Pull to refresh

Comments 59

Где-то здесь же пишет «Тион» – производитель «проветривателей».
Я лично поставил такой в каждую комнату, и мне довольно сильно нравится результат.

Окна, открытые или с микропроветриванием, решая или частично решая вопрос с CO2, создают другие проблемы. Это холод, грязь\запахи в воздухе, шум (автосигнализация, песни под окнами и т.п.).

Проветриватель снимает часть этих проблем.
ТИОНу бы еще увлажнитель с ионизатором встроить.
Из моего опыта использования увлажнителей — необходимость доливать воды рано или поздно сводит их использование к нулю.

ну, или приостанавливает, до следующего острого периода желания поувлажнять.

а проветриватель работает, внимания не требует, и свою задачу решает.

я бы «комбайн», скорее всего, и брать бы не стал — вряд ли удалось бы два полноценных устройства так объединить.

ну а про ионизатор мнения не имею.
я использую увлажнитель в зимний период уже 7 лет, и желание доливать воду не пропадает. Разница сухой/влажный воздух ощущается весьма сильно
Просто заведите аквариум. И никакого увлажнителя не надо.
А в аквариум воды не надо доливать?
Надо, но не доливать, а подменять. А это так или иначе приходится делать. В идеале — раз в неделю. Реально — лень мешает, но приходится. Рыбки — они живые.
Подменять? Мне биологи говорили что только доливка.
Сливается примерно четверть, заливается свежая.
Если только доливать, то начинает увеличиваться концентрация всего и прежде всего ненужных соединений азота. Испаряется только вода, а добавляете растворы всего на свете, плюс рыбий метаболизм. В общем, со временем аквариум превратится в соленую клоаку. :)
Обязательно сливать и только потом доливать. Надо удалять продукты жизнедеятельности рыб.
С этим (частично) могут справляться фильтры и прочие очистители. Если качественную систему поставить — можно будет воду обновлять гораздо реже (не аквариумист, точно не скажу, но что-то около раза в полгода-год). Остальное время только доливая.
Рыбу постоянно кормят, а согласно закону сохранения вещества, всё это остаётся в банке. Важно удалять продукты жизнедеятельности. Как это сделать неважно. Можно и фильтрами. В морских аквариумах так и делают. Но подменить воду проще и гораздо дешевле, что характерно.
Если вы увлажняете воздух с помощью аквариума, то вода в нём испаряется, тогда требуется в общем смысле долив. Если долива требуется мало, то и процесс увлажнения воздуха идёт медленно.
Я не увлажняю. Меня и так всё устраивает. У меня рыбки для эстетики.
И какая у его производительность? У меня зимой (~ -25), при вентиляции достаточной для поддержания концентрации CO2 <800ppm при 2-х людях в квартире, увлажнитель с производительностью 400г/ч кое как держал влажность на уровне 20% и то не всегда…
Думаю, поллитра в час не будет. Но в квартире с аквариумом однозначно гораздо лучше обстоят дела чем без оного. Мой совет был больше из области «как побороть свою лень».
СКОЛЬКО-СКОЛЬКО ОН СТОИТ?!?!
Не подскажете насколько изменяются показания датчика с течением времени, нужно ли его калибровать?
Возможность калибровки в datasheet описана: http://eleparts.co.kr/data/design/product_file/SENSOR/gas/MH-Z19_CO2%20Manual%20V2.pdf
Но ни разу не читал, чтобы кто-то реально ее делал (да и не очень понятно как).
Калибровка там по 400 ppm свежего атмосферного воздуха.
А вот 4 новых датчика MH-Z19 из упаковки без калибровки:

image
Я правильно понимаю что калибруется по принципу «принимаем что норма это 400 ppm»? По моим измерениям на улице датчик показывал 350 ppm
Правильно. На сколько я читал, известный Green Eye при автоматической калибровке берет минимальный показатель CO2 за неделю и сравнивая с эталонными 400 соответственно вводит поправку. У вас получаются показатели на 50 ppm занижены.
А в чем смысл такой калибровки? У нас нет никакой гарантии, что уличный воздух == 400ppm, т.е. легко ту же ошибку в 50ppm опять получить.

