Comments 74
Подпишите, что автор картины — Вася Ложкин :)
Как бы творчество этого художника очень легко узнаваемо, но на всякий случай последовал Вашему совету.
Я не встретил в тексте ни одного слова о составе воды. Просто брать из крана и пускать в систему нельзя. У меня есть увлажнитель и в инструкции сказано что воду нужно заливать только фильтрованную или дистилят. Иначе, поверьте, все помещения будут в пыли, это та же накипь которая в чайнике но только равномерно распространённая по всей квартире. А расход воды кстати огромный, у меня увлажнитель для того что бы поддерживать влажность в пределах 40-45% «поглощает» 10 литров в сутки. А литр воды из под фильтра в магазине стоит 2 рубля. Вот и 50 рублей в сутки набегает. Дороговато. А из крана ни-ни, иначе все бактерии и хлорка живущие в водопроводной воде будут летать в помещении. Если я не прав- поправьте.
Я чуть ниже уже отвечал, что используется совсем другой принцип увлажнения — естественное насыщение воздуха влагой от влажных поверхностей. Как пример, могу привести обычный фонтанчик или аквариум, как то ни разу не видел что бы люди жаловались на белый налет или пыль от аквариумов.
Именно! самое лучшее увлажнение — естественное (мокрые простыни и вентилятор на них :) )!
Увлажнители типа «холодный пар» — грубо говоря — водяные мельницы (вента и пр.) или турбины (филипс)
И никакого налета :)
Увлажнители типа «холодный пар» — грубо говоря — водяные мельницы (вента и пр.) или турбины (филипс)
И никакого налета :)
только это решение мягко говоря по габаритам очень большое.
Примерно так работает мой увлажнитель-очиститель. Это не самая маленькая тумбочка, в которой стоит толстый и здоровый фильтр HEPA, через который сосется воздух, за фильтром стоит устройство из круглой коробки, в которой закреплена гармошка из пухлого пористого и перфорированного нетканого материала, эта гармошка периодически окунается в воду и подставляется под вентилятор, который потоком воздуха испаряет из нее воду и гонит в комнату. Ни накипи от ультразвука, ни тепла от нагревательного увлажнителя — чистый пар и воду можно заливать любую.
где взяли материал? какой использовали фильтр (цена), вентилятор использовали канальный? как смачиваете ткань? шум приемлимый?
как часто надо менять гармошку? у меня в филипсе например уже пора (3 мес. прошло)
Я вообще плохо понимаю, зачем ее менять. Ну только из чисто эстетических соображений. Наросла накипь? На ночь ее кинуть в кювету, залить водой и разболтать там бутылочку уксусной эссенции — утром как новая. Да, она у меня поистрепалась, частично расклеилась и форма не идеальная, но вода с нее хуже испаряться не стала.
ох, тыж, елки палки, 25т.р. за увлажнитель
Я покупал задолго до кризиса и модель попроще, без пульта и регулировки жалюзей, обошлась около 10. Если вас удивляет цена на очиститель с фильтром HEPA, воздушным испарителем не зависящим от качества воды и автоматичкой с разными режимами работы — посмотрите сколько стоят «мойки воздуха», которые сделаны из пластикового ведра с вентилятором и стопки пластиковых блинов на моторчике.
На самом деле либо хлорка, либо бактерии. Вместе они не будут. Хлора тоже там совсем немного (если по инструкции воду готовят). Самая большая проблема — кальций. Действительно белой пылью покрывается все. Но его удалять из водопроводной воды нельзя — вредно. Поэтому оказывается, что ультразвуковые увлажнители использовать почти нигде нельзя. Приходится либо кипятить, либо вентлияторами обдувать.
AM2302 таки не самый лучший выбор… Пока перешел на BME280 — точнее, надежнее, интерфейс I2C/SPI. Брал как готовые платы «под ардуину», так и просто сенсоры для самодельных плат.
Сам начинал с таких и даже один остался в канале вытяжки из ванной.
Как показывает практика и отдельные ссылки с narodmon.ru, датчик плохо себя ведёт при недостатке или плохом качестве питания — обычно это «залип» на 99.9% влажности.
Подозреваю, что при установке канале будет собирать конденсат и вечно показывать 99% (на примере той же вытяжки в ванной — датчик в метре от входной решетки, 99.9% набегает через примерно 5 минут пользования душем, дальше его почти всегда «клинит» минимум на час, независимо от сброса питания — датчик автономный)
Да, у китайцев есть специальные корпуса под уличные датчики (типа такого) — всё хочу попробовать как раз для сильно влажных мест, но пока с жабой не договорился :)
Сам начинал с таких и даже один остался в канале вытяжки из ванной.
