85), полевик серий IRLML в SOT-23 (например IRLML-0030), и что-то с питанием контроллера придумать, например отвод от одного аккума. Ну и кнопку для управления.
А где можно почитать\узнать на тему того, как это дело паять, подключать и контроллить?
(слишком много вопросов, простите. но они очень сейчас важны)
Пишите в ЛС, помогу в меру свободного времени.
Обычно это все приходит с практикой.
Но для начала можно ознакомится с ШИМ — основной способ изменения яркости светодиодов. Как она реализуется на контроллере и что это вообще такое.
В принципе, TINY13 контроллер имеет на борту 3 канала аппаратного ШИМ — надо правильно настроить таймеры и просто в нужные моменты времени подсовывать значения яркости в регистры таймеров. Тогда работа контроллера сводится к реализации программы переключения светодиодов и программы переключения самих программ кнопкой.
Я тут как раз намедне баловался с такой программой, правда без переключения программ — с одной жестко заданной и только на два канала. Пока еще не доделал.
Но конструкция проста — ATTINY13 два полевика IRLML2803 и по два резистора на затвор — 10К на общий, и 500 Ом между затвором и контроллером.
и прогается это все, соответственно, с помощью ардуинки? Или есть какой-то более быстрый и дешевый способ?
Вообще чем дальше лезу, тем больше вопросов копится (но руки от этого не опускаются).

Без контроллера реально сделать уменьшение яркости вручную (какое нибудь колесико а-ля «регулятор громкости»?
и прогается это все, соответственно, с помощью ардуинки?

Нет, обычный ISP-прогармматор, типа такого
Без контроллера реально сделать уменьшение яркости вручную (какое нибудь колесико а-ля «регулятор громкости»?

Да, но схема получится сложнее, как в настройке, так и по количеству деталей. Самый простой вариант без контроллера (с «куртилкой») — на таймере 555.
Программируется все на C#?
Ну, куда там до шарпа… Не, чистый Си (никакого ООП) или ассемблер. У вас там ОЗУ в распоряжении от силы 128-256 байт будет.

Есть тиньки вообще без ОЗУ. Там аппаратный стек для обслуживания подпрограмм, и всё. И под них пишут, правда на голом ассемблере.
Почитал про программатор. Не совсем понял, как он используется с контроллером, если там шина на выходе
На выходе там используются 4 линии, не считая земли. Интерфейс — SPI. Поэтому прошивать и отлаживать программу можно не выпаивая контроллер из устройства.
Ардуина на такие мелкие не распространяется, даже минимальная программа туда просто не влезет.
Если и правда собираешься начинать, то надо начинать НЕ с ардуины.
Ардуина — для тех кто не хочет вдаваться в детали, как конструктор — шаг в сторону от стандартных задач и ты уже ничего не можешь сделать или возводишь замки ради простой операции.
И для начала, подружись с электроникой — закон ома, джоуля, как считать резистор для светодиода и т.д. без этих знаний ты на каждом шагу будешь делать простые ошибки, которых можно избежать.
Да, и самое главное — освоить метод черного ящика.
спасибо) Этим и займусь в ближайшее время!
Ну это где-то пол ампера от 12В выйдет, не меньше. Вот меня лента есть, RGB — по 1А на каждый канал на 12В для 5 метров ленты, значит если прикинуть 1.4 метра такой ленты будут потреблять 300мА, если брать 18650 аккумуляторы, то желательно 3 ячейки последовательно, получишь свои 12В +- сколько-то там. При типичной емкости таких аккумуляторов хватит на несколько часов полной яркости, потом ленты начнут сильно сдавать по яркости, просто напряжения не хватит.

Защита лент… самодельная? нет, проще взять уже защищенную IP67 они называются. Можно конечно попробовать силикон… но это будет на уровне «не пришей кобыле хвост» и без гарантий вообще.
Only those users with full accounts are able to leave comments. Log in, please.