Pull to refresh

Comments 312

Есть ли недостатки у данного метода? Очевидно, есть. Например, если у нас в цепи было 18 светодиодов напряжением 9 вольт (суммарное напряжение 162 вольта), то теперь в цепи у нас 17 светодиодов

Собственно, стоит сразу глянуть — если у вас там десять светодиодов или даже меньше, то можно и не тратить своё время, повышение напряжения будет такое, что лампа прослужит очень недолго, если вообще не повторит пробой другого светодиода сразу после включения.
Если в лампе полупроводниковый драйвер, то у него скорее всего ОС по току и после установки закоротки вмсето светодиода ток через остальные не поменяется. Я сам додумался до такого способа «ремонта» несколько лет назад, когда хотелось получить снова работчую лампу побыстрее а не когда куплю замену. Проблема в том что если в лампе горяд светодиоды значит они работают в неправильном режиме. Сгорел один, через некоторое время сгорят еще.
Да, но нет: размышлял так же — однако, отремонтированная подобным образом лампочка светит уже полгода в подъезде.
Как раз холодный сезон светит.
Попробую возразить.
Если мы убираем один диод из (скажем) 10-ти, то мощность лампы ( нормальный драйвер) уменьшается на 10 %. И 10-ти ваттная лампа становится 9-ти ваттной.
Нагрев поменьше — жизнь подольше…
Разрешите возразить.
Как молвил Кирхгоф, алгебраическая сумма ЭДС, действующих в замкнутом контуре, равна алгебраической сумме падений напряжения на всех резистивных элементах в этом контуре.
Общее падение напряжение цепи светодиодов не изменилось. Изменилось сопротивление. Далее действует закон Ома. Уменьшая сопротивление при постоянном потенциале будет рост тока.
Я же не зря упомянул про «нормальный драйвер» (источник тока).
Вы же применяете закон для источника напряжения (ЭДС).
Их отличает внутреннее сопротивление. А по простому — источнику тока наплевать (при достаточной мощности) на сопротивление нагрузки.
Эта путаница пошла из-за того, что все аккумуляторы начали называть источниками тока…
Да, согласен, не обратил внимание на «нормальный драйвер», как-то у Вас это было вставлено не к месту, что-ли. В общем, в таком контексте, где выполняется контроль тока, я соглашусь с Вами. Драйвер контролирующий ток будет регулировать разность потенциалов. Мне, правда, пока такие лампы не попадались на растерзание. Обычно дешевки с примитивной обвязкой.
В светодиодных лампах стабилизируется ток на светодиодах. Напряжение меняется.
Человек выше указал в скобках «нормальный драйвер», подразумевая именно контроль тока регулировкой потенциала. Он прав, а я пропустил его уточнение мимо глаз. Дело в том, что такое реализовано не во всех лампах, и в дешевых лампах используют примитивную обвязку.
Да цена на нормальный драйвер давно уже копеечная, применение его вместо криворукого творчества на рассыпухе дешевле выходит.
Такое дело, часто в лампочках светодиоды работают попарно, последовательное соединение нескольких пар, и часто один из пары припаян криво, он отваливается, через напарника идёт повышенныый ток, он сгорает, в итоге помогает закорачивание всей пары. А драйвер контролирует ток, так что типа всё в порядке, светодиоды обычно не склонны к самопроизвольному быстрому перегоранию. Ну по крайней мере не моём опыте было несколько раз. А в настольной лампе видел вообще 28 светодиодов в параллель, от кислотного аккумулятора на 4 вольта, выгорел резистор на плате, он был на полватта.
Я бы все таки вместо демонтированного светодиода поставил бы сопротивление причем немного большее чем у светодиода, думаю это бы защитило остальные немного.
у светодиода нет сопротивления. он стабилитрон
Да ладно! Откуда тогда свет и тепло, если нет падения напряжения? Я, насколько помню, светодиод светит при подключении в прямом направлении.
