Comments 130
TIG давно обживает любительские мастерские и гаражи — оборудование и расходные части стали дешевле и доступней
Офигенно дешевеет, аргон за два года +100%, баллоны +50%.
Ну, последние годы, это первостатейный форсмажор, тут вообще всё взлетело. Я о несколько более дальней ретроспективе.
Дальняя перспектива - лазерная сварка. Без дыр и кривых швов. И газа, в ряде случаев. Дальняя она пока по цене. А так - в свободной продаже.
И " ретроспектива" -это взгляд назад, вроде.
Да, лазерная сварка работает быстро и красиво, но стоимость пока велика, по крайней мере, для деревенского любителя. Надо ещё посмотреть что там с ресурсом аппарата и расходных частей, опять же, коллеги помнится писали, что нужна тщательная настройка под каждую операцию, хотя и ТИГом тоже приходится для каждой заметной различающейся задачи здорово пошуршать настройками аппарата, подобрать тип электрода, его диаметр, а к этому цангу-линзу-сопло-расход газа.
О ретроспективе, я и имел в виду некий взгляд назад, а мы говорили об увеличившейся стоимости аргона.
здорово пошуршать настройками
Скажу одно слово - синергетика. Скажи современному аппарату толщину и тип метала, параметры газа и проволоки. И вари себе с... Для любителя - самое то.
Лазерным аппаратом еще чистить можно.
Смотрел я в ту сторону... Ох и не нравится мне эта автоматизация, да и владельцы таких аппаратов нередко ворчат на их сообразительность. Наверное, в хороших дорогих вариантах синергетика работает хорошо, но стоимость, но всякие санкции и ремонтопригодность... А свою Аврору, случись чего, я скорее всего смогу починить не выходя из мастерской, и элементная база у неё простая, из ближайшего радиомагазина.
Санкции не вечны. Я почему-то уверен, что вы их переживёте. Как и то, что когда ваша Аврора сломается, вы её выкинете. Потому-что к тому времени будет нечто лучшее. За сравнимую с ремонтом цену. Просто сварочные аппараты пока еще не достигли своего предела совершенства. Хотя лазерные подошли к этому весьма близко. Технология-то довольно старая. Я на промышленных лазерных сварочных станках в 2001 году подрабатывал. Грузчиком. Положи детали на станок- убери деталь. Блок лазера тогда имел размер 3х2х2 метра, и был с жидкостным охлаждением.
Всё так, разве что выкинуть свой старый аппарат, скорее всего не поднимется рука -- я тот ещё Плюшкин. А так, я не против прогресса, если только не догадаются сделать сварку "умной", как это сейчас очень любят проделывать со всеми вещами, к месту и нет -- с подключением к сети, Алисой на борту, подпиской на неё и т. п. Тут во мне просыпается латентный луддит... :)
У своего аналогового "ящика", кроме массы и габаритов (но кроме ремонтопригодности, это и хорошее охлаждение, живучесть) обнаружил несколько изъянов в управлении и возможностях. Некоторые из них можно нейтрализовать, некоторые нет, со многими из них легко смириться. В целом, я вполне представляю себе аппарат для ТИГ сварки с культурным современным управлением и расширенными возможностями, и скорее всего, такие приборы существуют в железе, хотя и в той ценовой категории, на представителей которой я даже не заглядываюсь. Но да, всё меняется.
Подкину дебильную идею - вход для педали можно использовать как вход "модулирующего" сигнала. Я так импульсный режим своему старенькому аппарату добавил. Еще народ приспособы для сварки точками туда делает.
Идея нисколько не дебильная, а очень даже хорошая, настолько, что у китайцев к таким аналоговым аппаратам есть специальные внешние контроллеры для сварки точками, аналогичные вариантам для сварки контактной. В простом случае на них устанавливается сила тока и длительность сварки. Устанавливается культурно -- точно, с мелким шагом, и с отсчетом по индикатору. Наверняка есть и самодельные аналоги. Планирую со временем дооборудовать свой аппарат до такой возможности -- даже простая сварка точками внахлёст очень пригодится.
Импульсный режим это попеременное применение тока "рабочего" и "паузы" с определённой частотой и длительностью? В моём аппарате он уже есть, полезный режим! Меня заинтриговала возможность увиденная в сети, когда сварка делается сравнительно редкими импульсами, с каждым из которых на кромках деталей появляется небольшая нашлёпка расплавленного металла основы. Это не то что называется "холодной сваркой"? Наверное для тонких листов очень хорошо. Надо бы поискать решения-приставки для неё.
