Pull to refresh

Comments 58

Можно номер «первого» ТЭН рандомно выбирать.
Сделать “карусель”

Вот об этом хотел сказать.
Получается при небольших морозах у вас постоянная нагрузка 2кВт на первую фазу, потом добавляется вторая, а третью фазу вы грузите только в конце. Что вызывает «перекос фаз».
Может есть смысл сделать карусель. Или врубать все 3 ТЕНа — это конечно даст резкий скачек нагрузки в 6 кВт, но не будет перекоса фаз. Хотя по идее резкого скачка не будет, т.к. это для каждой фазы по отдельности будет равнозначно включению 2 кВт. Сейчас так и есть у вас резко включается 2 кВт. Может стоит изучить вопрос регулировки мощности подачей на все 3 ТЕНа частичной мощности. Ведь есть же такие димеры например вот www.noo.com.by/su111-3k0.html
На самом деле 2кВт на фазу это копейки. Даже все три тэна на одну фазу можно посадить, собственно перекос страшен только для входного трансформатора, который работает на всё село и десяток кВт особо не заметит. Поэтому перекос фаз как таковой меня не волнует, меня больше волнует долговечность тэнов.
Плавное включение не рассматривал так как изначально рассчитывал на механические реле. Когда нашёл SSR, оказалось что у них есть модели с плавной регулировкой. Но регулируются они сложно, не по напряжению а по току на входе (ssr-40la). Подумал, подумал и решил схему не менять. Ту что у вас по ссылке честно говоря не вызывают доверия чисто внешне, 3кВт на такую мелочь, посмотрите какие реле 40А не выдерживали, а это вообще для света рассчитано.
ну как копейки, в моем селе на 1 фазу дают максимум 5 кВт. Взял себе в дом 3 фазы, что бы было 15кВт. Но по факту это те же 5кВт на фазу.
Ну так и я только по 2 кВт с фазы беру. В принципе это даже меньше чем просто включить масляный нагреватель в розетку.
Еще можно рассмотреть вариант использования достаточно мощных диммеров, (из ширпотреба, например, такой www.dinuy.com/en/dimmers/led-lamps-led-strips/93-products/dimmers/318-re-el5-001) с управлением 0-10В. Их можно пофазно подключить к ардуино или к готовому ПИД-контроллеру для систем ОВК с выходом для пропорционального управления, коих существует великое множество.
Усиленно «курил тему». Вариантов 2, либо использовать те же SSR но серии L, либо самому паять схемки с использованием оптопар и тиристоров. В первом случае потребуется как минимум ещё источник питания на 24 вольта и транзисторы для того чтобы дать нужный ток, а по хорошему надо довольно сложную схему с преобразованием напряжения 0-5в в ток 4-20мА. Во втором случае надо ещё здорово модифицировать программу чтобы по прерываниям обрабатывать задержки на фазы волн. В общем оба способа довольно затратные в плане переделок, думаю пока отложу.
Насколько я понимаю, в инерционных системах I в ПИДе имеет смысл вычислять только когда температура уже близка к уставке. Иначе в процессе начальных колебаний вы будете интегрировать ерунду. А можно что-нибудь еще хитрее придумать. Табулированные значения мощности в зависимости от температуры на улице — из той же оперы: классический ПИД плохо справляется с инерционными объектами.

А в целом — очень хорошая работа. Ну и, само собой, будет интересно услышать о стабильности системы.
Да, потому вторым пунктом «Хотелось бы возможность не только читать температуру, но и менять параметры PID на лету. Возможно, сделать отдельно режим “первоначального прогрева”, а то параметр I долго нормализуется после каждого перезапуска программы.»
Я даже где то подсмотрел простейшее решение, если разница текущего и установленного больше 2х градусов, то ставим параметры вроде (50, 0, 0), а когда становится меньше — то нормальные. Но с текущими (10, 0.1, 5) I всё равно устанавливается достаточно долго, где то часа 2, но для дома это не очень критично, запуски происходят крайне редко.
Меня больше беспокоит что у меня меняется время PID цикла. Сначала идёт просто опрос датчиков, а потом ещё добавляется довольно длительная задержка передачи данных. Вроде для PIDа это плохо.
На данный момент программа не менялась уже с прошлой зимы, получаю точность где то +- пол градуса. Типичные колебания от 22.2 до 23 градусов что человек в принципе не замечает.
Период цикла, само собой, надо учитывать. Просто нормируйте на время и не напутайте с размерностями параметров.