Как показывает практика и отдельные ссылки с narodmon.ru, датчик плохо себя ведёт при недостатке или плохом качестве питания — обычно это «залип» на 99.9% влажности.
Подозреваю, что при установке канале будет собирать конденсат и вечно показывать 99% (на примере той же вытяжки в ванной — датчик в метре от входной решетки, 99.9% набегает через примерно 5 минут пользования душем, дальше его почти всегда «клинит» минимум на час, независимо от сброса питания — датчик автономный)
Да, у китайцев есть специальные корпуса под уличные датчики (типа такого) — всё хочу попробовать как раз для сильно влажных мест, но пока с жабой не договорился :)
Оборудование уже заказано, хотя не думаю, что у меня будет достаточно влажно в КСД (камерах статического давления) чтобы датчик начал врать. Уличные датчики или корпуса наружного исполнения так же не вариант, потому как планируемый тепловлажностный диапазон измерений составит 18-40 градусов и 20-60% влажности. В любом случае спасибо за совет.
По ссылке уличный только корпус из вспененной, кажется, керамики.
О конденсате сужу как по собственному домашему опыту, так и по наблюдению «одной знакомой»™ вентустановки в медицинском центре — там тоже сильно мокро в канале, благо, не мне её обслуживать :)
Раз датчики уже едут, то всё равно неплохо бы их а) разобрать и покрыть лаком всё, кроме самого сенсора и б) подумать на тему какой-нибудь паро-проницаемой обертки — не факт, что потребуется, но хоть морально подготовиться :)
О конденсате сужу как по собственному домашему опыту, так и по наблюдению «одной знакомой»™ вентустановки в медицинском центре — там тоже сильно мокро в канале, благо, не мне её обслуживать :)
Раз датчики уже едут, то всё равно неплохо бы их а) разобрать и покрыть лаком всё, кроме самого сенсора и б) подумать на тему какой-нибудь паро-проницаемой обертки — не факт, что потребуется, но хоть морально подготовиться :)
Тоже советую использовать другие датчики, недавно был капитальный тест всех датчиков(ссылку не могу найти) в результате победил SI7021 цена\качество, DHT22 был на 4-ем месте. С I2C датчиками зачастую проще работать, экономит ножки МК.
не нашёл ни тут, ни в первой части какая у Вас высота потолков?
И можно ли поподробнее про систему туманообразования, особенно как она вообще себя чуствует когда её кормят водопроводной водой.
И можно ли поподробнее про систему туманообразования, особенно как она вообще себя чуствует когда её кормят водопроводной водой.
не нашёл ни тут, ни в первой части какая у Вас высота потолков?
Я думал по размерам квартиры понятно — обычная советская квартира с высотой потолков 2,5 метра. За счет того что кондиционер и прочее будет прятаться за фальшь-потолком, в гардеробной и прихожей потолок опустится ориентировочно на 0,3 метра. Будет казаться низковато, но супруга обещала обыграть это материалами подвесного потолка.
И можно ли поподробнее про систему туманообразования, особенно как она вообще себя чуствует когда её кормят водопроводной водой.
Я так понял что китайцы и прочие садоводы рекомендуют её для теплиц/цветников где нужно поддерживать высокую влажность. Сам распылитель/фоггер напоминает по принципу работы и внешне распылитель от бытовой химии для мойки стекол или чего-то подобного. В статье решил не приводить ссылку где покупал, но здесь укажу.
Пока чего-то определенного про то как чувствует себя эти пластмассовые детали от водопроводной воды не могу сказать, так как гонялось все это дело максимум часов 6-7 — 4 прогона по полтора два часа. На одном из форумов огородников встречал что периодически их нужно отмачивать — чтобы отверстие не забивалось солями. Как пойдет в пром эксплуатацию система можно будет конкретнее расписать что к чему, особенно по длительному использованию…
Соли будут. Обязательно. Потому подумайте про «кормёжку» системы с помощью осмотического фильтра: я так понимаю, расход воды у вас небольшой, а поменять мембрану в картридже 1 раз в 1-2-3 года — это как раз не проблема…
Камера орошения присутствует в кондиционере и так, в чем ваше ноу-хау я так не понял.