Ну сами аппараты дешевеют. Купил на алике китайца долларов за 150. Только dc. Кайфно. И горелочку 9ку. А газ да. Сильно подорожал.
Особенно чебора подешевела ))
Это не аппараты дешевле становятся, а их внутрянка удешевляется.
Ну для мастерской просто без вариантов, не будешь же в своем доме брызгать полуавтоматом.
Да так и есть меньше меди. Полупроводники силовые китайские дешевле. Но у меня не было большого опыта с фирменными аппаратами(немного учился на фрониусе) но для небольших работ в гараже разницы не чувствую. Вполне доволен китайским hitbox. Жаль только моя модель педаль не держит (только управление током кнопками с ручки) а так все основные функции есть. Даже спот. И все это за 150дол
Да аргон-то для хоббийщика копейки, ему 40 л на пол-года хватит. А вот порог входа в TIG снизился - разом раскошелиться на прибор за триста долларов как-то морально попроще, чем за пару косарей.
несколько раз попалось слово "высоковольтный". Это сколько?
Точно не скажу, но натурально -- киловольты -- бесконтактный поджиг дуги на расстоянии миллиметров 5, а то и 10, правда в атмосфере аргона. В самодельных осцилляторах запросто применяют и строчные трансформаторы от кинескопных телевизоров, и катушки зажигания от авто. А, вот, "этот ваш интернет" говорит -- 2...6 кВ.
Кусает ощутимо. Но импульсы очень короткие и ток слабенький. Как пьезозажигалка по ощущениям.
Магнитная нержавейка - читерство. Но ничего, с цветметом так не забалуешь!
Добрый вечер! Чем богаты! Но тренируюсь и на других попадающихся железках, например, ложках-вилках -- досталась как-то по случаю целая охапка, советских ещё времён, "Нерж", наверное, должны быть аналогом пищевой AISI 308, так радикального отличия не заметил. Или Вы о фиксировании при сборке?
Нержавейка бывает и магнитной, и немагнитной, и то и другое для неё нормально.
Ох-ох-ох, да что ж Вы меня опять искушаете-то! Сперва токарник по дереву, теперь вот TIG…
Я достаточно давно купил для «пусть будет, в крепком кулацком хозяйстве пригодится» инверторный ММА, да вот только ездить варить не купил! Оно понятно, что капля сварки держит тонну, но без слёз на результаты смотреть не могу. И давно уже мысли шевелились «а может уйти от технологий XX века», смотрел на MIG/MAG полуавтоматы. Но TIG, конечно, ultimate solution, горизонты открывает ух какие…
Считаю цели написания, а они и были этакой затравкой для коллег-самоделкиных, достигнуты, чему я очень рад! Простенький инвертор для штучных электродов в подсобном хозяйстве тоже прибор очень полезный -- тяжёлые грубые железки, это всё к нему. Я тоже задумывался о полуавтомате, но решил -- гулять так гулять. Тиг универсальней и интересней. Его более современные варианты с микроконтроллерным управлением, по сравнению с моим, имеют ещё несколько дополнительных регулировок и функций. ММА инвертор, к слову сказать, не так уж трудно дооборудовать до ТИГ, но только на постоянном токе -- для сварки нержавейки, меди и сплавов, титана, никеля, чугуния, но в несколько упрощённом варианте, без всех этих импульсных режимов.
Всё так, для самоделкина TIG вне конкуренции по соотношению возможности ÷ затраты (причём к последним следует не забывать причислять освоение до приемлемого уровня). Но меня всякий раз подтормаживала новая сущность в виде баллона высокого давления, редукторов, манометров, заправки и т.п. Вам проще, баллон с аргоном уже был для стеклодувных надобностей; ну а я попробую поработать со своими страхами.
К слову сказать, с какого объёма баллона стоит начинать подход к снаярду? Ну и может пара-тройка слов про необходимую обвязку?
Баллон сразу берите 40 л. Редуктор с расходомером, рукав, да и всë в общем-то. Ну и желательно срезу найти место, куда можно надежно прикрепить баллон.
– Таков наш примар!
– Студно туково… ©
Не зря меня так эта сущность подтормаживала, ох не зря! (и не меня одного, похоже, раз на полуавтоматах народ на порошковоую проволоку соглашается порой, лишь бы от газа уйти). Благодарю за информацию, продолжаю взвешивать pro et contra.
Так вы просто узнайте у местных, где берут газ. В некоторых городах с этим совсем все плохо, а где-то ноль проблем, привезут и поставят баллон.