Я даже где то подсмотрел простейшее решение, если разница текущего и установленного больше 2х градусов, то ставим параметры вроде (50, 0, 0), а когда становится меньше — то нормальные.

Вполне себе вариант.
Не надо делать карусели. И не надо включать нагреватели по одному. Включайте сразу все три фазы. В этом случае средняя выделяемая мощность на одной фазе будет гораздо меньше, чем при ступенчатом включении по фазам. Вы избавляетесь от перекоса фаз и снижаете вероятность срабатывания защиты из-за перегрузки одной фазы. Все элементы схемы будут изнашиваться равномерно (включая кабели). Для электросети такой режим работы будет лучше.

П.С. Силовая часть у вас собрана экстремально. Я бы опасался.
П.П.С. Электросеть далеко не всегда разрешает использовать электроэнергию для отопления зданий. Не знаю как сейчас, но раньше в тех. условиях на подключение мощность для обогрева выделялась отдельно. Если все начнут отапливать электричеством, сети не выдержат, т.к. не рассчитывались на это (и сейчас не рассчитываются).
Я выше писал, 2кВт это совсем не много. То же самое происходит когда вы включаете дома утюг, стиралку или бойлер. Трёхфазное выделялось 60А — 20А на фазу. Для чего его использовать в договоре никак не указывается, только максимальная мощность.
20А это 4,5кВт на фазу. (Примерно)
Так, что 2кВт на фазу — это практически 50% от максимально разрешенного.
Подскажите что не так с силовой частью? Я всё же электронщик и с электрикой знаком только «по картинкам».
Вообще дерево — это очень смело, особенно радиаторы ключей на нем.
По хорошему надо искать способ смонтировать все на DIN-рейку, не забыв как минимум про гальваноразвязку ардуины.
Не нужно мудрить с DIN, когда ни одного устройства на DIN у топикстартера нет.
Гетинакс или стеклотекстолит — нормальное решение.
С деревом да, делал что было под рукой. Развязку — оптронами?
Да, оптронами.
Еще проверьте все земли (в т.ч ноут, термометры, ящик, оплетку витой пары если есть) на отсутствие колец и замыканий с чем не надо.
Здесь упоминается развязка и где-то на этом же сайте были отличные материалы про земли, с лету не могу найти.
Спасибо большое, ещё раз почитал даташит на ssr, оказалось там уже есть развязка и детектор перехода через 0. С землёй сложнее из за картонки, по идее надо бы заземлять каждое реле ибо пробить может скорее его, на корпус фаза попасть может только что с нарушением изоляции и проводки одновременно.
а как вы реле к ардуине подключили? напрямую к выходам?
Тоже интересует. Ардуина подобные не запускает, не хватает 5V. Пришлось через оптрон, коммутировать 12 вольт на реле. Хотелось бы попроще.
Еще у вас вода как-то подозрительно близко находится от незащищенных электрических цепей.
Купи контакторы/пускатели, они и на 60, 100, 250А бывают.

www.etm.ru/cat/nn/9737836/ например

еще обращай внимание на качество монтажа, все-таки токи серьезные.
контактор это тоже самое реле, но питается обычно от 220в. тебе надо поставить сначала любое слабое реле можно твердотельное, а следом контактор.
Я бы сказал: все не так. Фанера в щитках, не заземленные корпуса (в т.ч. нагревателя) и дверцы (и вообще, заземление скорее всего отсутствует), расположение аппаратов, подозрительные китайские устройства (успешно сгоревшие и новые), висящие как попало кабели, полиэтиленовые клеммники (я бы их не использовал даже для слаботочки). И т.д. и т.п. На все это есть определенные правила.

