Простите, а чего вы хотели от человека, у которого в статусе ".NET-Программист", и который пишет статью «JS ужасен»? Со своим уставом здравый окрепший ум в чужой монастырь не полезет.
Мне вот не нравятся плюсы по ряду объективных лично сформированных причин, но это не означает, что я сиюминутно должен броситься стряпать статью «C++ как мыслевирус». Я просто не пишу на нем без явной на то необходимости. Что, ящщитаю, логично. Или, например, шарп. Я пишу на нем, но могу сформировать ряд неловких вопросов к профильным дотнеттерам. Но зачем? Практически на любом языке можно написать требуемый тебе функционал, но практически во всех этих случаев найдётся язык, в котором этот функционал написать проще и правильнее; и практически всегда обратное. Нет универсального языка. И это не повод усомниться в чужом интеллекте просто потому, что свой не способен воспринять другой стиль программирования.
PS: И, да, я бы хотел почитать мнение автора той статьи о Аде, Форте или Фортране. Ну так, чисто для себя, поржать…
К сожалению, нельзя использовать на последних билдах 14й Идеи… Покупать новую идею или пиратствовать не хочется. Есть ли возможность сделать билд и под ранние версии?
XML и HTML это аббревиатуры, они по любым правилам должны писаться верхним регистром же.
Чтобы понять суть — вместо каждой буквы аббревиатуры напишите нормальным камелкейсом слово, её означающее. И всё станет на свои места.
В идеальном мире и идеальном хабре минус мог бы пригодиться не для означения мнения «мне не интересно» или «ни чего нового», а для означения «ты пишешь не правильно».
Но, увы… Я вот тоже написал пару статеек для таких же новичков, как я, чтобы облегчить им жизнь.
Но бдительные супер-профессионалы в области не смогли пройти мимо и не ткнуть меня носом в то, что они это уже знают, «да и вообще...».
Теперь не пишу, и комментирую довольно редко.
Еще раз «прорекламирую» горячо мною любимый Proteus. Да, он позиционируется больше как эмулятор, но и трассировщик у него более чем достойный. И крашей нет (по крайней мере ни разу не падал так, чтобы пропали труды хотя бы за последние полчаса работы). Ну и интерфейс не стильный-модный-молодежный, но очень удобный. Из минусов только малочисленное комьюнити, и, соответственно, малое количество готовых библиотек. Однако, процесс создания компонента и привязки к корпусу — дело достаточно быстрое и удобное.
Последнее делает вам много чести (не сарказм). Я вот, исторически так сложилось, в основном протеусом пользуюсь… Если серьезные компании считают альтиум пыонерской поделкой, то уж его совсем детской игрушкой считать должны. А мне удобно вот, привык к нему, не так давно 6-слойку достаточно компактную и плотную растрассировал буквально за пару вечеров до «чистовика».
Между шинами лучше или побольше места, или экран (в средних слоях) — сами себе спасибо скажете, когда дебажить начнете.
Реперных меток побольше, и желательно на каждом слое (причем «стопочкой», чтобы и слои между собой сводить проще было) — это уже производитель доски спасибо скажет. Да и сами не пожалеете, что отпечатали без смещений.
На самом деле это не совсем сложный уровень… 4-слойники и наши заводы (тот же электроконнект), и китайцы (даже на аллиэкспрессе) шлёпают, причем даже одноразовое прототипное производство.
Да и трассировка на скринах выше доступна даже начинающим специалистам, благо Альтиум стремится к порогу вхождения пониже. А есть еще Протеус ares с интерфейсом «для домохозяйки».
На 90% выглядит как личные пристрастия автора. Не более того.
Camel-регистр никуда не годится:
XMLHttpRequest
HTMLHRElement
Так и хочется вставить мем «вы серьезно?». Что не так в этом камеле? Их два вида, и в джава-подобных языках рекомендуется называть имена классов с большой буквы. Именно рекомендуется.
Почему нет такого же упрёка к шарпу? Там даже методы рекомендуется называть с большой буквы, причем уже рекомендуется настоятельно и навязчиво, ведь у всех стоит решарпер…
В общем, раз автор и переводчик соизволили высказать личные мнения — выскажу и я. КГ/АМ.