Я так понимаю воздуховоды гофрированные, в связи с чем вопрос: не будет ли там зоопарка?
В принципе данную проблему уже обсуждали в прошлой публикации с mr_klimenko, если конечно рассадник бактерий и вирусов вы имели ввиду под «зоопарком». Именно поэтому в самое грязное место будет добавлена УФ-лампа.
Мне непонятно почему гибкие изолированные воздуховоды из металлизированной полиэстровой пленки как-то могут быть связаны с источником болезней.
Мне непонятно почему гибкие изолированные воздуховоды из металлизированной полиэстровой пленки как-то могут быть связаны с источником болезней.
Если по воздуховоду воздух будет циркулировать постоянно, ну или практически постоянно по отношению к времен когда идёт распыление, тогда скорее всего проблемы не будет, т.к. остатки влаги будут выветриваться, а если нет, то влага будет накапливаться, следовательно условий для размножения будет больше.
Видел где то систему увлажнения, которая также основана на принципе распыления, но там распылители находились прямо на выходе приточной решётки.
Видел где то систему увлажнения, которая также основана на принципе распыления, но там распылители находились прямо на выходе приточной решётки.
- Воздух будет циркулировать практически постоянно.
- Режимы распыления и просто прогон воздуха через теплообменник и над поддоном чередуются.
- В логику работы контроллера буду закладывать не периодически работу увлажнения по времени, а по сработке датчика влажности — думаю сделать начало работы системы в 40%, отключение 50%.
- Датчик тока необходим как раз для контроля работы внутреннего канального блока, если вентилятор кондиционера не работает, контроллер воду подавать не будет, если работает насос — контроллер подавать воду не будет.
- Дополнительная защита невозможности подачи воды внутрь состоит в работе клапанов для стиральных машин, он открывается только при подаче питания на него, т.е. если пропадет электричество — клапан автоматом закроется.
А вы планируете добавлять обычную воду? Не боитесь налета как от УЗ увлажнителей? Там только осмос и годится иначе налет будет повсюду.
Да, подается обычная водопроводная холодная вода, возможно будет теплая, о чем я писал в первой публикации на эту тему. На теплообменнике происходит естественное насыщение воздуха влагой + частички пыли остаются в воде и затем смываются в канализацию. Процесс аналогичный с «мойками воздуха» и работе кондиционера на холод.
В случае же ультразвуковых увлажнителей там вода разбивается на микро-частица вместе со всеми примесями/солями, которые и выпадают везде в виде белого налета. Имею такой увлажнитель и уже надоело бегать с ведрами и вытирать налет ;)
В случае же ультразвуковых увлажнителей там вода разбивается на микро-частица вместе со всеми примесями/солями, которые и выпадают везде в виде белого налета. Имею такой увлажнитель и уже надоело бегать с ведрами и вытирать налет ;)
У большинства потребителей воды в России вода жесткая (сказывается обилие старых советских труб, от которых конечно избавляются но это порцесс может затянуться на поколения), иногда уже через пару суток можно видеть известковый налет на всем чего касается эта вода…
если вас жаба душит покупать фильтры обратного осмоса (без фильтров минералиации естественно, вам нужна техническая вода), то не поленитесь хотя бы заправлять воду кипеченой водой.
если вас жаба душит покупать фильтры обратного осмоса (без фильтров минералиации естественно, вам нужна техническая вода), то не поленитесь хотя бы заправлять воду кипеченой водой.
Я в подобных вопросах руководствуюсь правилом «решать проблемы по мере их поступления». В настоящее время вопрос водоподготовки остро не стоит. Если в процессе эксплуатации этот вопрос необходимо будет решать обратным осмосом или просто несколькими фильтрами, соединенными последовательно — будет решаться и эта проблема. Сейчас прежде всего хочется решить проблему круглогодичного использования установленных кондиционеров не только по прямому назначению, но и расширением функционала — свежий воздух и увлажнение.
А чем вас не устроила стандартная камера орошения кондиционера?
Не в порядке критики, а в качестве совета (если нужен, конечно):
1. Начну с того, что самое Грязное место в кондиционере — это испаритель и его поддон. Фильтр обеспечивает защиту от крупной пыли, мелкая же легко пролетает и оседает на испарителе, который к концу сезона-другого-третьего, как правило и в зависимости от местных условий, зарастает «войлоком». Наличие влажной среды, домашней пыли и т.д. приводит к тому, что в поддоне образуется малоприятный студень. Конечно, я сгущаю краски, но суть остается. Ну и про болезнь легионеров, опять же… И вот, после теплого сезона, на испаритель распыляется вода и Вы этим испарениями дышите. Мое личное мнение, что об экологичности и «здоровости» данного метода увлажнения сложно говорить.