Да не в доступности газа вопрос (и даже не в цене), а в том, что достаточно большая, тяжёлая и объёмная инфраструра вырисовывается. И для предполагаеых масштабов (скажем, пара метров швов в год) — повод задуматься над целесообразностью.
Тяжелая, но не особо объемная. Для MIG/MAG вообще 2 баллона надоть. А для пары метров шва в год покупать TIG или MIG/MAG абсолютно бессмысленно, проще арендовать или заплатить за DIY коворкинг на несколько часов. Или обойтись MMA.
Ну, можно и одним обойтись, если остановиться на MAG (для сварки чёрного металла вроде достаточно CO2). Аренду или коворкинг не рассматриваю, у меня редко получается найти ресурс сосредоточенности на работу «от и до», в собственной мастерской можно в любой момент на паузу поставить и вернуться потом.
Значит, попробую совершенствоваться в MMA, спасибо!
В моём ближайшем Подмосковье заправок методом "оставил свой баллон, забрал другой" (и надейся, что клеймо поверки таки гарантирует его нормальное состояние) пруд пруди. А вот чтобы именно свой родной баллон, купленный новым, в котором я уверен, заправить - чёрт знает куда ехать надо, причём два раза (привезти и потом забрать в другой день) :(
Из того что успел понять и прочувствовать -- баллон конечно лучше бы нормальный стандартный 40л, тогда его можно просто менять на заправках, но нужно иметь авто и лучше с прицепом, чтобы его транспортировать, а на месте -- спецтележку с колёсиками и ровный подъезд к мастерской, отсутствие ступенек. Не повредит помощник спортивного телосложения -- как ни как -- 90 неухватистых кг ворочать. Большого баллона у некоторых граждан для домашне-хоббийных дел хватает чуть не на год, но может и привирают. Моего 10л баллончика хватает всего на пару часов работы, но весит он 15 кг и его легко переносить в сумке или за спиной. Маленькие баллоны приходится оставлять на заправке и ещё раз приезжать забирать заправленные, заправка в пересчёте на 1л аргона стоит дороже чем у стандартного 40л баллона. Баллоны бывают сварные и бесшовные, последние чуть дороже и вроде как понадёжнее. Баллон раз в сколько-то лет положено переаттестовывать, поэтому покупать лучше свежеизготовленные или с недавней аттестацией.
Баллон лучше держать рядом со столом чтобы иметь шланги покороче -- они работают как ресивер, давая тот самый "плевок газа" при включении. Это очень увеличивает расход, борются с которым, короткими шлангами и хорошим двухступенчатым редуктором. Вариант -- редуктор одноступенчатый с дополнительно присоединённым "экономайзером". Часто последний заменяют обычной дешёвой пропановой "лягушкой". Редуктор лучше иметь с прозрачной колбой-ротаметром, а ещё лучше с двумя сразу -- второй для обдува обратной стороны шва при сварке ответственных работ из нержавейки. Баллон держать стоя, обязательно закреплять, все соединения, в том числе и внутри горелки, проверить (мыльной водой) на герметичность, остальное вроде очевидно. Интересный момент -- табельный кран высокого давления на баллонах часто имеет течь при частичном открытии -- он должен быть или полностью открыт, или полностью закрыт.
В целом, давление высокое, но аргон -- газ неопасный. Главное баллон не ронять свысока на твёрдое, не крутить ключами с большим рычагом запорный кран, не подтягивать гайку на редукторе при открытом кране, и всё будет шарман.
Читал не раз, что для нержавейки чистый аргон - не комильфо. 92+8% углекислоты.
давая тот самый "плевок газа" при включении
Сейчас есть вот такая https://www.ozon.ru/product/regulyator-universalnyy-ptk-u-30-ar-40-1r-eco-2-h-stupenchatyy-1000186328 китайщина двухступенчатая. Не знаю по качеству, но подумываю купить, чтобы не таскать дорогой редуктор в сумке.
Какой-то подозрительно компактный... Но если будет сносно работать, то просто праздник при такой цене и размерах.
ПТК редукторы живут год при активном использовании, и работают нестабильно. Впрочем, как и вся эта дешмань. Не рекомендую.
Если хотите за недорого, гляньте GCE.
Спасибо, интересно -- чему там выходить из строя? А вот насчёт нестабильности -- сварочный люд настоятельно рекомендует новые редукторы, по крайней мере подобной ценовой категории, перед работой вскрыть и продуть, притупить острые кромки, убрать заусенцы -- качество сборки, зачастую низкое.