Судя по фото, стоит автомат на 20А. Для 6 кВт я бы поставил 10А (без учета потребления схемой управления), максимум 16А. УЗО на 300 мА. Формально, ПУЭ не обязывает ставить УЗО на бойлер. Но если уж поставили (что хорошо), то 30 мА было бы лучше. Если такое УЗО будет срабатывать, ищите утечку или неисправность с ТЭНами. Стоять это все должно в мастерской в начале линии, а не в конце. В щитке бойлера достаточно поставить рубильник. На схему управления (блок питания) нужен отдельный автомат (можно двухполюсный) на 2А.

Понятно, что собрано из подручных материалов. Для экспериментальной установки постоянно находящейся под наблюдением еще сойдет, но оставлять без присмотра… Надеюсь соблюдены противопожарные расстояния от вашего дома до домов соседей.

Дальше попробую объяснить на пальцах (расчеты условные, реальность сложнее). Много или нет 2 кВт не важно. Подключая по фазам, вы сами себе (и другим в поселке) ограничиваете максимальную мощность. Предположим у вас вводной автомат на 16А (трехфазный). На бойлере включен один ТЭН постоянно, второй «моргает» для поддержания температуры, третий отключен. Вы включаете утюг (2,5 кВ). Он попадает на фазу с постоянно включенным ТЭНом и через некоторое время автомат срабатывает. Если «моргать» будут все три ТЭНа одновременно, то на какую фазу утюг ни воткни, автомат не сработает, пока средняя потребляемая мощность бойлера не превысит 3 кВт, т.е. по 1 кВт на ТЭН (двухкиловаттный ТЭН 30 сек. включен, 30 сек. выключен). При включении ТЭНов по очереди максимальная мощность бойлера, при которой включение утюга гарантированно не приведет к срабатыванию автомата, будет всего лишь 1 кВт. А это в три раза меньше. Поэтому всегда надо использовать три фазы, если есть такая возможность. Кстати, допустимый перекос фаз тоже нормируется. Иначе по «счастливой» случайности все заявители могут перегрузить фазу «А» и дружно поплатятся за это.

Что касается электроотопления. Может у вас в договоре и не указано, но это не значит, что разрешено. Еще раз повторю, в расчетах электросетей не учитывается отопление домов. Трансформатор устанавливаемый на поселок не может обеспечить всех потребителей мощностью указанной у них в договорах. Если все начнут потреблять мощность указанную в договоре, поселок обесточится. В зависимости от количества домов мощность трансформатора может составить и 10% и меньше от суммарной выделенной мощности заявителей. При выборе трансформатора отопление отдельно учитывается в расчетах с другим коэффициентом спроса, т.к. дает постоянную нагрузку на сеть. В договоре указывается максимальная кратковременная мощность. И никто не рассчитывает, что вы будете выбирать ее всю круглые сутки.

В реальности, скорее всего сетям сейчас наплевать на нарушителей, т.к. ходить отлавливать нет желания, это проблема вашего поселка. В первую очередь от нарушителей будут страдать соседи (снижение напряжения и отключения трансформатора). И только через несколько лет постоянных проблем сети может заменят вам трансформатор и протянут новые линии, если будут выделены деньги в бюджете. Хотя электроотопление влияет и на загрузку высоковольтных линий. В общем, я не знаю почему сети сейчас не занимаются этой проблемой. Может считают, что отопление затеряется в выделяемых 15 кВт (раньше выделяли 2-3 кВт).
>Судя по фото, стоит автомат на 20А. Для 6 кВт я бы поставил 10А (без учета потребления схемой управления), максимум 16А
Можно, но мне кажется это не критично. Основная задача — защита от КЗ. Если решу ставить тэны побольше, придётся и автоматы менять.