PS: С большой долей вероятности автор пишет на паскале/дельфи или на ассемблере. Я так думаю…
Вы не совсем поняли суть идеи. Брать нужно не прямой отрезок от сикера до аттрактора, а путь, полученный поиском, не учитывающим препятствия.
То есть прогоняется алгоритм два раза: 1) обычный поиск пути, 2) тот же самый поиск пути, только с отключенными препятствиями.
И сравниваются уже их длины.
Если длины одинаковые — препятствия нет, сикеру чтобы достичь аттрактор нужен прямой путь.
Если разница есть — значит сикер должен будет что-то обойти, прежде чем достигнет аттрактора, и значит, что он его не видит.
Не даром Кнут сказал: «Преждевременная оптимизация — корень всех бед!».
Очень часто начинающие программисты страдают перфекционизмом (тот редкий случай, когда это больше плохо, чем хорошо). Это и побуждает тратить просто огромные усилия на оптимизации, забивая на прогресс и простоту. Я лично больше года себя тренировал, чтобы только отказаться от побуждений вроде «чета тормозит, вот щя я тут подпилю и будет нормально!». Лучше это время потратить на исправление багов и прогресс разработки.
В большинстве случаев даже угретые в уголь платы удаётся поднять.
Гарантированный фейл — если пузырь надулся.
Даже если провисла плата и шары тупо не достают до платы — лечится. Дороже, разумеется, клиент ставится в известность о предыдущих мастерах и повышенной стоимости.
Из-под чипа снимаются все кондеры, если они там есть. Всё вымывается сначала зубной щеткой с обильным поливанием изопропилом, потом сверху флюксоффом, чтобы прям до блеска, чтобы на всей плате даже разводов не было, кроме потемнения текстолита.
К этому месту со стороны провиса на минимальную каплю суперклея приклеивается стойка самая обычная от станции, и всё это ставится на подогрев. Плавный, но до 280С. Как плата согрелась — уже почти все ножки начинают касаться столика. Дальше в место провиса светим головой без менбраны, с высоты сантиметра 3-4. Нагрев точно так же плавный, 0.2-0.3 С/сек, до 320С по датчику головы. На плату датчик ставлю чисто чтобы станция не пищала. Всё, держим так минут 10, уже к началу выхода на активацию флюса все ножки устойчиво стоят. Потом так же плавно остужаем, вычищаем отработанный флюс, ставим чип и дальше нормальный цикл припайки. Плату в это время не шевелим, ножку из-под чипа не снимаем. Двойной цикла щадящего нагрева выравнивает плату, возвратов не было.
Про отвал дорожек — тоже лечится при большом желании клиента. Варивантов много на самом деле. Лично я напаиваю тонкие проволочки безсвинцовым тугоплавким припоем, места под шарики чуть-чуть скручиваю спиралькой. Сверху всё «зелёнкой» — термоустойчивым лаком с УФ-фиксацией. Паять чип сверху только свинцом и только свинцовым медленным профилем профилем.
В обоих случаях — ни каких сквазняков и вибраций около станции.
PS: К слову, было несколько случаев финансового наказания прогревастов. Составляется нормальное заключение о повреждениях, нанесенных неквалифицированным ремонтом, отдаётся клиенту. Он это заверяет (только один раз потребовалась независимая экспертиза, которая, к слову, назвала даже бОльшую сумму, чем мы), и валит сначала к горе-мастерам на мировую, затем, если они олени — в суд.
Кстати, вот немного моего «творчества» на эту же тему: https://vk.com/photo43454223_326823657
Всё описано в комментариях, делалось года два назад (даты комментов врут).
Лично я станцию использовал только для BGA пайки — сокеты, мосты, память. Остальное паяется феном и паяльником.