Не знаю, мне за ремонт и диагностику редукторов не платили) Сдох - в помойку. Подозреваю, что дохнет мембрана или кинематика штока, т.к. перед смертью больной обычно начинает пищать, залипать с резким и непредсказуемым перескоком, и самопроизвольно менять уставку. Некоторые начинают по манометру течь, но это реже.
Вот просто огромное «спасибо», я знал куда обращаться! Можете ли ещё очень приблизительно сориентировать в расходе газа на метр шва условной фольги толщиной 2-5 мм © Доктор Дью, эта метрика для меня понятней чем «час работы»?
От имени коллег-самоделкиных хочу попросить Вас продублировать эту информация в подвале самой статьи, чтоб искалось жадущими легче!
Этой сваркой не варят метрами. Производительность низкая, чтобы метр пятерки проварить, будешь час возюкаться. Расход для черной стали 3-5л/мин, для нержавейки может доходить до 30л/мин.
О! Это когда используют сопла -- этакие дуршлаги? Чтобы защитить-охладить побольше площадь. Да если ещё и с поддувом с обратной стороны...
Чашки не только для защиты нержавейки, они дают равномернее поток, можно увеличить вылет электрода и уменьшить газ. Я все линзами варю, кроме загрязненной стали и алюминиевых сплавов.
Сейчас полно дешевых китайских линз, нет смысла экономить на них.
Линзы это да. Как я понимаю, "как есть" они работают только до 10-го номера керамики, это когда сопло -- просто полая трубка по размеру этой линзы. Дальше номера уже с расширениями, и чтобы газ распределить равномерно по увеличенному сечению и нужны эти сетки в сопле? А почему последние материалы без линз? Быстро загрязняется керамика к ним? Расход газа устанавливаете по номеру сопла -- № -- столько же и л/мин?
только до 10-го номера
На линзу можно любой номер сопла поставить, начиная с 4, надо только по совместимости смотреть, их несколько разных серий идет.
Керамика долго ходит, сетки в основном убиваются. Суть сетки в том, что она уменьшает завихрения газа и он не перемешивается с воздухом, когда идет до сварочной ванны. Это особенно важно при большом вылете электрода.
Расход газа устанавливаете по номеру сопла -- № -- столько же и л/мин?
В теории. Но не обязательно, смотря что варить и в каких условиях. Обычно на внешних углах больше газа идет, а на внутренних меньше. Сквозняки могут влиять. На чернину типа "ворота для гаража" не вижу смысла много газа наваливать.
Спасибо! К слову о совместимости -- керамические сопла для "коротких" газовых линз и их вариантов нормальной длинны взаимозаменяемы? И что говорит практика -- можно ли получить красивые синеватые или даже золотистые швы на нержавейке, с соплом без расширения и сетки (до №10?).
P.S. Спасибо что напомнили о разных конструкциях шва и расхода газа для них -- отдельная небольшая область, вплоть до применения специальных ограждений вокруг шва.
керамические сопла для "коротких" газовых линз и их вариантов нормальной длинны взаимозаменяемы?
можно ли получить красивые синеватые или даже золотистые швы на нержавейке, с соплом без расширения и сетки (до №10?)
Вряд ли, если только точками варить. Зачем извращаться, если полно китайской расходки за копейки?
Дорогой коллега, вот ещё какой вопрос прошу Вас для меня разъяснить -- отсчёт по шкале колбы-ротаметра. Вот такая картинка из сети меня сбила с толку
Видно, что при любой форме поплавка отсчёт ведём по его верху, однако, однако
На фото выше -- один из моих приборов, где поплавок-шарик на условном нуле лежит. Видел на фото в сети красивый ненашенский прибор с поплавком-пулькой в ротаметре и тоже лежащей на нуле в спокойном состоянии. Как вести отсчёт по последним приборам -- логически -- по низу шарика, или всё таки по его верху и они просто не умеют отсчитывать малые расходы?
На малых расходах у них погрешность over 100%. Да ещë и амплитуда колебаний шарика большая.
Про эту фигню многие спорят, по центру или по верху шарика определять. Я склоняюсь к тому, что у таких ротаметров все же по центру шарика.
Если есть сомнения в расходе, то просто надуйте пакет или воздушный шарик с секундомером.
Ну и учтите, что расход даже на дорогих редукторах плавает, особенно когда зимой на улице варишь. Приходится посматривать и навсякий побольше газа ставить.
Ну «метр шва» это здесь просто счётная единица, можно было и «сантиметры шва» написать.