>Стоять это все должно в мастерской в начале линии, а не в конце.
Тогда не пойдёт стандартный 4х жильный кабель, надо будет ещё одну жилу отдельно на землю. К тому же я так понимаю есть большой шанс получить рассогласование нуля, в доме отдельная фаза и свой ноль.

>Предположим у вас вводной автомат на 16А (трехфазный)
Всегда считал что трёхфазный автомат это всего лишь 3 отдельных автомата соединённые механически. То есть не может быть автомата на 16А, может быть 3 автомата по 6А на каждую фазу. Иначе в вашем примере 16А выбивало бы при срабатывании всех 3х тэнов (это 27А).
То что вы предлагаете некий аналог импульсного регулирования мощности не спасёт сеть от перегрузок. 38 с половиной ампер по любому больше чем те же 20 с половиной от одного тэна и чайника. Почему вы думаете что для меня или линии лучше кратковременно (что само по себе мне кажется вредно) шарашить почти 40А, чем долговременно 20?
Но в любом случае это не играет никакой роли так как у меня отдельная 3х фазная линия на мастерскую. С домом она соединяется где то на общем трансформаторе и общих автоматов не имеет.

>Может у вас в договоре и не указано, но это не значит, что разрешено.
Хотелось бы подтверждения. Почему вы думаете, что меня должно волновать, что поставщик электроэнергии заключает со мной договор который он не в состоянии выполнить? Про 10% и кратковременность нагрузки тоже хотелось бы хоть каких то подтверждений. В договоре ничего про временный характер нагрузки не сказано.
Когда речь заходит об электрооборудовании философские размышления о том как сделать почти всегда не уместны. Эта область зарегулирована правилами безопасности и экономической целесообразности. Простор для творчества проектировщика минимальный. Вопросы типа: «какой тут лучше поставить автомат» решаются расчетами.

Что касается автоматов (и плавких вставок). Если на нем написано 16А, это не значит, что он сработает при 17А. И при 20А он сразу не сработает и при 30А тоже. Изучите что такое время-токовая характеристика. Именно поэтому в моем примере автомат на 16А не сработает при одновременном включении утюга и ТЭНа, если ТЭН будет переключатся с определенной частотой (для модульных автоматов: трехфазный автомат на 16А это три однофазных на 16А каждый с механической связью).

Когда изучите время-токовые характеристики, то поймете, что автомат на 10А в два раза чувствительней к токам КЗ, чем автомат на 20А. А также, увидите какое значение тока КЗ должно быть, чтобы автомат отключился за 0,4 сек (ПУЭ 1.7.79). Затем попробуйте рассчитать значение однофазного КЗ около нагревателя и если все посчитаете правильно, то может оказаться, что его недостаточно для отключения автомата в требуемое время.

Кроме того, защита должна быть селективной. Вышестоящий автомат не должен срабатывать. Сравнивайте время-токовые характеристики и берите запас.

И последний аргумент. Номинал автомата всегда принимается минимальным. Это правило.

Как у вас подключен дом и мастерская со слов не понятно. Если кабель четырехжильный, то автомат в начале линии, а УЗО в конце. Но скорее всего вам надо что-то переделывать.

На остальные вопросы вам ответит любой старый учебник по электроснабжению.

Кроме КЗ, автомат защищает еще и от перегрузки.
Мощность трансформатора иногда указана на ТП. Но не в кВт, а кВА.
Импульсное регулирование трехфазного нагревателя на 6 кВт (это 9,1А, а не 40А) для исправной электросети абсолютно безопасно. Это чисто активная и слабая нагрузка. Более того, это именно так и делается.

Прежде чем заниматься электропроводкой, посоветуйтесь с инженером (или хотя бы с монтажником). Не все так просто, как кажется.