он СТАБИЛИТРОН! Если напряжение ниже порогового — ток РАВЕН НУЛЮ! при превышении порогового напряжения — ток улетает в бесконечность ограничиваясь только сопротивлением проводов, сопротивлением источника питания и сопротивлением золотых проводников в кристалле. Именно поэтому светодиоды питаются стабилизированным ТОКОМ а не напряжением так как каждый конкретный кристалл светодиода хоть на микровольт да отличается по пороговому напряжению от точно такого же своего соседа и потому может брать на себя бОльшую часть тока а не пополам разделить с соседом. поэтому паралельное соединение светодиодов — один из смертных грехов схемотехников и китайцев за что гореть им в аду ;) Как и питание светодиодных массивов от аккумулятора напрямую без ограничительного резистора хотябы.
И тем не менее, при заданном токе стабилитрон (или светодиод) имеют определённое сопротивление. Просто оно меняется в зависимости от тока, поэтому его называют динамическим.
Это сопротивление ещё и от температуры меняется.
Да есть такой технический термин и соответственно потом в расчет его нужно учитывать но там единицы ом и оно сильно зависит и от температуры и от тока и от освещенности(дада все светодиоды ещё и фотодиоды) и так далее потому на него ориентироваться не стоит.
В любом случае нельзя заменять светодиод резистором с номиналом, который показал омметр при прозвонке живого светодиода.
Разумеется, его не нужно заменять резистором с номиналом, который показал омметр, тем более, что омметр ничего не покажет. Нужно просто взять резистор такого номинала, чтобы на нём падало нужное напряжение.
Я поддерживаю. Боюсь, не знаю, как сообщить комментаторам выше, что бесконечный ток — это не в нашей вселенной, да а провода не из сверхпроводников (пока, по крайней мере).
не находите что проще было бы впаять такой же светик из лампы-донора?
И да я про бесконечный ток написал улетает. и что ограничивается внутренним сопротивлением источника и проводов тоже написал но вам виднее… конечно… спор ради спора.
Причём вообще здесь «проще впаять»? Вы сказали, цитирую, «у светодиода нет сопротивления», я вам возразил. А далее спор ради спора ведёте именно вы.
вы сказали что есть ДИНАМИЧЕСКОЕ
а я сказал что вопервых это не то же что и просто сопротивление, во вторых на него в этом случае всеравно расчитывать не стоит оно тут не уместно, не при чем и вообще это условность, а в третих чтоб его померять нужно как минимум два мультиметра и регулируемый источник тока.
Автор же поста на который я ответл сказал к тому что что надо не просто сопротивление а ещё и немного большее чем у светодиода. ну и? например при токе 120 милиампер у белого светика моего динамическое сопротивление 5 ом. немного большее это 10? что бы там дало эти 10 ом при 0.1 ампере? 1 вольт падения? а надо 3.5! и немного большее это в два раза или всетаки раза в полтора или 1.2? Определитесь уже с чем вы там спорите?
В светодиоде реально нет сопротивления т.к. светодиод это в первую очередь стабилитрон. А уже эквивалентную схему стабилитрона можно изобразить и паразитными индуктивностями и паразитными сопротивлениями.Но какой в этом смысл если полной аналогии одним сопротивлением(резистором всмысле) вы всеравно не сэмулируете светодиод полноценно?
Они очень сложно паяются. и повреждаются тоже. Как по мне, проще и надёжнее со старой платы (роутера/HDD) выпаять SMD-диод и влепить вместо светодиода
Да легчайше они паяются. Пластина с диодами чаще всего снимается с радиатора. С обратной стороны под нужным диодом прикладываешь мощный паяльник или реактивную зажигалку и пинцетом снимаешь светодиод.
никаких проблем их паять нет. надо просто лампой 50 ваттной галогенкой с отражателем подогревать основу и вуаля. а ну и температуру на паяльнике на 230 ставить а 260 т.к. бессвинцовый припой тугоплавкий
кроме того 1000 штук таких светиков на китае стоят копейки. примерно в цену одной лампы зато ты получаеш светик с известными характеристиками. и можеш сделать лампу вечной
«В Китае» вечная проблема — продавцы-обманщики. Очень хочу найти светодиоды по типу Sunligth либо обычные, но с честным CRI>90. Если у Вас есть проверенный продавец — можете поделиться ссылкой? Буду очень благодарен
И да, если знаете честных продавцов с полимерными конденсаторами на 470-1500uF, тоже попрошу ссылочку
Они очень сложно паяются
Дедушкиным 100-ваттным паяльником. А феном — легко. Я тоже думал, что SMD извращенцы придумали, пока паяльную станцию не купил.
тем более, что омметр ничего не покажет.