По сути, меня даже не особо интересует нержавейка / алюминий / титан / медь и т.п. Мне бы всякие небольшие конструкции, типа стеллажей, тумбочек, столиков, стоек из профильной трубы / уголка / полосы конструкционной стали варить. ММА есть, нет умения; вот и рассматриваю неторопливо варианты — прокачивать навыки сварки электродом, или апгрейдится до MIG/MAG или TIG (в наивном предположении, что «там само получаться будет»).
Тиг-ом варить мелочи и тонкости конечно удобнее и точнее, но если планируется только конструкции из профтрубы, то если их будет много -- самая работа для полуавтомата, изредка -- обычный небольшой инвертор и штучные электроды 2 мм. Да, придётся сначала привыкнуть и научиться избегать прожогов на краях, но к концу, а то и к середине первой же конструкции наловчитесь! Вот самодельная электропечь из тонкой (15х15?) стальной профтрубы, сваренной ММА. Ничего особенного. Приходилось ещё подаренную теплицу усиливать всяким металлоломом. Тонкие электродики, малый ток, но так, чтобы не липло, обратная полярность. Первое время кусал электроды напополам, чтобы прицеливаться удобнее было, потом стало получаться и так.
А тиг у меня в первую очередь конечно техническая забава. Но навык не пропадёт и задачи для него найдутся.
Для ваших задач TIG вообще не нужен.
И ещё раз спасибо, не дали мне в долги залезть!
"Человек, к которому в руки попадает паяльник для полипропилена - опасен для окружающих. Он начинает паять. Сначала он паяет то, ради чего паяльник заводился - воду себе. Потом паяет воду соседу. Паяет воду знакомым и малознакомым людям. Потом он начинает паять то, что к воде отношения не имеет: ПП санки, вешалки. Когда дома большая часть мебели и детских игрушек становится из ПП, он несколько сбавляет темп, но... грядёт весна, и человек выезжает на дачу. И вот над садоводческим товариществом разносится его радостный крик, и на участке, трубы которого быстро меняются на полипропилен, начинают возводится строения из белых труб: теплицы, беседки, заборы, поддержка для растений. Человек сделал бы из ПП мангал, но тут никак - не держит, собака, температуру!А из-за массивного, устрашающего и наводящего на мысли о Мордоре забора на человека, мучающегося с полипропиленовым мангалом, поглядывает сосед со сварочным аппаратом. У него - свой путь. "
Да-да, похожие наблюдения! Жаль, что никто ещё не написал про человека, к которому в руки попали наборы КМД (чтоб быть точным: №2, №6 и №7)! И который засматривается на микрокатор…
Пока этому человеку в руки не попал шабер - он ещë не потерян для общества.
Уже! ну как «шабер» — пластинки из ВК6ОМ 15х20 мм и 25х30 мм. Державки для них я сам сделал; тренируюсь пока на малых формах по методе сэра Уитворта.
Ну тогда press F
А плита, плита -- гранитная или специальная чугуниевая, для поверки есть? : )
(вздохнув) Специальной нет, не-специальную гранитную уже заказал у кладбищенских дел мастеров (да, там до плоскостности будет дальше, чем до зеркального блеска, но лучше чем ничего). Подогнали немного боя гранитной облицовки миллиметров 20 толщиной, неровности меньше 10 микрон на 125 мм (по линейке ЛД-125 кл.0). Притираю их шлифпорошками SiC друг об друга, уже прочувствовал эффект левитации.
«Наши руки не для скуки» ©
Есть еще один важный нюанс - что электродом, что полуавтоматом - работается одной рукой. Вторая свободна и можно держать конструкцию в процессе сварки. Аргон требует обеих рук и довольно мелкой моторики. Так что детали придется как-то фиксировать в пространстве, да еще и искать удобную позу для работы. Вися вниз головой или согнувшись в загогулину нормальный шов не сделаешь. Так что это больше сварка для всякой настольной мелочевки, чем для работы на конструкциях.
Похоже что так! Есть конечно сварка титана и особо ответственные случаи, где наверное можно и рабочее место для аргонщика более или менее культурно организовать, но в общем случае -- конечно. К слову, регулярно натыкаюсь на оснастку и оборудование, для подачи присадки-проволоки в tig горелке как и у полуавтомата. Вроде бы отличная вещь, но подумав, решил что для мелких разнообразных работ ни к чему -- это для метров однотипных швов, свойственных как раз производству. Опять же -- освобождается вторая рука.
Если это мне, то рад помочь! Расход на метр даже не представляю, наверное, всё это есть в справочниках, но вживую скорее всего будет очень по разному, тем более у любителей-самоучек. Где-то читал, что тиг сварку довольно сложно нормировать, но может это и аргонщики себе цену набивали. Если коллеги подскажут такие данные, то пожалуйста, статью с удовольствием дополню.