Вот несколько советов (нумерация не по важности, они, пожалуй, все важны):
1. Используйте нормальный флюс. Канифоль и спиртоканифоль, а так же активные флюсы в пропасть. Во-первых, канифоль после полимеризации даёт ёмкость и сопротивление, во-вторых, с ней труднее паять. Активные же флюсы зачастую являются электролитами, и не смыв их полностью вы получите электролиз. Лично я использую для «повседневной» пайки D-500. На крайний случай сойдёт и ноунеймовый китайский флюс-гель.
2. Флюсом не «помазать чуток», но и не заливать всё. Нужно чтобы все ножни немного были покрыты им.
3. Чем равномернее по площади нагрев — тем лучше для платы и пайки. Если нужно отпаять/припаять что-то сложнее большого резистора — сверху дуть феном.
4. Запомнить раз и навсегда — фен не враг и не крайний случай. Температуру ставить на 320 «попугаев» и дуть, дуть, дуть. Поток сильный делать на надо, 2/3 примерно, чтобы не посдувать соседей. Разумеется, помогать паяльником. Как только деталь полностью зашевелится — паяльник в сторону, берем пинцет и снимаем. Фен продолжает дуть туда же.
5. Фольгой закрывать только пластиковые разъемы, причем так, чтобы прямой поток не дул на них. Соседям ни чего не случится, если не ставить фен на максимум. Нам нужно как можно большее пятно нагрева. Чем сильнее переход температур — тем сильнее разница термического расширения, и тем хуже плате. По тем же причинам и узкие сопла — в дальний ящик. Я использую сантиметровое.
6. Если плата с хорошей термопроводимостью и приходится дуть долго — весь флюс сдуется и испарится. Фен чуть подальше, и наносим новую порцию флюса.
7. При отпайке есть один способ облегчить себе жизнь. Покупаем сплав Вуда или сплав Розе, и отпаиваем, набрав приличную каплю сплава на жало паяльника. Эти сплавы обладают очень низкой температурой плавления, и при растворении со штатным припоем снижают общую температуру плавления. Обязательно полностью вычистить контакты платы от этого сплава, и никогда не припаивать деталь им!
8. Если у вас станция Lukey — покупаем жало 208K. Это поистине универсальное жало. Им я паяю как тяжелые дросселя, так и мультиконтроллеры с кучей мелкий ножек по периметру. Оно не теряет энергию при соприкосновении с платой, как жало «игла», и достаточно удобное и для микроскопической пайки. Так же им, при некоторой сноровке, легко очищать слипшиеся ножки от лишнего припоя.
9. Если есть финансовая возможность — купите микроскоп. Хотя бы 2-4 кратный YaXun. Нужно будет немного времени, чтобы приучить мозжечек координировать руки через микроскоп, но оно того стоит. Цена вопроса — порядка 4-5к руб. Стеклянную подложку сразу заменить на хорошую керамику, или, в крайнем случае, алюминий. Ибо трескается от нагрева феном. Так же свет — только верхний, и только зеленоватого (изумрудного) оттенка — с ним будет лучше видно. Я взял китайский светодиодный фонарик, и диод от него прикрутил на место штатной лампы, добавив светофильтр. Стоит заметить, что конденсатор нужно получше — мерцание жутко изматывает.
Вот основные советы. Если вспомню еще что-то допишу.
Поплыть на юга? Или куда? Плата плыть не умеет. Она умеет выписывать винты, провисать, и расслаиваться с пузырём (и, соответственно, с обрывом пистонов в этих местах). Так же от частого и хренового нагрева умеют отслаиваться дорожки.
Мне вот не нравятся плюсы по ряду объективных лично сформированных причин, но это не означает, что я сиюминутно должен броситься стряпать статью «C++ как мыслевирус». Я просто не пишу на нем без явной на то необходимости. Что, ящщитаю, логично. Или, например, шарп. Я пишу на нем, но могу сформировать ряд неловких вопросов к профильным дотнеттерам. Но зачем? Практически на любом языке можно написать требуемый тебе функционал, но практически во всех этих случаев найдётся язык, в котором этот функционал написать проще и правильнее; и практически всегда обратное. Нет универсального языка. И это не повод усомниться в чужом интеллекте просто потому, что свой не способен воспринять другой стиль программирования.