2. У Вас реализована почти «система поверхностного увлажнения». Обычно она состоит из сотового элемента, поддона, циркуляционного насоса, форсунок, клапанов долива и перелива. Работает на ОБОРОТНОЙ воде (в канализацию потоком не льется). Происходить периодический слив при накоплении солей в воде. Требует наличия теплообменников пред- и догрева. За счет регулирования температуры преднарева регулируется влажность.
3. Неподготовленная вода приводит к образованию налета (как накипь). В случае постоянного орошения водой, эффект будет местным, на границах зон попадания струи. При полном испарении – повсеместным. Очищать испаритель от накипи – удовольствие сомнительное. Если у Вас была мойка воздуха и Вы лили в нее воду из-под крана, то поймете размер бедствия.
4. УФ облучатель по причине, указанной в п. 1 ставиться после всего.
5. Для подачи напряжения на калорифер используется реле с НО контактом (ОБЯЗАТЕЛЬНО!), регулирование по ШИМ на тведотелках.
6. Обязательно установите датчик протечки под кондиционером и клапан перекрытия воды.
7. Имеется типовое решение конструкции увлажнителя для канального кондиционера – ультразвуковой увлажнитель. У Carel, например. В случае с Вашим набором климатического оборудования, эксперименты в этом направлении лично мне кажутся более продуктивными.
1. Начну с того, что самое Грязное место в кондиционере — это испаритель и его поддон. Фильтр обеспечивает защиту от крупной пыли, мелкая же легко пролетает и оседает на испарителе, который к концу сезона-другого-третьего, как правило и в зависимости от местных условий, зарастает «войлоком». Наличие влажной среды, домашней пыли и т.д. приводит к тому, что в поддоне образуется малоприятный студень. Конечно, я сгущаю краски, но суть остается. Ну и про болезнь легионеров, опять же… И вот, после теплого сезона, на испаритель распыляется вода и Вы этим испарениями дышите. Мое личное мнение, что об экологичности и «здоровости» данного метода увлажнения сложно говорить.
2. У Вас реализована почти «система поверхностного увлажнения». Обычно она состоит из сотового элемента, поддона, циркуляционного насоса, форсунок, клапанов долива и перелива. Работает на ОБОРОТНОЙ воде (в канализацию потоком не льется). Происходить периодический слив при накоплении солей в воде. Требует наличия теплообменников пред- и догрева. За счет регулирования температуры преднарева регулируется влажность.
3. Неподготовленная вода приводит к образованию налета (как накипь). В случае постоянного орошения водой, эффект будет местным, на границах зон попадания струи. При полном испарении – повсеместным. Очищать испаритель от накипи – удовольствие сомнительное. Если у Вас была мойка воздуха и Вы лили в нее воду из-под крана, то поймете размер бедствия.
4. УФ облучатель по причине, указанной в п. 1 ставиться после всего.
5. Для подачи напряжения на калорифер используется реле с НО контактом (ОБЯЗАТЕЛЬНО!), регулирование по ШИМ на тведотелках.
6. Обязательно установите датчик протечки под кондиционером и клапан перекрытия воды.
7. Имеется типовое решение конструкции увлажнителя для канального кондиционера – ультразвуковой увлажнитель. У Carel, например. В случае с Вашим набором климатического оборудования, эксперименты в этом направлении лично мне кажутся более продуктивными.
Спасибо Вам за конструктивную критику советы (конечно, мнения подобные Вашему очень нужны).
1. Фото моего поддона, мою после каждого сезона работы на холод. Фото сделал когда ставил первый эксперимент по распространению тумана внутри блока:
2/3. Согласен что водоподготовкой нужно будет заниматься, просто в настоящее время это не является приоритетом, интересует реализация общей концепции. Место на установку системы фильтров под потолком есть.
4. Отдельное спасибо за этот совет. Буду устанавливать УФ-лампу в адаптер подключения воздуховодов на выходе из кондиционера, сразу за теплообменником и поддоном.