Да и в общем-то пофиг, ведь в реале интереснее динамика изменения показаний, а не абсолютные значения.
Опять же на сколько я знаю, концентрация CO2 довольно постоянна и разницу в 50ppm на открытом пространстве никак не получить. Вот например цитата из вики — «Углекислый газ в атмосфере Земли, по состоянию на 2013 год, колебался в пределах от 393 ppm (0,0393 %) до 397 ppm (0,0397 %).».
А вот на счет того, что интересней, это наверно субъективно. Мне интересней текущие показания. Динамика интересна была только в начале, потом и так становится понятно, что включение газа на кухне влечет быстрый рост концентрации CO2 по всей квартире.
Так ведь станции, измеряющие CO2 в атмосфере земли, располагают чуть ли не в горах. А в городе показания будут меняться от тучи факторов — количества машин за окном, силы и направления ветра который все это разгоняет, и пр. Какая тут точность…
Не буду спорить, не удалось найти информации по мониторингу CO2 в городах, но по-моему логично, что показатели в городе могут только ухудшиться, но никак не стать лучше чем в горах
Вот здесь написано, как измеряли co2 в атмосфере: https://ru.wikipedia.org/wiki/График_Килинга

В городе суть в том, что значения явно будут меняться ежедневно, и использовать их для калибровки не очень точно имхо.
UFO just landed and posted this here
Нет ветра — выхлопные газы не перемешиваются — увеличивается концентрация углекислого газа. На 1 г сожженного бензина больше 3 г углекислого газа. Если 4 млн авто в Москве сожгут за день по 12 л бензина (примерно 1 кг), то на каждый кубометр воздуха в трехметровом приземном слое придется около 60 г углекислого газа — а это 60 ppm. Если взять площадь дорог в Москве (около 9%) — то в пределах дорожной сети концентрация углекислого газа вырастет примерно на 600 ppm, т.е. будет порядка 1000 в лучшем случае, а это уже много.
Но конечно ошибка в 50ppm это мелочи, тем более что у MH-Z19 точность ±50+5%. Но со временем она будет расти.
Это решения для домашних устройств. Выбор из 2-х зол меньшего: или ничего не делать и смириться с дрейфом параметров (потому что массовый пользователь не имеет доступа к калиброванным смесям газов на которых можно калибровать, да и даже если это можно сделать где-то, не будет этого делать с требуемой частотой), или принять что на улице у нас 400ppm, и мерить не абсолютные значения, а значение относительно того что за окном. От перекалибровки защищаются тем что минимальное значение берется за как-то продолжительный промежуток времени, например неделя, и вводят максимальную допустимую разовую поправку, например 50ppm, если не ошибаюсь так сделано в Green Eye. Для домашнего применения этого достаточно. Ну а где требуется абсолютные значения и точность приборы калибруют на смесях, они проходят поверку, и все остальные прелести серьезных измерительных приборов.
Злободневно. Мы, разработчики, обычно любим заботиться о концентрации внимания — было бы интересно отмониторить типичное офисное помещение, например, openspace.