PS: И, да, я бы хотел почитать мнение автора той статьи о Аде, Форте или Фортране. Ну так, чисто для себя, поржать…
Чтобы понять суть — вместо каждой буквы аббревиатуры напишите нормальным камелкейсом слово, её означающее. И всё станет на свои места.
Но, увы… Я вот тоже написал пару статеек для таких же новичков, как я, чтобы облегчить им жизнь.
Но бдительные супер-профессионалы в области не смогли пройти мимо и не ткнуть меня носом в то, что они это уже знают, «да и вообще...».
Теперь не пишу, и комментирую довольно редко.
Реперных меток побольше, и желательно на каждом слое (причем «стопочкой», чтобы и слои между собой сводить проще было) — это уже производитель доски спасибо скажет. Да и сами не пожалеете, что отпечатали без смещений.
Да и трассировка на скринах выше доступна даже начинающим специалистам, благо Альтиум стремится к порогу вхождения пониже. А есть еще Протеус ares с интерфейсом «для домохозяйки».
Надеюсь, с ним всё хорошо, и просто нет времени на педагогику.
Так и хочется вставить мем «вы серьезно?». Что не так в этом камеле? Их два вида, и в джава-подобных языках рекомендуется называть имена классов с большой буквы. Именно рекомендуется.
Почему нет такого же упрёка к шарпу? Там даже методы рекомендуется называть с большой буквы, причем уже рекомендуется настоятельно и навязчиво, ведь у всех стоит решарпер…
В общем, раз автор и переводчик соизволили высказать личные мнения — выскажу и я. КГ/АМ.
PS: С большой долей вероятности автор пишет на паскале/дельфи или на ассемблере. Я так думаю…
То есть прогоняется алгоритм два раза: 1) обычный поиск пути, 2) тот же самый поиск пути, только с отключенными препятствиями.
И сравниваются уже их длины.
Если длины одинаковые — препятствия нет, сикеру чтобы достичь аттрактор нужен прямой путь.
Если разница есть — значит сикер должен будет что-то обойти, прежде чем достигнет аттрактора, и значит, что он его не видит.
Очень часто начинающие программисты страдают перфекционизмом (тот редкий случай, когда это больше плохо, чем хорошо). Это и побуждает тратить просто огромные усилия на оптимизации, забивая на прогресс и простоту. Я лично больше года себя тренировал, чтобы только отказаться от побуждений вроде «чета тормозит, вот щя я тут подпилю и будет нормально!». Лучше это время потратить на исправление багов и прогресс разработки.
Гарантированный фейл — если пузырь надулся.
Даже если провисла плата и шары тупо не достают до платы — лечится. Дороже, разумеется, клиент ставится в известность о предыдущих мастерах и повышенной стоимости.
Из-под чипа снимаются все кондеры, если они там есть. Всё вымывается сначала зубной щеткой с обильным поливанием изопропилом, потом сверху флюксоффом, чтобы прям до блеска, чтобы на всей плате даже разводов не было, кроме потемнения текстолита.
К этому месту со стороны провиса на минимальную каплю суперклея приклеивается стойка самая обычная от станции, и всё это ставится на подогрев. Плавный, но до 280С. Как плата согрелась — уже почти все ножки начинают касаться столика. Дальше в место провиса светим головой без менбраны, с высоты сантиметра 3-4. Нагрев точно так же плавный, 0.2-0.3 С/сек, до 320С по датчику головы. На плату датчик ставлю чисто чтобы станция не пищала. Всё, держим так минут 10, уже к началу выхода на активацию флюса все ножки устойчиво стоят. Потом так же плавно остужаем, вычищаем отработанный флюс, ставим чип и дальше нормальный цикл припайки. Плату в это время не шевелим, ножку из-под чипа не снимаем. Двойной цикла щадящего нагрева выравнивает плату, возвратов не было.