5. Подачу напряжения на калорифер контактором проверю его тип. В качестве регулятора смотрел и в сторону твердотельных реле и в сторону симисторов. По крайней мере заводской регулятор основан именно на симисторном управлении. Дополнительно сам калорифер даже без регулятора имеет два уровня защиты на 50 градусов с автоматическим перезапуском и на 90 с ручным перезапуском.
6. Клапан перекрытия уже предусмотрел, дополнительную защиту от протечки думал двумя способами организовать — датчик протечки под ним и датчик уровня внутри, чуть выше сработки насоса.
7. Видел — пугает стоимость, необходимость очень хорошей системы водоподготовки и отсутствие места для установки. Сравнив эскиз с расположением и фото можно понять плотность компоновки.
1. Фото моего поддона, мою после каждого сезона работы на холод. Фото сделал когда ставил первый эксперимент по распространению тумана внутри блока:
Грязный поддон
В принципе, в канальном блоке организовать мойку теплообменника с поддоном намного проще, чем в настенном или других вариантах — я для этих целей использовал бак подачи воды под давлением с поливальным пистолетом. В воду добавлял «доместос». Снимается адаптер подключения воздуховодов и вот весь теплообменник как на ладони, вода вся сливается насосом в канализацию — заодно и все трубы и сам насос дезинфицируется. Вся процедура занимает 15-20 минут.2/3. Согласен что водоподготовкой нужно будет заниматься, просто в настоящее время это не является приоритетом, интересует реализация общей концепции. Место на установку системы фильтров под потолком есть.
4. Отдельное спасибо за этот совет. Буду устанавливать УФ-лампу в адаптер подключения воздуховодов на выходе из кондиционера, сразу за теплообменником и поддоном.
5. Подачу напряжения на калорифер контактором проверю его тип. В качестве регулятора смотрел и в сторону твердотельных реле и в сторону симисторов. По крайней мере заводской регулятор основан именно на симисторном управлении. Дополнительно сам калорифер даже без регулятора имеет два уровня защиты на 50 градусов с автоматическим перезапуском и на 90 с ручным перезапуском.
6. Клапан перекрытия уже предусмотрел, дополнительную защиту от протечки думал двумя способами организовать — датчик протечки под ним и датчик уровня внутри, чуть выше сработки насоса.
7. Видел — пугает стоимость, необходимость очень хорошей системы водоподготовки и отсутствие места для установки. Сравнив эскиз с расположением и фото можно понять плотность компоновки.
Как проверка идеи, Ваша конструкция естественно будет работать. Хотя структура оребрения испарителя, мягко говоря, не способствует эффективному задержанию капель и их испарению. У кассет поверхностных увлажнителей структура совсем другая.
Смотрел монтажный план и мне показалось, что на выходе воздуха из кондиционера есть некоторое место.
Не задумывались о том, чтобы там сделать что-то типа такого?
Вставить кусок прямоугольного воздуховода, корпус секции можно из листового полипропилена спаять, аквариумную помпу поставить…
Смотрел монтажный план и мне показалось, что на выходе воздуха из кондиционера есть некоторое место.
Не задумывались о том, чтобы там сделать что-то типа такого?
Вставить кусок прямоугольного воздуховода, корпус секции можно из листового полипропилена спаять, аквариумную помпу поставить…
На плане не совсем корректно указано расположение внутреннего блока, спереди кондиционера места буквально 0,5 метра до КСД решеток в детскую комнату.
Согласен, что метод поверхностного увлажнения будет не так эффективен, но за минимальную цену с минимум переделок — думаю данное решение имеет право на существование.
Хотелось бы у Вас попросить пару советов, если Вы конечно компетентны в данных вопросах:
Согласен, что метод поверхностного увлажнения будет не так эффективен, но за минимальную цену с минимум переделок — думаю данное решение имеет право на существование.
Хотелось бы у Вас попросить пару советов, если Вы конечно компетентны в данных вопросах:
- По Вашему мнению полифосфатного фильтра должно хватить для водоподготовки + периодическая промывка со средством против накипи.
- Интересует график работы УФ-лампы для обеззараживания, сейчас думаю включать её раз в час на 10 минут, как раз канальник за это время прогонит через себя весь воздух из комнат.
Водоподготовка — только обратный осмос, поскольку вода нужна именно деминерализованная…
Если честно, не совсем понятно зачем Вам вообще секция УФ… Испаритель и поддон Вы моете, место не общественное. К тому же, постоянное пребывание в стерильной среде считается вредным для иммунитета.
