Комментарии 73
Вообще-то для нормальной реакции в подобных системах делают ПИД-регулятор, при чём модернизировать надо только программу.
Работа с семисегментниками просится в отдельную библиотеку. И, вроде бы, такая существует.
Есть парочка замечаний. LM358 фигово работает от 5 вольт, нормальная работа начинается где-то с 6 вольт, наверно поэтому и не заработала KA358 — производитель другой, разброс параметров и т.д.
Во вторых, неиспользуемый ОУ надо превращать в повторитель подключенный к земле, чтобы он зря не дергался от наводок и не влиял через внутренние соединения на своего соседа.
Да, еще вам повезло что паяльник был с терморезистором, есть ведь аналогичные варианты с термопарой, а там одним операционником не обойдешься.
Во вторых, неиспользуемый ОУ надо превращать в повторитель подключенный к земле, чтобы он зря не дергался от наводок и не влиял через внутренние соединения на своего соседа.
Да, еще вам повезло что паяльник был с терморезистором, есть ведь аналогичные варианты с термопарой, а там одним операционником не обойдешься.
Паяльники подобного типа с термопарой — нихромовые (например станции Lykey 702), а те, которые керамические — с терморезистором, совместимы с паяльниками HAKKO 907, и, соответственно, станциями, их использующими.
То есть ошибиться сложно.
То есть ошибиться сложно.
Вот у меня есть два с виду одинаковых паяльника, у обоих керамический нагреватель. Только в одном терморезистор в качестве датчика температуры, а в другом термопара. С виду их не отличишь, просто неродной паяльник показывает всегда 20-30 градусов, и соответственно шпарит на полную мощность.
У меня в 702 керамический нагреватель.
Уверены?
Значит нихромовые нагреватели теперь похожи на керамические? Цилиндрик есть.
У меня 702ая цилиндрика нет, но поверхность не ровная а закруглённая сверху.
У меня как-то так:
Я только в пятницу могу сфоткать.
Это нихром. У керамики явно выраженная ступенька на конце, обусловлено технологией производства. И сам нагреватель какой-то мутно-прозрачный, как фарфор.
И прозрачен в УФ. Хотя мой хакко стоящий в люкей не мутно-прозрачный, но он точно керамика и точно прозрачен в УФ, я проверял.
нихром и керамика — это как-то ортогонально. Разве в керамическом нагревателе не нихромовая спираль?
В обоих нагревателях тепло получается из нихромовой спирали, видимо только материал стержня отличается. типа хорошая стойкая керамика и дешевая не очень стойкая.
В обоих нагревателях тепло получается из нихромовой спирали, видимо только материал стержня отличается. типа хорошая стойкая керамика и дешевая не очень стойкая.
Нет, я же ссылку дал, там вкратце описано.
У нихрома торец замазан чем то вроде цемента или известки. Внутри проходят четыре канала. в двух из них намотка из нихрома, а в двух других проводки термоспая. Сам спай находится под этой замазкой. На просвет нихромовая грелка почти не просвечивает.
…
Это особенность техпроцесса изготовления керамической грелки. Там керамический стержень оборачивают слоем той же керамики с впечатанными туда проводниками нагревателя и термодатчика, а потом все обжигают в печи при очень высокой температуре.
То есть первое — проволока в цементе, второе — относительно высокотехнологичный процесс.
Для хобби в принципе никакой разницы нет. Но керамика гораздо дольше служит при постоянной ежедневной работе.
У нихрома торец замазан чем то вроде цемента или известки. Внутри проходят четыре канала. в двух из них намотка из нихрома, а в двух других проводки термоспая. Сам спай находится под этой замазкой. На просвет нихромовая грелка почти не просвечивает.
…
Это особенность техпроцесса изготовления керамической грелки. Там керамический стержень оборачивают слоем той же керамики с впечатанными туда проводниками нагревателя и термодатчика, а потом все обжигают в печи при очень высокой температуре.
То есть первое — проволока в цементе, второе — относительно высокотехнологичный процесс.
Для хобби в принципе никакой разницы нет. Но керамика гораздо дольше служит при постоянной ежедневной работе.
Керамика наааамного долговечней (у меня нихромовый паяльник у монтажника при серийной работе живет ну максиум года полтора, а то и пол года). Керамика живет уже 5лет и сноса ей нет.
Керамика может быть намного мощней и легко переживает нагрев на форсаже. В хороших станциях это позволяет точнее держать температуру.
Керамика может быть намного мощней и легко переживает нагрев на форсаже. В хороших станциях это позволяет точнее держать температуру.
У меня 2-а года уже
И новый — который пришел(правда посыпана керамика в центре… перемотал… и работает), проверяйте новые перед включением
И новый — который пришел(правда посыпана керамика в центре… перемотал… и работает), проверяйте новые перед включением
Вот такой паяльник мне пришел из Китая(посылку кидали как могли), по этому поводу даже снял видео в Ютуб.