Про отвал дорожек — тоже лечится при большом желании клиента. Варивантов много на самом деле. Лично я напаиваю тонкие проволочки безсвинцовым тугоплавким припоем, места под шарики чуть-чуть скручиваю спиралькой. Сверху всё «зелёнкой» — термоустойчивым лаком с УФ-фиксацией. Паять чип сверху только свинцом и только свинцовым медленным профилем профилем.
В обоих случаях — ни каких сквазняков и вибраций около станции.
PS: К слову, было несколько случаев финансового наказания прогревастов. Составляется нормальное заключение о повреждениях, нанесенных неквалифицированным ремонтом, отдаётся клиенту. Он это заверяет (только один раз потребовалась независимая экспертиза, которая, к слову, назвала даже бОльшую сумму, чем мы), и валит сначала к горе-мастерам на мировую, затем, если они олени — в суд.
Всё описано в комментариях, делалось года два назад (даты комментов врут).
Вот несколько советов (нумерация не по важности, они, пожалуй, все важны):
1. Используйте нормальный флюс. Канифоль и спиртоканифоль, а так же активные флюсы в пропасть. Во-первых, канифоль после полимеризации даёт ёмкость и сопротивление, во-вторых, с ней труднее паять. Активные же флюсы зачастую являются электролитами, и не смыв их полностью вы получите электролиз. Лично я использую для «повседневной» пайки D-500. На крайний случай сойдёт и ноунеймовый китайский флюс-гель.
2. Флюсом не «помазать чуток», но и не заливать всё. Нужно чтобы все ножни немного были покрыты им.
3. Чем равномернее по площади нагрев — тем лучше для платы и пайки. Если нужно отпаять/припаять что-то сложнее большого резистора — сверху дуть феном.
4. Запомнить раз и навсегда — фен не враг и не крайний случай. Температуру ставить на 320 «попугаев» и дуть, дуть, дуть. Поток сильный делать на надо, 2/3 примерно, чтобы не посдувать соседей. Разумеется, помогать паяльником. Как только деталь полностью зашевелится — паяльник в сторону, берем пинцет и снимаем. Фен продолжает дуть туда же.
5. Фольгой закрывать только пластиковые разъемы, причем так, чтобы прямой поток не дул на них. Соседям ни чего не случится, если не ставить фен на максимум. Нам нужно как можно большее пятно нагрева. Чем сильнее переход температур — тем сильнее разница термического расширения, и тем хуже плате. По тем же причинам и узкие сопла — в дальний ящик. Я использую сантиметровое.
6. Если плата с хорошей термопроводимостью и приходится дуть долго — весь флюс сдуется и испарится. Фен чуть подальше, и наносим новую порцию флюса.
7. При отпайке есть один способ облегчить себе жизнь. Покупаем сплав Вуда или сплав Розе, и отпаиваем, набрав приличную каплю сплава на жало паяльника. Эти сплавы обладают очень низкой температурой плавления, и при растворении со штатным припоем снижают общую температуру плавления. Обязательно полностью вычистить контакты платы от этого сплава, и никогда не припаивать деталь им!
8. Если у вас станция Lukey — покупаем жало 208K. Это поистине универсальное жало. Им я паяю как тяжелые дросселя, так и мультиконтроллеры с кучей мелкий ножек по периметру. Оно не теряет энергию при соприкосновении с платой, как жало «игла», и достаточно удобное и для микроскопической пайки. Так же им, при некоторой сноровке, легко очищать слипшиеся ножки от лишнего припоя.
9. Если есть финансовая возможность — купите микроскоп. Хотя бы 2-4 кратный YaXun. Нужно будет немного времени, чтобы приучить мозжечек координировать руки через микроскоп, но оно того стоит. Цена вопроса — порядка 4-5к руб. Стеклянную подложку сразу заменить на хорошую керамику, или, в крайнем случае, алюминий. Ибо трескается от нагрева феном. Так же свет — только верхний, и только зеленоватого (изумрудного) оттенка — с ним будет лучше видно. Я взял китайский светодиодный фонарик, и диод от него прикрутил на место штатной лампы, добавив светофильтр. Стоит заметить, что конденсатор нужно получше — мерцание жутко изматывает.
Вот основные советы. Если вспомню еще что-то допишу.