Это зависит от рабочего напряжения омметра.
Мало просто взять резистор нужного сопротивления для требуемого падения напряжения. Нужно учитывать и рассеиваемую мощность резистора. Чем большее падение напряжения требуется тем больше рассеиваемая в виде тепла мощность на резисторе.image
> поэтому паралельное соединение светодиодов — один из смертных грехов схемотехников

Тем не менее все встречавшиеся мне светодиодные ленты — это либо параллельное соединение последовательных блоков, либо последовательное соединение параллельных блоков (встречал только в готовых люстрах, в свободной продаже не видел). И как-то живем-с…
В обычных лентах ток задаётся для каждого параллельного сегмента гасящим резистором прямо внутри ленты, а питаются они от источника напряжения, а не тока. Так что там это сработает.

Я действительно видел видел в лампах сборки с параллельным соединением сегментов, но не понимаю почему так. У меня два объяснения — диоды тщательно отобраны, либо это раздолбайство. Скорее второе.
Нет. Реально первое. Диоды автоматически отбираются по бинам напряжения (и не только). Даже дешёвые.
Параллельное соединение используется давно и вполне успешно.
Проблема чаще бывает в неправильном расчёте теплоотвода.

Я знаю про бины, но смущает то, что параметры светодиода будут плавать и в зависимости от нагрева.

> а питаются они от источника напряжения, а не тока

Это ленты общего назначения на 12, 24, 48 вольт. У меня в люстре стоят ленты в которых сегменты последовательны, а внутри сегмента параллельно. Там стоит источник тока — если один сегмент убрать, то источник подстраивается и уменьшает на концах напряжение, чтобы ток остался требуемым. Кстати, диммирование такой люстры тоже идет через ток, а не через позорный шим.
а вы присмотритесь внимательно к лентам — там на каждой паралели свой токоограничивающий резистор стоит
Господи, как же всё запущено! Надо бы сначала школьный курс физики почитать, прежде чем спорить начинать.
Сам так чинил лампы. Действительно сгорают довольно быстро. Дело не в напряжении — как тут уже писали, драйвер все равно нормально регулирует ток. Если светодиод сгорел, значит или он какой-то совсем левый, или лампа перегревается. И в том и в другом случае долго работать такая лампа не будет.
Еще, кстати, помогает разобрать и добавить термопасты. Производители часто очень халтурно собирают. Почти на сухую, с маленьким пятнышком термопасты где-то сбоку.
У ламп с импульсным и линейным драйвером никакого повышения напряжения быть не может, потому что драйвер стабилизирует ток.
никакого повышения напряжения быть не может

Я бы не был так категоричен. Стабилизация тока может быть как на понижающем так и на повышающем напряжении драйвере.
Разве повышающий драйвер не обеспечит стабильный ток, если вместо светодиода поставить перемычку?
Повышающий или понижающий драйвер определяется лишь длиной светодиодной цепи (напряжение на ней либо больше, либо меньше чем входное напряжение драйвера). Стабилизация тока у в обоих случаях идет стабилизацией напряжения на токозадающем резисторе и не зависит от числа светодиодов с учетом пределов допуска выходного напряжения.
с линейным-то будет, почему нет? Он нифига не стабилизирует, по сути.
Он стабилизирует в небольшом диапазоне входящих напряжений сети. Убираем один, два светодиода, ток на оставшихся светодиодах останется прежним.
Сейчас есть очень интересные технические решения. Разбирал на днях лампу, там кроме диодов всего 5 компонент: 1 выводной резистор, SMD-выпрямитель на 1000В, SMD-драйвер и два SMD-резистора в обвязке драйвера для задания тока. Судя по даташиту, драйвер может питать 1 светодиод на 40мА от 1000В, а может цепочку из 40 штук от 150В.
Линейный — это который лишнее напряжение преобразует в тепло? При 40мА и 220В получается порядка 8Вт, что для корпуса SSOP-8 многовато.
рассеиваемая мощность драйвера при входном ~220В будет ~ Pлампы*(310/Uсветодиодов — 1)
если Uled 250..270В для 10Вт, получим 2.4..1.14 (то есть закорачиванием сгоревших светодиодов тут сильно не поиграешь)
Драйвер лампы должен выдавать нормированный ток, а не напряжение. Но подобный ремонт, действительно, продлит жизнь лампы не надолго.
При замыкании одного из светодиодов ток меняется не столь значительно. Скорей всего, другие светодиоды выходят из строя так же как первый, от неправильного режима работы и перегрева, т.е. доизнашиваются.
Ну и всегда можно завести лампу-донора, у которой диоды целые, а сгорел драйвер. С неё сдергивать светодиоды и переставлять на ремонтируемые.
Делали так на двух лампах. Одна лампа проработала 2 дня, вторая несколько часов, закончилось на обоих лампах пробитием очередного диода.

Полагаю, что такое решение годится на время, необходимое для того, чтобы дойти до ближайшего магазина с лампами, не более.
В данной ситуации диод не пробивает, а перегорает.

Кроме того, я наблюдаю периодически, в течение двух лет, настенную лампу с половиной (!) закороченных светодиодов. Закорачивали, чтобы понизить яркость. Не меняли токоизмерительный резистор, потому что схема стабилизатора плотно залита компаундом. Так что поведение лампы после такой «хирургии» сильно зависит от качества драйвера диодов.
Мда, офигенный «ремонт»… после которого лампа снова сгорит в кратчайшие сроки. Не хватает тега «вредные советы».
Зависит от причины сгорания и драйвера. Если светодиод бракованный(или криво припаян и соотв. слабый отвод тепла), а драйвер умеет автоматически выставлять напряжение в зависимости от количества диодов(как в Saffit, ASD, Camelion, Ecola это из тех что сам ремонтировал), то такого ремонта может хватить на годы работы.
драйвер умеет автоматически выставлять напряжение


Светодиоды вроде стабильным током должны питаться?