П.С. Читайте ПУЭ.
П.П.С. А вообще, лицам без специального образования и допуска по электробезопасности лезть в электропроводку запрещено. Это угроза не только для вашей жизни.
> Именно поэтому в моем примере автомат на 16А не сработает при одновременном включении утюга и ТЭНа
Но в вашем примере автоматы просто неверно рассчитаны. Если вы понимаете в электрике то знаете как расчитываются автоматы, их рассчитывают по максимально возможному току * 1,52. Превышения номинального тока быть не должно, только во время аварийных ситуаций.
>Когда изучите время-токовые характеристики, то поймете, что автомат на 10А в два раза чувствительней к токам КЗ, чем автомат на 20А.
Опять же насколько я знаю, для КЗ там отдельная схема и она одинаковая что на 10, что на 20А. Опять же по расчётам мне требуется автомат 16А, а не 10. Разница 16-20 уже не так значительна.
>Как у вас подключен дом и мастерская со слов не понятно
Могу повторить. На мастерскую от общего трансформатора идёт отдельная линия 3 фазы. На дом оттуда же идёт одна фаза. Общих автоматов у них нет. Поэтому включая чайник в доме я на 3х фазную линию нагрузку никак не даю.

Вы так и не объяснили главную мысль, почему вы считаете что импульсная (кратная не периодам, а минутам) нагрузка на 3 фазы сразу лучше чем нагрузка на одну фазу, импульсная на вторую и отсутствие нагрузки на 3ю, как реализовано у меня сейчас.
Я руководствовался простым принципом, что подключение нагрузки вызывает просадку напряжения у других потребителей на этой фазе. Если я буду дёргать все 3 фазы, страдать будут все, если только одну — то одна.
У меня был показан пример того, в чем смысл распределения нагрузки по фазам (и импульсного регулирования), а не как выбирать автоматы.

I*1,52 — нет такого правила. Номинал автомата выбирается по расчетному току нагрузки с учетом возможных скачков тока (как правило, это пусковые токи). Большинство скачков вписываются в ВАХ, поэтому ни на что умножать ток не надо. Рассчитываете ток нагрузки и принимаете минимальный номинал автомата. Затем смотрите какой будет пусковой ток и его длительность, открываете ВАХ и проверяете, чтобы он не вызывал отключение автомата. Если надо, меняете характеристику B на C, C на D, если это не помогает, то увеличиваете номинал.

Формулы в книжках, где ток нагрузки на что-то умножается даны для быстрых приблизительных расчетов под разную нагрузку. То, что я написал это общее универсальное правило дающее самый точный результат. И именно его надо стараться всегда использовать.

У ТЭНа нет пускового тока, который бы влиял на автомат. Поэтому надо брать автомат B10 в вашем случае.

У модульных автоматов ток отсечки (защита от КЗ) пропорционален номиналу и зависит от характеристики (B, C, D).

Почему лучше импульсное регулирование см. выше (перечитайте, попробуйте вникнуть). Это я и объяснял. Никаких страданий от «дерганья» трех фаз не будет. Если включение нагрузки в 2 кВт на фазу у вас вызывает просадку напряжения, то сеть неисправна. Но даже в этом случае единственный вред от этого — моргающие лампочки.
* ВАХ заменить на ВТХ (время-токовая характеристика)
Про автоматы понял, спасибо. Единственное там от них ещё и насос питается, поэтому на одной фазе больше 10А выходит, пот ому всё равно 16А потребуется. По возможности поменяю, сейчас вспомнил, просто 16А не было в наличие в Мерлене, вот и взял что было.
Про 3 фазы одновременно перечитал, но так и не понял. Если «дёргать» одну фазу, то из минусов — просадка на этой линии, повышение на 2х других. Если дёргать все 3, то просто просадка по всем 3м будет. Других каких то минусов не вижу честно говоря.
Если дёргать все 3, то просто просадка по всем 3м будет.