Вам, Сергей, Вам! Комментарии к статье получились больно уж интересными, вот я и предлагаю автору внести важное в подвал статьи.
Про расход понял, из Ваших слов и комментариев уважаемого @ardythe — плюс-минус трамвайная остановка, но немало.
Поддерживаю. Я 10л баллон носил на плече хоть по коридорам и лестницам и в лабораторию и домой. 40л так не поносишь, нужна тележка. А по лестницам таскать - к тележке нужен помощник.
Я особо хорошо варить не научился, но TIG прям заставляет видеть ванну, куда как электрод вести, расстояние держать. После этого обычными электродами - вообще халява варить. Но вот нормально подавать пруток я не научился ещё.
Чёрную сталь, конечно, удобнее всего полуавтоматом с углекислотой варить.
Это да, полуавтомат говорят прямо очень удобный и простой для освоения -- весьма практический и довольно экономный способ для тонких чёрных железок. А вот универсальности у него куда как поменьше и для домашних работ "разнообразных и время от времени" аргоном удобнее. Хорошим полуавтоматом можно и алюминий, и нержавейку варить, но придётся переоборудовать кишку к горелке и всё равно работать в среде аргона. Опять же, как метко подметили коллеги выше, сваривает ТИГ очень культурно и деликатно, без фейерверков и россыпей искр вокруг.
Не всё что варит нержавейку, варит алюминий. Нержавейку варить проще, как бы парадоксально это не звучало. Алюминий - это отдельная планета, по сути. Там нужен очень мощный нагрев. И стремительная сварка. Замешкался - можешь расплавить всю деталь. Теплопроводность, однако.
Похоже что так! Кстати, сварные настоятельно рекомендуют для работы с алюминием использовать педаль -- металл из-за высокой теплопроводности быстро нагревается, особенно при работе около краёв, что требует оперативных регулировок. Опыт конечно всё решает, но регулировать ток в процессе для начинающего, говорят очень здесь помогает. Плюс конечно увеличенные меры по подготовке поверхностей -- зачистка, обезжиривание, манкировать которыми чревато.
Еще никогда не вари алюминий с прозрачными чашками/линзами. Мгновенно засираются катодным распылением.
Совет уже когда-то встречал, но вылетело, спасибо что напомнили. На чашки из пирекса посматриваю, кстати, они и правда имеют какие-то преимущества? Обзор места сварки, его хорошее освещение... Заметно удобнее работать или рекламная чепуха? Резинки-колечки на которых такие стекляшки держатся, как часто приходится менять?
Я прозрачные использую для всяких узких мест, где с обычной чашкой электрод вообще не видно. Соответственно и токи там у меня не большие и резинки особо не страдают. Но я не настоящий сварщик, просто любитель с большим опытом так сказать)
В любом случае все эти бытовые горелки нельзя перегревать, надо давать им отдых. Когда ее через крагу становится невозможно держать - ей уже возможно хана.
Понял, спасибо! Да, сухопутным горелкам по уставу положено давать остывать около 6 минут, после каждых трёх минут работы, да кто же за этими минутами следит в запале... К счастью, нам любителям можно просто придерживаться общего невысокого темпа работы -- действовать как художник -- сделал мазок на мольберте, отошёл полюбоваться : ) Это с жидкостным охлаждением можно работать непрерывно. Вроде и хорошая штука, и дорогой блок охлаждения сравнительно нетрудно собрать самостоятельно, и сами горелки доступны, но надо ли они в домашней мастерской? Посмотрим!
P. S. К слову об узких местах -- давеча копался на Али Экспресс и среди прочей сварочной оснастки встретил интересные сопла из обычной розовой керамики, но необычной формы -- с приплюснутым, как уточкин клювик, носиком. Наверное, для угловых тавровых швов будут хороши!
А перегрев горелки это да, сталкивался -- предыдущий владелец моей Авроры, кажется, осваивал сварку литого алюминия и резина головки штатной WP-26 у меня просто развалилась в руках, стоило только её чуть ковырнуть. Плюс слегка оплавленные или обгоревшие фторопластовые колечки-уплотнители.
Основной минус жидкостной горелки - еще два шланга в рукаве.
А охладитель делается из радиатора печки жигулей и электропомпы печки от газели. Ну и прочих автозапчастей)
А да, меня жидкостный вариант как-то заинтриговал, порылся в отчётах о самодельных охладителях, так из чего только их не делают! Но трезво пораскинув мозгами, решил, что мне такое усложнение ни к чему, спешить некуда, а лучше пусть горелка будет полегче.