Именно, ток тот же, напряжение будет меньше

Светодиоды вроде стабильным током должны питаться?

Да, но регулируется-то напряжение, а нужный ток, это его следствие. Приличные драйверы умеют автоматически выставлять напряжение таким образом, чтобы поддерживать стабильный ток в линейке светодиодов. С другой стороны, вероятность встретить драйвер со стабилизацией по току в недорогих лампочках близка к нулю.
Разве что в совсем недорогих(в как пишут ниже по 55р). Но их и покупать не выгодно.
А почему приличному драйверу нельзя сразу быть стабилизатором тока? Вроде схема не усложняется от этого.
Он им и является. Т.к. ток на диоды должен быть строго не больше, иначе скорый выход из строя. А напряжение автоматом выставляется из за универсальности драйвера(к примеру на лампах трёх разных фирм у меня один и тот же драйвер, не смотря на разное количество светодиодов и их мощность).
Ок, значит меня терминология смутила)
Т.е. «обвязкой» драйвера определяется то, какую напругу он выдаст (поддерживая постоянным ток)?
Там есть делители?
КЛЛ-ки с их полумостами знаю гораздо лучше.
Какой ток. Зависит от пары резисторов. Покурив мануал на драйвер их можно поменять, уменьшив ток на диоды и увеличив срок работы лампы(яркость при этом естественно снизится).
Напряжение выставляет автоматом(видимо по сопротивлению светодиодной цепочки), ничего перепаивать/перепрошивать не нужно.
Ток выставлется одним резистором. Ток на светодиодах (они в цепи последовательно с этим резистором) равен стабилизируемому напряжению на этом резисторе, поделенным на его сопротивление.
Во всех вариантах драйверов мне встречалась именно пара резисторов. Так видимо проще задать нужный ток.
Второй обычно стоит для разряда емкости питания.
Действительно, бывают именно 2 параллельных токозадающих резистора. Вот здесь макро фото такого варианта. Для разряда тоже присутствует другой.
У меня на Saffit в случае поломки драйвера, кондёры почему то не разряжались.
В результате пару раз я их разряжал пальцем. И это неприятней чем удар 220 из розетки(через один или два пальца).
Схема управления анализирует падение напряжения на токозадающем резисторе, но в конечном итоге регулирует ток. Откуда информация, что выставляет напряжение, чтобы поддержать ток? Желательно ссылочку, чтобы почитать. Ну и нам в данном случае не очень важно, что происходит на плате, главное, что на выходе стабильный ток, а не стабильное напряжение.
«Когда напряжение на резисторах превышает определённое значение – микросхема «закрывается» и ток через дроссель начинает спадать.
Если ток через светодиод падает ниже заданного минимума, микросхема открывается, и катушка с включенным последовательно с ней светодиодом оказывается подключенной к источнику питания».
Сейчас большинство ламп в нормальных больших магазинах имеют импульсный или линейный драйвер. Без стабилизации по току мало, даже среди дешёвых.
Откуда информация, что выставляет напряжение, чтобы поддержать ток?
Из школьного курса физики. Напряжение — первопричина появления электрического тока, а не наоборот. Поэтому и стабилизаторы тока по факту регулируют напряжение, чтобы обеспечить необходимый ток.
В таком смысле да. Но, применительно к конкретному устройству обычно так не говорят. В противном случае будет возникать путаница с «источником тока» или «источником напряжения». Правильно говорят, что источник питания стабилизирует ток светодиодов, а напряжение на них падает. Отсюда параметр «падение напряжения светодиода». А если скажем, то драйвер регулирует напряжение на светодиодах, то получится, что оно не падает, а задаётся стабилизатором. И придёт к выводу, что драйвер — это стабилизатор напряжения с обратной связью по току.
ЭДС первопричина, а напряжение и ток, это уже от Ома.
У всех драйверов светодиодных ламп (за небольшим и очень редким исключением, о нём ниже) ток, проходящий через цепочку диодов, стабилизирован. Ничего архисложного в этом нет, схемы настолько элементарны, что испортить их нельзя. Портят же лампы превышением номанального тока и скверным проектированием, при котором перегреваются и деградируют компоненты — как светодиоды, так и драйвер.
В интернетах и на али можно найти «конструктор» для диайвайщиков из кучки светодиодов белого света, балластного конденсатора и корпуса, похожего на взрослую лампу — вот в нём стабилизация тока плохая, очень плохая. То есть отсутствует. Все остальные, даже отвратительные лампы, имеют обратную связь по току.
И вот четыре таких дуры со схемотехникой «Диод+кондёр+резистор» у меня светятся чёрти сколько лет (более восьми это точно, скорее всего десять). Куплены были на DX в те времена, когда светодиодные лампы только появлялись. Пластик самих ламп уже пожелтел, а лампам пофигу.
Живучесть таких лампочек будет зависеть от стабильности питающего напряжения и заложенного запаса по току. Они вполне могут жить долго, а могут и не жить.
Если питающее напряжение не скачет и диоды не перегреваются — отчего бы и нет?
Бинго, в моих светодиоды работают на 50% от максимального тока. Собственно эти конструкторы прекрасно можно в сортире вкрутить, и пускай оно там светит с мерцанием и прочими вкусностями, если ток через светодиоды даёт ниже максимума.
Хорошо бы для статистики — подробности о месте установки. С точки зрения теплоотвода через цоколь лампы. Диоды, текстолит, алюминиевая пластина, а дальше стакан алюминиевый, почти до самого цоколя, и в промежутке немного пластмассы.