Блин. Зато перекоса не будет, не?
Ну а что такое перекос? Это когда при подении напряжения на одной фазе, на других оно возрастает. Те же яйца перепады только в другую сторону. Но при этом общая нагрузка на сеть может быть в 3 раза меньше.
ЗЫ насколько я знаю трансформатор у нас со схемой защитой от перекоса.
Какая разница электросети, идут ли 2 кВт на чайник или на обогрев помещения?
Пока не срабатывает вводной автомат — все мое.
Это как с интернетом. Физическому лицу можно продать толстый канал за копейки, так как в среднем 90% времени он простаивает у всех. А юрлицу дорого, так как утилизация близка к 100%
регулятор температуры

Не планировали делать регуляцию в зависимости от времени?
8:00 — 16:00 по будням никого дома нет — можно греть до +14
22:00 — 06:00 все спят — хватит и +20

Или от такого решения не ожидается существенной экономии?
Примерно прикидывал и пользовался результатами замеров других людей, остужать более чем на 5 градусов (до 17-15С) не имеет смысла, на последующий быстрый прогрев потребуется энергии больше чем наэкономили. А так как в доме постоянно кто то есть, то имеет смысл только что ночной режим, но опять же существенной экономии он не даст. Хотя может и стоит попробовать ради комфорта ночную понижать до 20-21. При том началом ночного режима считать темноту в комнате по датчику. Но тут наверное всё же потребуется 2й arduino чтобы не тянуть датчик по ещё одному проводу.
А там вообще что-то заземлено?
Вообще, УЗО надо ставить на выходе из главного щитка, а щас получается, что участок между котельной и щитком не заУЗОван
УЗО там, между прочим, на 300мА, от поражения током не очень-то и поможет.
Да, такие узо мы ставим при вводе в дом (автомат на улице в щитке рядом со счетчиком).
А в доме 30мА только, причем на каждую линию, которая имеет или может иметь контакт с человеком ставится свое узо. (Любые отводы на улицу, ванную, розетки)
UFO landed and left these words here
Ну вот так электрика делается на Кипре. На вводе в дом, перед счетчиком стоит автомат с УЗО, и максиманый ток допустимый 300мА, все розетки получают по УЗО 30мА на линию, все провода, что проходят через ванную, должны тоже получать по узо 30 мА. Всё, что выходит на улицу — тоже получает отдельное УЗО.
А почему бы не сделать PID автоподстраивающийся? Понятно, такая модель сложнее, но я думаю всё решается какими-нибудь дифференциальными уравнениями
Меня терзают смутные сомнения. Сомнения насчет надежности ардуины. А как этот дешевый и глючный китайский клон атмеги (ну хорошо, оригинальная атмега, если покупали ардуину не на алиэкспрессе) возьмет и зависнет? Не приведет ли это к тяжелым последствиям, вроде закипания теплоносителя в системе с разрывом трубопроводов, к критическому перегреву помещения и пожару и так далее? Защиты от подобных нештатных ситуаций я не увидел.
У автора написано про котёл:
Дополнительно в корпус врезаны 2 датчика, резистивный датчик температуры и датчик, замыкающийся при перегреве, оба от системы охлаждения авто.
Да, по хорошему надо бы сигнальные линии провести через реле, а его через этот датчик.
дешевый и глючный китайский клон атмеги

А есть клоны атмег?
Есть. Даже официальные какие-то есть (LGT8F88), а то, что атмеги с алиэкспресса бывают глючные — я с этим сам столкнулся. Флеш сыпался, или просто зависали иногда (с сохранением целостности прошивки). Все заработало, как часы, когда поставил купленную в «Вольтмастере». И китайская глючная Arduino Mega 128 тоже была. Хотя тут не факт, что контроллер поддельный, может развели с косяками или что-то с питанием намудрили. Возможно, речь идет не о клонах, а просто брак сливают. Но факт…
Других отапливаемых помещений нет, что для нас плюс, достаточно поддерживать и контролировать температуру в единственной комнате.
заказан и осуществлён проект по разводке простейшего двухтрубного отопления с газовым котлом. Питать котёл предполагалось из газовых баллонов.