Если пофантазировать, то как опцию, на случай заболевания гриппом кого-то из членов семьи (не дай Бог, конечно), поставить можно. Работать в этот период, он будет постоянно, как бактерицидные рециркуляторы в больницах. Но, с другой стороны, на этот период систему можно вообще отключить.
Если решите — тут паспорт на секцию и методика расчета.
В моей практике, гораздо большим спросом пользуются фильтры на притоке. Для аллергиков F7+H11, для тех кто живет с видом на улицу — угольный+F9.
Если честно, не совсем понятно зачем Вам вообще секция УФ… Испаритель и поддон Вы моете, место не общественное. К тому же, постоянное пребывание в стерильной среде считается вредным для иммунитета.
Если пофантазировать, то как опцию, на случай заболевания гриппом кого-то из членов семьи (не дай Бог, конечно), поставить можно. Работать в этот период, он будет постоянно, как бактерицидные рециркуляторы в больницах. Но, с другой стороны, на этот период систему можно вообще отключить.
Если решите — тут паспорт на секцию и методика расчета.
В моей практике, гораздо большим спросом пользуются фильтры на притоке. Для аллергиков F7+H11, для тех кто живет с видом на улицу — угольный+F9.
Спасибо, нужный документ. Секцию УФ-обеззараживания «наколхозить» совсем просто — стоимость $15 настенной лампы + реле с arduino. А профит большой, особенно учитывая требования Минздрава.
Встречал информацию, что при использовании испарительных кассет нужно использовать обычную (хоть и очищенную) воду.
Т.к. вода после осмоса слишком «чистая» и начинает вымывать специальную пропитку кассет.
Т.к. вода после осмоса слишком «чистая» и начинает вымывать специальную пропитку кассет.
Ну у меня не используются кассеты, а об отложении солей на теплообменнике выше написано. В случае с кассетами — старую выбросил, новую вставил изнутри установку вымыл. С теплообменником кондиционера провести подобную процедуру (кроме мойки) проблематично.
Я не совсем корректно ответил. Поясню.
Имеется опыт использования алюминиевой испарительной кассеты промышленной системы производительностью воздуха 9000 м3/час в Подмосковье. При использовании воды механически очищенной, кассета очень быстро зарастала солями жёсткости. Работы по очистке крайне трудоемкие. После установки заказчиком водоподготовки в виде обезжелезивания и ионообменника, ситуация стала на порядок хуже, поскольку солей стало больше (хотя они и легче вымываются).
Для себя сделали определенные выводы. Теперь в регионах с жесткой водой требуем водоподготовку и ставим паровые ТЭНовые увлажнители или системы высокого давления типа Draabe (там осмос установлен на заводе).
Домашние опыты с мойкой воздуха дали аналогичный результат. Поставил бытовую ОС систему и воду беру из неё. Купил ещё паровой напольный увлажнитель. Мне он больше понравился в работе.
Благодарю. Я написал про бытовые кассеты из целлюлозы или стекловолокна. Сам думаю над системой увлажнения. Не знаете ли Вы, существуют ли варианты приобретения металлических испарительных кассет по приемлемой цене? Ну, или, из чего её можно сколхозить?
Т.к. ОС-водоочистку всё равно в доме планировал использовать, хотелось бы её и для увлажнения использовать.
Т.к. ОС-водоочистку всё равно в доме планировал использовать, хотелось бы её и для увлажнения использовать.
С кассетами проблема. То с чем приходилось сталкиваться имеет коммерческое назначение и дорогой расходник.
Уже писал выше, но повторюсь. По моему мнению, в домашних условиях оптимальнее попробовать реализовать канальный увлажнитель на принципах и конструктивных решениях Carel Humisonic. Подобные вещи реализовывали коллеги при создании аэропонных установок с форума по гидропонике и было дешево. Но там была другая тема — туман образованный ульразвуковым излучателем имеет сранную структуру и не очень нравится корневой системе растений.
Уже писал выше, но повторюсь. По моему мнению, в домашних условиях оптимальнее попробовать реализовать канальный увлажнитель на принципах и конструктивных решениях Carel Humisonic. Подобные вещи реализовывали коллеги при создании аэропонных установок с форума по гидропонике и было дешево. Но там была другая тема — туман образованный ульразвуковым излучателем имеет сранную структуру и не очень нравится корневой системе растений.