Иногда в настольный светильник вкручивают такую лампу. Колпак железный и немного перфорации. Нагрев особенно цоколя приятный на ощупь. Я к таким нагревам не привык, если что, снимаю и на радиатор — трансформатор, диоды, конденсатор…
Стояли по всему дому, пока не появились более нормальные лампы(у этих спектр ужасный). Сейчас сконцентрированы по всяким сортирам и кладовкам, года три как уже. Теплоотвода на них нет вообще никакого, светодиоды (штук 50-90) тупо на текстолите (никакой Al подложки или схожего), текстолит в пластиковый корпус, ну и проводами до диода с кондёром, те за выводы к цоколю. При этом прочие лампы у меня живут 1-3 года, единственный долгожитель — одновременно купленная с оными китайцами филипсовая сберегайка ccfl-ная

Camelion так умеет? Хорошая новость, я как раз ее и ремонтировал. Причем не одну, а 4, ещё у одной драйвер видимо сдох, я не стал заморачиваться.

У меня кстати тоже в обоих случаях дох драйвер(снимал колпак ради интереса, потом перед возвратом на какой нибудь клей аккуратно приклеивал). Видимо паяльный автомат косячил, но потом его исправили, т.к. остальные лампы включая заменённые уже год работают.
Ну я так понимаю что если дело в браке светодиода — то это должно проявится достаточно скоро, и в таком случае проще поменять лампу по гарантии. Разве нет?

Хранить чек, везти с дачи, заезжать в магазин, везти обратно ...

С чеками суета получается.
Удобным вариантом оказывается заведение персональной сервисной карты (со штрих-кодом),
по которой автоматом (когда пробиваешь покупки на кассе)
сохраняется и информация о чеке (в базе магазина Леруа-М).
Либо покупка в онлайн магазине(с точкой продажи/выдачи в городе).
Я так покупал. Единственное неудобство, нужно сообщить заранее, чтобы лампу привезли на замену.
От­сут­ствие у по­ку­па­те­ля кас­со­во­го чека не яв­ля­ет­ся ос­но­ва­ни­ем для от­ка­за в воз­вра­те то­ва­ра (п. 5 ст. 18, п. 1 ст. 25, п. 4 ст. 26.1 За­ко­на РФ от 07.02.1992 № 2300-1).
У меня за два года на одной кассе 49 тысяч продаж, на второй почти 39. Как вы предлагаете искать нужный чек, если покупатель не помнит ни дату, ни сумму?
Закрывать магазин на целый день или на слово ему поверить?
В случае покупки двух-трёх светодиодных ламп не поможет. Таких одинаковых чеков тоже тысячи.
Плюс интерфейс на кассе порой слабо рассчитан на поиск чека.
Ладно ещё я могу через ЛК к примеру искать по конкретной позиции. А зная хотя бы месяц, понадобится пол часа/час максимум перебрать, не останавливая продажу в магазине.
Ну у меня это делается с помощью поиска по серийнику возвращенного оборудования. Правда работаем не с лампочками, а с чуть более сложным оборудованием. Если на лампочки из-за массовости продукции SN не ставится — тогда не знаю что делать. Если же ставится, но у вас не учитывается — это проблема конкретно в вашей логистике/продажах.
У меня наверное 100%(99% минимум) товара не имеют серийников.
Юридическая придирка: речь идет не о возврате товара, а о наступлении гарантийного случая.
А в реальности это добавит ещё кучу потерянного времени и не всегда увенчается успехом.

На цоколе лампы часто пишут дату производства. Для обмена этого бывает достаточно.