/* Предлагаю поменять по тексту «цена вопроса» и «стоимость» на «цена» — с точки зрения стилистики статья будет сиять. */
В течение года мониторю (!!! медведевский термин — так себе, лучше слежу, наболюдаю, контролирую) ) офисное пространство на работе. Правда обычным даджетовским USB-датчиком. За это время датчик стал просто незаменим при войне за открытое окно. Планктон смирился, что при горящем желтом диоде надо проветриваться, а при красном — радикально проветриваться. А до этого крики про сквозняки были огого…
В офисе где я работаю, проверял, все ок, 450ppm в течении всего дня (современный бизнес-центр с нормально работающей вентиляцией, окна кстати не открываются вообще, даже ручек нет).
Везет. У нас промпредприятие с еврическим ремонтом. Исходно присутствовавшую вентиляцию замуровали и закрыли подвесными потолками. пластиковые окна воздух почти не подтравливают. Зимой в некоторых помещениях вообще зашкаливает за 2500 ppm. Зато теперь у меня редко больше 600 бывает.
А почему концентрация после включения плиты с таким резким пиком и спадом? Не ошибка-ли это датчика?
Вероятно, потому, что когда варят пельменьки, то газ обычно сначала включают на максимум, чтобы вода быстрее закипела, затем убавляют, лишь слегка поддерживая кипение.
На графике просто масштаб времени мал, в реале разумеется вертикальных линий там нет, «мгновенно» концентрация не повышается.

Фрагмент графика
"

Пик очевидно приходится на момент опускания пельменей в воду и в результате электролиза...

даже за 10 минут одна газовая горелка может „выжечь“ весь запас кислорода


Не соглашусь. Никуда не выжигается ничего. СО2 повышается — это бесспорно.

Вы измеряли концентрацию кислорода? Измерьте. Удивитесь, но она останется той же, тот же самый 21% (плюс-минус копейки).

В вашем случае, чисто математически, уровень СО2 вырос на 0.13% (с 400 до 1700 ppm).
Поглядывание на экран заставляет либо чаще открывать окно, либо наконец-таки задуматься об устройстве в доме нормальной вентиляции (наверное режим микропроветривания в окне был бы не лишним, а лучше какая-то вытяжка).
Прощай спокойная жизнь. Помню до того как купил анализатор CO2 мне было в квартире только или жарко или холодно, зимой практически никогда не заморачивался открытием окон и чувствовал себя вполне комфортно, а прошлая зима превратилась в сплошную борьбу холод-сквозняк-CO2 с бесконечным открытием-закрытием окон при переходе из одной комнаты в другую а летом все это усугубила еще плохо работающая вытяжка в жару и шум. В итоге я не выдержал и установил приточку (которая в первом комментарии упоминается), пока еще не совсем ясно решила ли она все проблемы, но в квартире теперь при закрытых окнах CO2 держится в районе 900-1100 ppm (раньше даже при микропроветривании во всех комнатах этот показатель мог запросто уйти за 2000).
Знакомая проблема. Решил установкой зимой обогревателя на пути холодного воздуха от окна. Решило проблему только частично, да и расходы на электроэнергию возросли. Но 900-1100 дома все же много. Стараюсь держать не больше 700, но получается не всегда.
Понаблюдав несколько недель за CO2 пришёл к выводу что без приточных систем сложно обеспечить низкий уровень СО2. Только если окно постоянно открыто. Да и не ощущаю я разницы между разными уровням CO2, кроме особо высоких (больше 2000), поэтому решил поставить уровни предупреждения жёлтый — 1000, красный — 1500.
После приобритения датчика сильно удивился как быстро комната в 60 м3 «надыхивается» всего двумя людьми :)
Вы может не ощущаете, а вот кровеносная система — запросто. Это как температура света к комнате. Вроде теплый ничем не отличается от холодного, видно и так и так, а вот через пару часов от теплого света, в сон клонит.
Есть многие недомогания, которые лет 10 назад, я бы никогда не проассоциировал бы с СО2, а теперь запросто. Например утомляемость, сексуальное либидо, уровень мигрени — вполне себе зависят от свежести воздуха (не только, разумеется).
Здравствуйте снова. Наконец то все детали дошли но возникла проблема с чего начать, никогда ничего не собирал на arduino и просто сижу смотрю на горку плат и кучку проводов :) Не могли бы вы добавить технических деталей? Может быть можно это сделать в отдельной статье или хотя бы схему. Так же непонятно откуда брать 3.3v? Я так понимаю что сама платка подключается к обычному usb и регулятор напряжения уже есть в плате и управляется программно или надо самому что-то паять? И если плата на 3.3 v то не повредит ли usb который дает 5v её? Заранее большое спасибо!
На Arduino есть выход 3v3, поищите эту надпись на одной из ног и подключайтесь туда.
Если у вас nano, то 3v3 нога находится рядом с 13м выводом, около USB порта.
Так, я все больше и больше запутался. При более внимательном прочтении статьи на которую ссылается автор https://geektimes.ru/post/272090/ написано что питание датчика 3.3v — 5.5v, а напряжение TX/RX должно быть 3.3v. На картинке автора видно, что он подключил питание к VCC выходу Arduino с которго идет 3.3v как вы и говорили и как написано здесь: https://learn.sparkfun.com/tutorials/pro-micro--fio-v3-hookup-guide