Вы же ниже давали ссылку на видео, где ясно на русском языке было произнесено, что материал для кассет стоит 2,5 килорублей за мат размерами 600х2000х100(h).
«За спрос в нос не бьют» — спросите хотя бы здесь.
«За спрос в нос не бьют» — спросите хотя бы здесь.
Про цену я в курсе, просто хотелось бы сделать систему надёжную и требующую минимального обслуживания, пусть и немного дороже. В классических системах с кассетами смущает необходимость частого обслуживания и невозможность использования воды после осмоса (к обычными кассетами).
Ну и рециркуляция там приличная, в слив могут сотни литров в сутки уходить.
Ну и рециркуляция там приличная, в слив могут сотни литров в сутки уходить.
Думаю что увлажнение ультразвуком Вам подойдет — слива нет, вода нужна после обратного осмоса, обслуживание раз в год — не так часто.
Изучаю вопрос. С ультразвуком нужно, чтобы «туман» не оседал на воздуховодах. Ну и с подбором комплектующих есть вопросы.
Если Вы сами копали этот вопрос — киньте ссылками, пожалуйста.
Если Вы сами копали этот вопрос — киньте ссылками, пожалуйста.
Выше давал ссылки на Carel и форум гидропоники.
Для того чтобы туман не оседал на стенки воздуховодов, надо подбирать высоту камеры увлажнения и ее длину. Скорее всего у carel есть эти параметры в монтажных мануалах
Камеру лучше утеплить пенофолом. Был случай, когда за потолком было прохладно и на камере образовывался конденсат
Благодарю! Форум гидропоники посмотрел, но там общая информация.
Буду курить мануалы Carel, может найдётся видео по разборке (глянуть внутренности)
Буду курить мануалы Carel, может найдётся видео по разборке (глянуть внутренности)
Матерь божья (!):
UU01FD0001 Ультразвуковой увлажнитель 0,5 кг/ч, 230В 50Гц 1383 €
С одной стороны как раз «то, что доктор прописал», с другой стороны я со своей жабой не договорюсь.
UU01FD0001 Ультразвуковой увлажнитель 0,5 кг/ч, 230В 50Гц 1383 €
С одной стороны как раз «то, что доктор прописал», с другой стороны я со своей жабой не договорюсь.
Вот, гляньте.
По большому счету это обычный бытовой УЗ увлажнитель у которого заменен поддон на «кастрюлю» с двумя отверстиями. В одно ставится обычный осевой вентилятор, а к другому подсоединяется пароотвод. Плюс подключение воды и слива, апгрейд системы управления, но это уже совсем в тему данной площадки
По большому счету это обычный бытовой УЗ увлажнитель у которого заменен поддон на «кастрюлю» с двумя отверстиями. В одно ставится обычный осевой вентилятор, а к другому подсоединяется пароотвод. Плюс подключение воды и слива, апгрейд системы управления, но это уже совсем в тему данной площадки
Благодарю!
Думаю, как вариант, найти хорошие пьезо-элементы где-нибудь на Али и собрать корпус из нержавейки. Ну и придумать, как ограничить поступление тумана в воздуховоды (может ту же кассету использовать, только не для испарения, а для «сборка» лишнего тумана).
Думаю, как вариант, найти хорошие пьезо-элементы где-нибудь на Али и собрать корпус из нержавейки. Ну и придумать, как ограничить поступление тумана в воздуховоды (может ту же кассету использовать, только не для испарения, а для «сборка» лишнего тумана).
Лишний туман не будет никуда попадать при условии правильного подбора расхода генератора, места вывода трубы, ее конструкции, высоты и длины камеры. Пар просто и сразу ассимилируется. Если камера короткая или низкая, пар будет оседать на стенке по ходу воздуха или на крышке.
места вывода трубы, ее конструкции, высоты и длины камеры
Вот эти данные как раз и нужны. Может есть какая-нибудь информация для расчёта, или единственный вариант — смотреть на конструкцию промышленных увлажнителей и подбирать по аналогии?
Мы делаем в соответствии с требованиями производителя — вот, со страницы 22, например
Тут, правда про пароувлажнитель, но принцип тот же.
Тут, правда про пароувлажнитель, но принцип тот же.
Если «ультразвуковой» туман ведёт себя так же, то это то, что нужно!
Огромная благодарность!
Огромная благодарность!