Только три года от продажи и три года от производства легко будут отличаться больше чем на полгода.
Я покупаю партиями, чтобы реже ездить. Дома коробка со всеми упаковками от лампочек, в коробках чек (хотя как и сказали ниже сейчас уже есть сервисные карты).
Последний раз месяц назад привез в LM 8 штук.
На люминофорах все пять в люстре сгорели одна за одной через 2,7 года. Как раз успел. Как они вообще бизнес устраивают с такой надежностью и возвратами.
Мало кто возвращает просто
Да, у меня родители успели выкинуть парочку и сильно удивлялись когда я им рассказал о гарантии. Хотя об этом написано крупным шрифтом на коробке(но кто читает инструкции).
Мне кажется, многие о гарантии знают, но лень морочиться. Во-первых, многие люди не привыкли менять лампочки по гарантии, они всё ещё воспринимаются как расходник, а не как сложный электроприбор. Во-вторых, лампочки обычно таки выживают год-другой. И это, с одной стороны, достаточное время, чтобы не почуствовать себя обманутым, а с другой, достаточное время, чтобы потерять чеки и вообще забыть где лампочка куплена. А не такая уж высокая цена не вызывает желания морочиться.

На флешки часто гарантия лет 5, но я их почти никогда не менял по гарантии по тем же причинам.
Хорошие филоменовые лампочки обошлись почти в 1 тыс. за пять штук, так что если ещё раз в год делать то за пару тысяч можно и напрячься.
Флешка ещё ни разу ни одна не ломалась.
почти в 1 тыс. за пять штук

То есть 200 рублей лампочка. «Стоит ли оно заморачиваться?» как сказали мои коллеги.

некоторые чеки еще и выцветают

Ещё как! Даже нахождение в темноте не помогает. Но чеки можно фотографировать, и в таком виде их гораздо более удобно хранить и упорядочивать.
Это может быть не первая замена, а у дешёвых срок гарантии не бывает больше года.
По идее можно менять и дальше, т.к. для новой срок гарантии так же с нуля начинается, но со старыми я протупил, а новые ещё долго на гарантии будут.
У относительно дешевых и 2 и 3 года гарантии сейчас бывает. На фото в посте у этой «Нормы» на коробке заявлено как раз 3 года гарантии.
Ну значит производитель попал на замкнутый круг. И пока не научится делать качественно, будут возвраты. Другое дело что не каждому хватит терпения ездить туда сюда с этими лампами и писать заявления на возврат.
Ну значит производитель попал на замкнутый круг. И пока не научится делать качественно, будут возвраты.
Либо пока не станет выпускать эти же лампочки, сгорающие через полтора (или сколько они там живут) года, в коробке с надписью «1 год гарантии» :)

Ну а ездить туда-сюда за новыми лампами все равно придется же, если эти старые сгорели. Так что зачастую терпение потребуется только для оформления возврата/замены. А хватит его или нет, будет зависеть в том числе от стоимости сгоревших ламп и сложности оформления возврата в конкретном магазине.
Я именно такой человек, которому хватает терпения :-)

Раньше у меня стояли люминесцентные лампы, постепенно заменил на светодиодные. Теперь делаю так: в случае выхода из строя светодиодной лампы она убирается в ящик, на ее место ставится люминесцентная из старых запасов (на крайний случай есть запас и ламп накаливания). Когда лампы на замену заканчиваются (или проходит год) все неисправные лампы разом меняются в магазине на новые. Чеки естественно храню в отдельной коробочке, плюс на цоколе лампы сразу подписываю дату покупки.
У обмененных ламп гарантия считается сначала (лампы беру с гарантией 3 года). Таким образом, потратившись один раз на замену, уже несколько лет новых ламп не покупаю.

Если кому-то лень/неудобно хранить бумажные чеки — можно фотографировать на телефон и хранить в отдельной папке. Можно даже немного усложнить, делать 3 фото — чека, маркировки лампы, места установки.

Вспомнил, Алексей Надёжин про что-то такое писал.
Я так мультиварку каждые два года обновлял в течении 6 лет, пока их с производства не сняли и не вернули мне деньги.

у меня мать так получила бесплатно новый холодильник взамен старого когда старый не смогли починить из за того что его сняли с производства и деталей не было. а срок эксплуатации по нормативам еще был актуален