— If the board is powered through the ‘RAW’ pin (or USB), this pin can be used as an output to supply other devices.

То есть получается, что автор ошибся или я что-то недопонял?

И еще вопрос, вы не подскажете почему автор (пишу вам, потому что автор молчит :) ) использует software serial, когда у этой платы есть hardware serial?
Приветствую,
Все правильно, уровни RX/TX 3.3В.
.
http://eleparts.co.kr/data/design/product_file/SENSOR/gas/MH-Z19_CO2%20Manual%20V2.pdf
Product Model MH-Z19
Working voltage 3.6 ~ 5.5 V DC
Interface level 3.3 V

Напряжение питания датчика — 3.3-5.5В, т.е. от 5В работать будет. Но уровни RX/TX — 3х вольтовые, и я сразу писал что использовал Ардуину с процессором 3.3В.

Software serial используется потому, что главный serial ардуины используется для коннекта с компом :)

Схемы как таковой и нет, там всего 4 провода — земля, питание, RX/TX. Посмотрите в гугле по запросу arduino pinout.

Подключите сначала датчик, убедитесь что работает (в Мониторе порта Arduino IDE должны идти данные), потом дисплей можете подключить.
Большое спасибо что ответили! Я уже со всем разобрался, но меня только смущает что вы запитали датчик (на фотографии видно) от Arduino VCC выхода с которого снимается 3.3в если это 3-х вольтовый Arduino, и везде написано что 3.3в это мало (минимальное 3.6в иначе может сбоить) об этом говорит автор статьи на которого вы ссылаетесь в начале.
Я уже не помню, схема разобрана давно, 2 месяца прошло :) По-моему на этой ардуине на пине VCC 5В, померяйте на своей тестером.
Большое спасибо, собрал, прошил и вроде заработало! Начало показывать 625 и потом все уменьшаться и уменьшаться, через некоторое время начало показывать «no data». Судя по вашему коду это если меньше 450ppm что в принципе логично так как живем в деревне на возвышенности (500 метров над уровнем моря) практически в лесу и окна все настежь открытые. Завтра возьму на работу проверять.
П.С. Пока дописал пост поднялся до 523ppm и снова упал, в общем буду играться :)
Да, вроде показания похожи на правду.
У датчика стабилизатор стоит на вход VCC, по этому ему и можно подавать до пяти вольт, а брать 3v3 просто ногу удобнее, так как рабочее напряжение датчика аккурат 3v3 и не будет лишних потерь на понижение. Так как датчик обладает своим стабилизатором — на UART он подаст строго 3v3 как максимум.

Автор не ошибся, просто у всех компонентов есть свои стабилизаторы. Правда я-б не стал дуиной, питаемой на 5v, подавать сигналы через UART на датчик 3v3, по крайней мере без резистора.

Software Serial удобнее при разработке, поймете почему как столкнетесь с длительной отладкой и перезаливкой скетча через каждые пару минут (:
Спасибо большое за разъяснения!
Если у вас дуина на 5в логике (вдруг), можно *duino TX → sensor RX пины соединять через резистор в 1.8к. Я так с SD картой работаю.
Only those users with full accounts are able to leave comments. Log in, please.