и так отремонтировал :)
и так отремонтировал :)
За LM358 не знал… что не любит 5в. Схему нашел где то в просторах интернета… просто вот уже 2 года пользовался все работает стабильно, собрал отдельно… тоже работает… по этому и думал что все согласованно.
На счет термопар согласен… но у меня 2-е самые дешёвые ручки которые можно купить в Китае… возможно мне повезло, были бы разные — пришлось бы возиться.
На счет термопар согласен… но у меня 2-е самые дешёвые ручки которые можно купить в Китае… возможно мне повезло, были бы разные — пришлось бы возиться.
Ну на самом деле, в основном работает и от 5вольт, но в спецификации написан рабочий диапазон от +-3В, т.е. 6В от "+" до "-" шин. Стало быть, от 5В — работа не гарантирована, но допускаю что возможна из-за заложенного запаса. Чуть напряжение просядет и всё, получаешь спецэффекты. Кроме того в таком варианте на выходе напряжение не сможет подняться выше 3В — это может создать трудности при согласовании логических уровней, а при наличии нагрузки на выходе — и того хуже.
значит мне повезло что схема на 5 вольтах попалась рабочая? :)
Повезло что LM358 заработал вне гарантированного рабочего диапазона питающих напряжений. И повезло еще что хватает 3-х вольт на выходе для решения поставленной задачи.
Если полевик управляется напрямую с GPIO, почему бы не использовать IRL? КПД вырастет, хотя при двух амперах это не так критично.
А подробнее пожалуйста?
Полевик открывается чем больше напряжение на затворе тем ниже сопротивление канала. Обычные полевики начинают открываться при 3-4В а серия IRL при более низком напряжении 2.5 — 1.25В, тем самым при 5В на затворе они открываются сильнее чем первые. А еще лучше, конечно же, подавать на затвор 12В — при этом сопротивление открытого канала полевого транзистора минимальное и есть запас по напряжению до пробоя затвора(порядка 20В).
Судя по картинке из даташита, при токах от 10А и выше падение напряжения на транзисторе сильно зависит от напряжения затвор-исток. Но при токе 2А оно для всех графиков ниже 0,1В, поэтому, пожалуй, без разницы.
Можно сделать нормальный регулятор с обратной связью по температуре, как писали выше. А потом реализовать фичу, которая есть в станциях Ersa: по перепадам температуры она определяет, что паяльник давно не используется и остужает его до 40 примерно. Потом, чтобы начать работать, надо коснуться чего нибудь. Температура падает, станция детектит, что ей снова начали работать и разогревает паяльник обратно до нужной температуры.
Но это если хватает точности датчика и скорости нагрева, конечно.
Но это если хватает точности датчика и скорости нагрева, конечно.
У Ersa в паяльнике простенький датчик вибрации.
И температура пониженная 150 градусов.
У Icon2 по-крайней мере так.
И температура пониженная 150 градусов.
У Icon2 по-крайней мере так.
Это в i-Tool датчик вибрации, а в Power/Micro/TechTool кроме термодатчика и нагревателя ничего нет. Поэтому эти паяльники просыпаются и засыпают по отбору тепла от жала.
Пониженную температуру в Icon1/2 можно настроить какую угодно. Хоть комнатную.
Я думаю, что с хаккообразным паяльником такая фича будет скорее раздражать — греется такой паяльник заметное время.
Пониженную температуру в Icon1/2 можно настроить какую угодно. Хоть комнатную.
Я думаю, что с хаккообразным паяльником такая фича будет скорее раздражать — греется такой паяльник заметное время.
Может поставить датчик температуры на посадочное место и мониторить температуру… если долго лежит… понизили ШИМ… если сняли паяльник… то подогнали температуру до заданной… и опять мониторить через 5 мин.
Идеи приветствуются… так как буду делать спаренную станцию паяльник + фен для себя… и хочу сделать почти сразу практичной…
Так что за всю Вашу критику и Советы Огромное Спасибо!!!
Идеи приветствуются… так как буду делать спаренную станцию паяльник + фен для себя… и хочу сделать почти сразу практичной…
Так что за всю Вашу критику и Советы Огромное Спасибо!!!
Датчик Холла и магнит в подставке? Добавьте ещё отключение от сети при срабатывании датчика дыма плюс тревожный писк.
Или как в старые добрые времена — рычажок в качестве подставки с переключателем. Но подходит, если корпус станции выполняет роль подставки (иначе лишние провода)
Поэтому магнит)
да магнит как в фене наверное практичнее и проще… магнитики у меня есть :)
И геркон, в фене именно так.