В лампах обычно несколько соединённых параллельно цепочек светодиодов, кроме самых маленьких ламп, на пару десятков светодиодов. В таких лампах замыкание светодиода вызовет перетекание тока на эту цепочку, и она очень быстро сгорит.
У меня из четырёх фирм, только у одной было последовательно — параллельное соединение.
И если сгорел один диод в цепочке, то лампа всё равно продолжает работать.
Это очень редкий вариант включения.
В лампах встречал диодный мост, резистор и конденсатор, такому драйверу уже не расскажешь про контроль тока.
На десятке последовательно соединенных белых светодиодов падает около 36 В. На диодном мосте — ещё 2..5 вольт. Остальное — скорее всего на конденсаторе. Так что закорачивание одного светодиода изменит ток на единицы процентов.
Правильный драйвер и этих изменений не допустит, просто изменив свое сопротивление, обеспечивая ровно тот же ток, что был до этого.
Обычно там нет гасящего конденсатора. В каждом светодиоде по 6-15 кристаллов, и общее падение напряжения всех светодиодов лампы 259-266 В. Закорачивание одного или двух таких светодиодов не изменяет ток, но увеличивает нагрев микросхемы.
Ох, до чего техника дошла.
С такими светодиодами — только заменять, закоротить вряд ли получится.

Я машинально привык считать (из личных предпочтений), что большинство светодиодных лампочек Е27 имеют мощность 5...10 Вт. Светодиоды, которые мне встречались в таких лампочках были по 0,5 и 1 Вт. То что вы описываете — это уже какие-то мини-COB получаются. Сколько их в лампочке ставят обычно?
И нет ли названия/ссылки на даташит, случайно — просто любопытно почитать для развития.
У меня такая лампа с одним закороченным светодиодом (12 кристаллов) работает несколько месяцев (не круглосуточно). Два пробовал закоротить на несколько минут, долговременно не тестировал. Всего в ней 7 светодиодов. Встречал в разных лампах от 5 до 15 светодиодов. Даташиты не попадались, но могу дать ссылку на макро фото кристаллов без люминофора: фотографии ближе к концу этой статьи. Они собраны довольно необычно, кристаллы на кристалле.
А как драйвер узнает новое количество светодиодов, после такого ремонта?
Если драйвер правильный, со стабилизацией по току, то этот самый ток просто стабилизируется при другом напряжении. Вот и всё.

Драйвер вытянет на рабочий режим (если драйвер конечно полноценный). Да и чего печалиться, она уже сгорела, нечего терять.

точно! сколько «жуков» было вынуто из посадочных мест крепления предохранителей бытовой техники — не сосчитать. тоже слушали советы в стиле «закороти и не финти».
хотя, справедливости ради, надо отметить, что замена сгоревшего элемента была предложена.
здесь немного другое всё же, нормальный драйвер как выше написали — не заметит лишь только светоотдача чуть упадёт
То были ленивые жуководы ). Когда дома (ещё в советское время) от включения утюга + что-то еще сгорал 10 А предохранитель — потрошился кусочек многожильного провода, ставилась одна жилка — сгорает, две — сгорает, 3 — работает. И так до следующего раза. А для техники можно было найти таблицы с толщинами медных проводков для замены в предохранителях. Сейчас так уже нельзя — токи заметно больше, и для гашения дуги при обрыве нужно ещё и песочек обратно засыпать, но это уже и мне лень было делать.
Во первых. Драйверы большинства лампочек автоматически снизят напряжение при замыкании одного светодиода.
Во вторых такого ремонта обычно хватает на 2-3 месяца, т.к. остальные диоды находятся лишь в чуть лучшем состоянии. Замыкание второго даёт ещё меньший срок. И т.д.
У меня больше десятка отремонтированных ламп. Везде по началу закорачивал диоды, но т.к. на долго такого ремонта не хватает, заказал сразу пару сотен светодиодов и при повторном сгорании менял все сразу. Сейчас 4 активно эксплуатируются с новыми диодами уже полгода полёт нормальный. Ещё 4 лежат в запасе, т.к. были куплены от другой фирмы с трёх летней гарантией. У парочки сдох драйвер(один сам, второй я угробил) и они теперь лежат без дела. Может пойдут на органы.
Те что быстро дохли Saffit относительно дешёвые. С длительной гарантией Камелион(12шт, пара бракованных оказалась, но без проблем поменяли).
Вот одна из самых старых отремонтированных.
Видны следы многочисленных ремонтов. До того как пришли диоды с Али, несколько раз перепаивал диоды с других ламп

Хорошо если лампочки и диоды одного типа. Они же могут отличаться напряжением и силой тока, не покупать же для каждой лампочки соотв ей светодиод. Ну по крайней мере для меня это слишком хлопотно выглядит. А с доноров диоды почему не берете?