Для алюминия переменка нужна, чтобы оксидную плёнку разбивать. У неё температура плавления почти в 2 раза выше, чем у самого алюминия.
А вот нержа - для неё достаточно среды аргона, ну и присадку из нержавейки, а дальше хоть TIG, хоть MIG (полуавтомат с баллоном аргона) - норм будет.
Болгарку с отрезным диском без защитного кожуха на фото 4.3 неистово осуждаю. Нам ещё Ваши будущие статьи пригодятся, не надо так.
Это технологии одесских токарей-садоводов. Называется "болгарка без рукоятки, кожуха и здравого смысла".
Спасибо за заботу коллеги, самому стыдно, обещаю исправится! Это основная моя культурная машинка сломалась, пришлось взять в руки эту беззащитную. Работаю конечно в очках и наушниках.
Хе-хе, предполагаю какая не-беззащитная УШМ! (точнее, знаю на 99%)
Когда я решился на большую 125 мм УШМ и выбрал DeWalt 4157 (хотя шёл за Makita GA5030, но задурили мне голову), то потом приезжал доставать продавцов: «мне бы ещё купить дополнительную защиту, Type 1 Guard (cutting), в комплекте идёт Type 27 Guard (grinding)» — вообще не понимали чего тебе, собака, надо?! Были тыкаемы в страницу 16 оригинальной инструкции, где английским по белому написано, мол с отрезными дисками по металлу и камню — только Type 1, лишь для отрезных алмазных (цельнометаллических) допускается и Type 27; жалостливо смотрели на меня, как на дурачка, похоже впервые им такой запрос попался, ну и понятно, что никто такую некомплектную защиту к поставке не заказывал.
В результате 4157 ушла в отрезной столик с протяжкой (монтажная пила для бедных), а для свободного резания купил Einhell TE-AG 125, где в комплекте были два защитных кожуха.
В два приёма получился кривоватый, но вполне герметичный шов
С чего вы взяли что герметичный? При обучении когда варят катушки их потом опрессовывают, и нарушение герметичности через поры и микропоры явление обыденное.
Бывает что на 5Атм вроде герметично, а на 10 оказывается что таки нет.
С чего вы взяли что герметичный?
Если карандаш не выпадает снизу = герметичный.
Моя условная герметичность -- налитая в ёмкость вода нигде не протекала, и для собственных хозяйственных нужд этого обычно довольно. По поводу подхода правильного заводского понял, спасибо.
налитая в ёмкость вода
Не вода, керосин. Не надо на долго, нескольких минут с головой хватит. А потом попудрить мелом. Все протечки потемнеют. Кстати, стандартный способ поиска трещин.
Да, я его знаю, спасибо! Из-за своей высокой проникающей способности, керосин пробирается в любую мельчайшую щель. Но тут пачкаться не хотелось, да и ёмкость была для сухого использования. Практически, в моих условиях со сравнительно жёсткой водой вокруг, даже небольшие заметные течи на ёмкостях с горячей водой через малое время зарастают, но оставлять их конечно моветон.
Смотрите. Если шов проварен то герметичность будет присутствовать по определению.
Если ее нет то и провара нет, итого шов некачественный. То что керосин не показал щель ни о чем собственно не говорит, просто щель не сквозная, а при нагрузке даст течь.
Проверять по хорошему нужно примерно условиями эксплуатации. Если труба водовода то опрессовкой, если ёмкость для хранения чего-то, то и керосина возможно хватит, если что-то критическое то интроскопией.
Электрическая аналогия подсказывает -- пожалуй, даже "условия эксплуатации х 1.2", опять же, повышенным, относительно рабочего, давлением, например, тестируют баллоны для сжатых газов. Если подумать, то можно припомнить и другие технические аналогии. Речь, однако, пока идет о сугубо "гражданском" домашнем применении своих работ, хотя Вы правы -- всегда следует держать впереди некий сияющий ориентир-идеал, тем более в этой области, а иначе и начинать не следовало.
Декоративные элементы без физической нагрузки попробуйте варить без присадки. Так швы получаются чистые и ровные. Главное ток подобрать. Тогда шов по толщине, как сам металл. По сути, вы сплавляете кромку детали с основой. Результат выглядит, как снятие фаски, но метал не выкидывается, а стекает на основу. Выглядит красиво, аккуратно и достаточно надежно. Для всяких коробочек и нашлепок самое то.
Еще важный момент. Вы же с хорошей вентиляцией работаете? Ваше лицо близко к дуге и с тигом можно незаметно надышаться дряни, что потом больно вздохнуть будет.