Угу… только в паяльник лишний проводок уже не всунешь… придется совать магнитик :)
Безумная идея — герметичная подставка с силиконовой прокладкой-мембраной, в которую тоненькой струйкой подается азот из баллона, а выброс идет в систему очистки. Профит — не окисляется жало и припой, когда паяльником не работают, устраняется загрязнение атмосферы. Подачу азота отключать, когда паяльник из подставки вынули.
Ну, для меня паяльная станция — это не только паяльник… Фен — нужон, сейчас хочу вариант ещё и с выпаивателем, но заразы стоят как самолёт…
Но вообще — любопытно. Добавлю в избранное — вдруг пригодится?!
Но вообще — любопытно. Добавлю в избранное — вдруг пригодится?!
Фен подключать буду немного позже, это серия роликов как создать паяльную станцию (с феном) — просто и доступно каждому, ручка фена 14-15$, а остальное самому, подписывайся на Канал в Ютубе и жди новостей, если нет времени самому вникать…
Фен с электрической точки зрения аналогичен паяльнику, только добавляется еще регулятор оборотов вентилятора и алгоритм продувки после отключения.
Поправки на будущее для нормального паяльника(с керамическим нагревателем):
1. нагревательный элемент лучше питать переменным напряжением, т.к. от постоянки быстро деградирует токопроводящее напыление (вычитал давно на каком-то буржуйском форуме)
2. керамика при холодном старте, в первые секунды, жрет ~11A, соотв. импульсный БП уходит в защиту. Нужен плавный старт(не кочегарить на полную, пока температура ниже 35 градусов)
3. сделать защиту оу от выдергивания паяльника во время работы.
4. на горячем паяльнике снимать жало нельзя, но иногда его нужно сменить и приходиться ждать, пока остынет. Поэтому добавить ручной или авто-выбор калибровки под конкретный паяльник. На эйзиэлектроникс была схема, как на один выход мк повесить кучу кнопок через резисторы. Резистор можно впаять в разъем паяльника, там один контакт свободный, а в мк выбирать нужные настройки в зависимости от «нажатой кнопки».
1. нагревательный элемент лучше питать переменным напряжением, т.к. от постоянки быстро деградирует токопроводящее напыление (вычитал давно на каком-то буржуйском форуме)
2. керамика при холодном старте, в первые секунды, жрет ~11A, соотв. импульсный БП уходит в защиту. Нужен плавный старт(не кочегарить на полную, пока температура ниже 35 градусов)
3. сделать защиту оу от выдергивания паяльника во время работы.
4. на горячем паяльнике снимать жало нельзя, но иногда его нужно сменить и приходиться ждать, пока остынет. Поэтому добавить ручной или авто-выбор калибровки под конкретный паяльник. На эйзиэлектроникс была схема, как на один выход мк повесить кучу кнопок через резисторы. Резистор можно впаять в разъем паяльника, там один контакт свободный, а в мк выбирать нужные настройки в зависимости от «нажатой кнопки».
Ответы: :)
1) сложнее коммутировать но допустим, но для этого работает ШИМ и снижает его реальную мощность(продолжая жизнь).
2) мой при старте я замерял Амперметром — жрет 1,5А (ШИМ на 90%) и при работе 0,4-0,5А… по моему вообще не в напряг для керамики на 50-60Вт.
3)На Atmega8 выводы еще остаются на Arduino Pro Mini(328) еще +2 вывода(A6, A7) к оставшимся… Добавить функционал не проблема :)
1) сложнее коммутировать но допустим, но для этого работает ШИМ и снижает его реальную мощность(продолжая жизнь).
2) мой при старте я замерял Амперметром — жрет 1,5А (ШИМ на 90%) и при работе 0,4-0,5А… по моему вообще не в напряг для керамики на 50-60Вт.
3)На Atmega8 выводы еще остаются на Arduino Pro Mini(328) еще +2 вывода(A6, A7) к оставшимся… Добавить функционал не проблема :)
По поводу первого и второго пункта, это касается именно керамического нагревателя. Выше приводили описание habrahabr.ru/post/248959/#comment_8246167
Советую брать с настоящей керамикой, паять намного приятнее. К тому же в нихроме надо подпиливать трубку, чтобы нагреватель упирался в жало :)
Советую брать с настоящей керамикой, паять намного приятнее. К тому же в нихроме надо подпиливать трубку, чтобы нагреватель упирался в жало :)
Кстати, а кто не видел, по этой схеме паяльник работает более 2-х лет:
посмотрел фотки… Как мне кажется, надо было макетку порезать по форме ардуины и поставить на неё гребёнки. Получилось бы нечто вроде шилда и никаких спагетти.
Зарегистрируйтесь на Хабре, чтобы оставить комментарий
Паяльная станция своими руками на базе Arduino