Я думаю, что с ультразвуковым туманом дистанция увлажнения будет больше, поскольку фактически это капли воды, а не пар и им ещё надо фазовый переход совершить. Зависеть будет от температуры воздуха и количества отверстий в трубе парораспределителя — чем равномернее туман будет распределяться по сечению камеры, тем лучше.
А нужен ли парораспределитель для ультразвукового увлажнителя? Просто думал сделать «кастрюлю» с несколькими пьезо-генераторами в ряд и подвесить прямо под пустым канальным блоком.
Или парораспределитель нужен скорее для удобства обслуживания и модульности конструкции? (чтобы не размещать генератор пара в воздуховоды).
Ну и сразу спрошу:
— продаются ли парораспределители отдельно и, если да, какова цена вопроса?
— в расчёте дистанции увлажнения есть параметр «количество пара (mD, кг/ч)». Это то же самое, что и масса испарённой воды? Просто в примере расчёта взято 100 кг/ч, что мне показалось слишком уж дофига.
Или парораспределитель нужен скорее для удобства обслуживания и модульности конструкции? (чтобы не размещать генератор пара в воздуховоды).
Ну и сразу спрошу:
— продаются ли парораспределители отдельно и, если да, какова цена вопроса?
— в расчёте дистанции увлажнения есть параметр «количество пара (mD, кг/ч)». Это то же самое, что и масса испарённой воды? Просто в примере расчёта взято 100 кг/ч, что мне показалось слишком уж дофига.
Нашел нужный мануал
См. стр 7-9 и 31-32
См. стр 7-9 и 31-32
Да я видел инструкцию — именно оттуда и брал наименование, чтобы нагуглить цену на чудо-чудное ;) Если бы в эту цену ещё входила компактная система водоподготовки для работы данного прибора с гарантированным сроком службы часов так на 50 тыс, или 25 кубов воды…
Нет, даже тогда я не смогу с жабой договориться ;)
Нет, даже тогда я не смогу с жабой договориться ;)
Гм… Опыт очень интересный, хотя ионообменники как раз и предназначены для умягчения воды и вывода солей.
Если я Вас правильно понял, то после обратного осмоса в мойке воздуха отложения солей нет?
Дополнительно подумалось ещё о работе кондиционера летом по прямому назначению, на теплообменнике постоянно будет образовываться конденсат и излишки солей, по логике, должны растворяться и смываться в канализацию. Вопрос в том насколько быстро теплообменник покроется солями за 3-4 месяца морозов и регулировки влажности, и насколько хорошо он очистится за 4-5 месяцев использования внутреннего блока на холод.
С другой стороны никто не мешает мне периодически мыть теплообменник не только с целью обеззараживания, но и со средством против накипи — например горячей водой с лимонной кислотой.
Вопрос в том как часто придется это делать, чего-то очень не охота вместо решения одной проблемы найти ещё несколько.
Если я Вас правильно понял, то после обратного осмоса в мойке воздуха отложения солей нет?
Дополнительно подумалось ещё о работе кондиционера летом по прямому назначению, на теплообменнике постоянно будет образовываться конденсат и излишки солей, по логике, должны растворяться и смываться в канализацию. Вопрос в том насколько быстро теплообменник покроется солями за 3-4 месяца морозов и регулировки влажности, и насколько хорошо он очистится за 4-5 месяцев использования внутреннего блока на холод.
С другой стороны никто не мешает мне периодически мыть теплообменник не только с целью обеззараживания, но и со средством против накипи — например горячей водой с лимонной кислотой.
Вопрос в том как часто придется это делать, чего-то очень не охота вместо решения одной проблемы найти ещё несколько.
Ионообменник (как следует из названия) не очищает, а заменяет одни ионы на другие, которые при испарении не образуют нерастворимого осадка.
Кассету и в первом, и во втором случае приходилось демонтировать и целиком отмачивать в растворе кислоты.Соли после ионообменника если и хотели сами раствориться, то делали это очень медленно ))
Испаритель кондиционера таких мероприятий не предполагает. Его оребрение из тонкого алюминия и легко повреждается.
Кассету и в первом, и во втором случае приходилось демонтировать и целиком отмачивать в растворе кислоты.Соли после ионообменника если и хотели сами раствориться, то делали это очень медленно ))
Испаритель кондиционера таких мероприятий не предполагает. Его оребрение из тонкого алюминия и легко повреждается.
А почему не стали делать что-то вроде такого на испарительных кассетах?
Sign up to leave a comment.
Система увлажнения и очистки воздуха