В данном случае можно было бы обойтись газовым конвектором и парой электрических конвекторов с термостатами. Было бы эффективнее и комфортнее.
ЗЫ. Поставьте между электрокотлом и отсечными кранами клапан аварийного сброса давления, а то ненароком кто-нибудь перекроет краны не выключив котёл…
А смысл? Газовый конвектор — крайне упрощённое отопление котлом. Тот же баллон таскать, дырку на улицу сверлить, по цене никаких плюсов. Электрические конвекторы — да, но ставить 6 ковекторов (сколько окон) накладно, да и пришлось бы проводку переделывать.
ЗЫ краны кроме меня никто не перекроет.
А смысл? Газовый конвектор — крайне упрощённое отопление котлом. Тот же баллон таскать, дырку на улицу сверлить, по цене никаких плюсов.
На мой взгляд в данном случае водяной котёл был избыточен.
Электрические конвекторы — да, но ставить 6 ковекторов (сколько окон) накладно, да и пришлось бы проводку переделывать.
Да и не обязательно под каждое окно вешать.
Тогда с большой вероятностью будут плачущие или замёрзшие окна.
Чем не устроили терморегуляторы, продаваемые в магазинах? Начиная от банальных, с механическим выбором нужной температуры, и заканчивая теми, которые стоят примерно как итоговая сумма, но уже имеют дисплей и всякие шлюшки, типа возможности настройки расписания и сработок по внешним факторам, датчиков движения, например.
У меня в чем-то похожая статья habrahabr.ru/post/248219/

Также посмотрел алгоритмы работы с использованием температуры уличного воздуха.

Какие-нибудь ссылки сохранились?
Спасибо за статью, интересно, жаль у меня нет выделенного сервера.
Ссылок точных нет, копал в реальном режиме по постам в forumhouse. Выяснил что алгоритм примерно такой. Из готовых таблиц выбирается определённая температура теплоносителя основываясь на температуре на улице, например на улице -10 = теплоноситель 30С. Если через заданное время, например 30 минут, температура в доме не достигла требуемой, то делается вывод что температура теплоносителя мала и выбирается другая таблица, с более высокими температурами носителя. Получаем например -10 = теплоноситель 40. Если температура достигла нужной, то эта таблица принимается верной и температура теплоносителя держится согласно уличной на основе таблиц.

Я прикинул что имея данные по температуре в каждой комнате, данные о положении регулятора потока теплоносителя (а лучше самому регулировать), вполне можно тем же PIDом подобрать минимальную температуру теплоносителя без уличной температуры. Это будет куда точнее и правильнее.
Комментарий от автора в стиле «3 года спустя».
Два года оборудование работало нормально, никаких проблем не было. Но в один день… Судя по всему был хороший разряд молнии, дома никого не было, наблюдал только последствия.
Вырубились все автоматы на входе, в том числе и в доме. Выгорели все датчики температуры. Так же сгорел Ethernet шилд. Собственно из живого осталась Ардуина, БП 12в и силовая часть.
Для быстрого возобновления работы, чтобы не разморозить дом, купил и подключил регулятор температуры тёплых полов. Он выдавал на выходе 220, которые шли на БП на 12В, а оно включало все три тэна. Устройство оказалось не очень удачным ибо без PID были очень большие перепады температуры как в доме, так и в трубах. Они сначала успевали разогреться градусов до 60ти, а потом долго остывали градусов до 5. Опасаясь за здоровье и жизнь всего отопления прикупил и поставил готовый PID с выходом для SSR REX-C100. Он имеет автоматическую настройку параметров, возможность подключения сигнализации перегрева или наоборот недогрева и умеет работать с любыми термопарами, в комплекте шла типа K с металлической оплёткой. На данный момент в жилой комнате стоит REX-100C с датчиком, от него провода идут в силовой щит котельной где параллельно подключены все 3 SSR.
Регулируется температура точно, каких либо проблем не замечено.
Only those users with full accounts are able to leave comments. Log in, please.