Спасибо, учту! Вентиляция у меня есть -- работаю под вытяжным зонтом над головой, и не слишком интенсивно, как художник на мольберте -- мазнул, отошел полюбоваться. Я знаю о чрезвычайной вредности при сварке цинка и оцинкованных поверхностей, цинк есть и в латуни, что огорчительно -- очень интриговала возможность получить однородные цветные швы на декоративных вещицах, а в составах бронз тоже может быть чёрт знает что, вплоть до бериллия, поэтому всего этого избегаю. В работе только чёрная сталь, нержавейка, алюминий, местами медь. Всё это конечно тоже не ароматерапия.
С монетками я тоже так и думал, подвёл слишком толстый для такой задачи электрод (2.4 мм) и толстоватая присадочная проволока, плюс ток действительно велик и заточка электрода должна быть острее, чтобы дуга была более компактной и её можно было точнее направить. Я постепенно наращу ассортимент электродов с цангами-соплами-линзами и присадок.
Тут ещё нужно очень хорошо видеть процесс -- кончиком вольфрамовой иглы приходится орудовать в нескольких мм от сварочной ванны и поверхностей деталей, не коснувшись их ни на миг. Очки очками, но не повредит небольшое увеличение, вроде козырька с лупой для мелких работ. Знаю что в масках есть специальные полозья для крепления стёкол с диоптриями, и к превеликому моему удивлению, эти стёкла оказались легкодоступны и даже стеклянные их варианты сравнительно недороги, так, что можно приобрести несколько штук и подобрать самое комфортное увеличение.
Про видеть процесс - я почувствовал радикальное улучшение жизни, когда приладил настольную лампу, чтобы светить с нужной стороны на свариваемый участок. Всё же маска притеняет свет, даже когда "открыта", и на "закрытой" яркость высокая.
А ещё - как будто бы электрод 2.4мм примерно всегда можно использовать, но он всегда должен быть наточен хорошо.
Да, мощный внешний свет очень помогает, одной дуги недостаточно, не туда она светит, что ли? Толстые электроды с заточкой "в иглу" использовать можно, но получается большой расход и да, на нержавеечных мелочах заточка должна быть (может быть) острой, это очень удобно -- дуга узкая и сосредоточенная, попадает туда куда нужно, на тавровом шве не отклоняется на стенки деталей сбоку.
Могу дать пару советов (как сварщик в прошлом):
Не делайте фаску на толщинах от двух мм и ниже. Вам пока не под рентген, а варить будет гораздо проще. Не гонитесь за проваром пока. Попробуйте варить в стык ( если зрение позволяет ) с минимальной подачей присадки- то есть сварочной ванной сплавляете кромки и по капельке добавляете присадку если метал оседает. Швы будут гораздо элегантней. Если при сварке в стык без присадки, швы сильно проваливаются, значит ток великоват. В идеале должно быть так что вы можете неторопясь как бы "помешивая" дугой сплавлять кромки без сильной усадки металла в сварочной ванне.
И еще купите лайковые перчатки-те краги что на фото слишком грубы для аргона. Сразу почуствуете что варить легче и приятней)
Эх даже слегка завидую вам - сам сто лет не варил, а своей мастерской нет)
Понял, попробую! Краги вроде бы намного мягче в районе пальцев, чем обычные сварочные, но да, прутик подавать не слишком удобно, даже довольно толстый. Как раз сейчас в работе небольшое приспособление по мотивам "тиг пен" -- этакая трубочка с рукояткой и частично сточенной серединой, чтобы присадочную проволоку подавать шевелением одного большого пальца, а не как осьминог щупальцами. Тем более, что на мелочах удобно использовать тонкую проволоку с полуавтоматных катушек.
Спасибо за ценные указания!
То, что варить можно все подряд вперемешку друг с другом это конечно миф. Даже если визуально шов будет казаться сплошным и ровным никак не гарантирует его качество и прочность
Это я понимаю, но для небольших декоративных вещиц главное чтобы было внешне и визуально и хоть как-то вместе держалось. Другое дело -- гальванические пары -- все доступные действительно цветные металлы, это сплавы меди, а она со всем остальным даст интенсивную коррозию в хоть сколько-то влажных условиях -- придется такую работу защищать ЛКМ.
Для конструкций технических, разнородной сварки конечно лучше всячески избегать.
Почти на любую пару конструкционных металлов и сплавов есть присадки, позволяющие сваривать их без потери прочности шва.
TIG сварка в домашней мастерской. Первые шаги