Доноры как правило лишь в чуть лучшем состоянии(если дрянной радиатор) и хватит такого ремонта на неделю в лучшем случае.
Я и покупал одинаковые. Ecola(1) и ASD(2 или 3), Saffit больше десятка(за раз, зато потом раз десять ездил менял по гарантии), Camelion(было 12, одну вернул не было такой же температуры, одну заменил, но у них ещё впереди два года гарантии).
Можно и по гарантии менять сразу пачкой. Я обычно коплю сгоревшие лампы довольно долго (всё-таки гарантия на них 2-3 года), а потом везу сразу пакет из 10-15 штук сгоревших.
а чек для такой пачки как предъявляешь?
Чек обычно один, на всю пачку мёртвых лампочек сразу. Изредка 2 чека. Я покупаю лампочки раз в несколько лет, сразу много, чтобы потом меньше возиться с ними.
Тоже так делаю, только новых лампочек не покупаю — меняю перегоревшие :-)
А чеки… Даже если и отдельные на каждую — не проблема, хранятся отдельно и на лампе сразу дату покупки подписываю.
А зачем драйверу снижать напряжение, когда оно само падает на светодиодах в соответствии с их ВАХ?
А не пробовали впаять параллельно цепочке из диодов резистор, чтобы оттянуть немного «лишнего» тока?
Замыкание второго даёт ещё меньший срок.

Обоснуйте, пожалуйста. Исходя из того, что ток стабилизирован.

Эти лампы стоят уже 55 руб за штуку, ремонтировать имеет смысл только для душевного удовольствия.
Купить ящик одинаковых, первую сгоревшую пустить на диоды для последующих сгоревших, после того как диоды кончатся — повторить цикл.

Дешёвые как правило и работают недолго и на органы не пустить, т.к. диоды там работают в диких условиях и ресурс у не сгоревших так же близок к нулю.
Я год назад брал за 200(сейчас по 166р) 12шт. Из них пара сразу кончилась(видимо брак), остальные работают. Осталось ещё два года гарантии, так что если что можно будет поменять в случае поломки. Но это маловероятно т.к. производителю с большим сроком гарантии не выгодно гнать халтуру.

Я бы не смог припаять диод, наверное. Слишком он мелкий и не подлезть. Видел как на токопроводящий клей сажают

От такого все соседние будут перегреты, а значит ремонта хватит не надолго.
Опасен нагрев во включенном состоянии, когда течёт ток. Если диоды обесточены, то они спокойно переживают повышенный нагрев.
Тем не менее деградация всё равно идёт. Я как то упоролся. Сдул светодиоды с одной лампы и пустил их на замену сгоревшим в других. Поначалу ремонта хватало от пары недель до нескольких месяцев(рисовал дату на лампочке), с каждым следующим ремонтом срок работы уменьшался вплоть до пары часов.
При этом я паял реактивной зажигалкой с обратной стороны, радиатор тонкий(менее 1мм) алюминивый блинчик. Т.е. нагрев максимально точечный. Сразу как паста сплавлялась и диод вставал на место нагрев убирал.
Об этом выше уже говорили.
Т.к. диоды в лампе работали примерно в одинаковом режиме и примерно одинаково выработали ресурс, после ремонта оставшиеся диоды быстро догонят по ресурсу сдохший и тоже сдохнут. Смысла в ремонте старых лампочек практически нет.
Я об этом тоже говорил. И если новая лампа стоит дороже 100р, то купить светодиоды стоит дешевле.
Пусть ради одной лампы нет смысла заморачиваться, т.к. экономия копеечная. Но когда ламп 4/5 и более, имеет смысл.
При наличии фена, пинцета и навыков — плёвое дело.
фен можно заменить советским утюгом.
да, пайка на алюминиевую плату и мне кажется не совсем простым делом
Алюминиевая пластина лишь радиатор(или его часть). Дорожки медные на тонкой текстолитовой подложке хорошо приклеенной к пластине(даже при многократных нагревах не отклеивалась), сверху ещё один слой текстолита или краски.
я к тому — что хрен прогреешь ещё
Обычная реактивная зажигалка. И соседние даже не успевают отпаяться.
Реактивная зажигалка, это пижонство. Наш метод — гвоздь-соточка, разогретый на плите
Ну я из того времени когда диоды паялись с пинцетом, даже пакет остался таких, перегрел ножку и всё — не горит (на АЛ307 похожи)
А тут… зажигалка!

Правда паять диоды тоже надо уметь, да и горят не только диоды, но и драйверы

Драйверы горят очень редко(по моим наблюдениям) не смотря на адские условия эксплуатации и как правило в самых дешёвых лампах.
Если менять сразу все диоды, то это простейшая процедура. Старые отскабливаются, удаляются излишки олова, наносится олово в виде паяльной пасты на контакты, сверху ляпаются светодиоды(главное не попутать полярность, но она легко определяется визуально) и пластина равномерно прогревается реактивной зажигалкой. Светодиоды сами выравниваются(если не переборщили с пастой) и практически исключён перегрев/повреждения. При некотором опыте, процедура занимает минут десять.
И во сколько обходится полный комплект светодиодов? Не дороже новой лампы, случайно?
100шт ~250р, доставка условно бесплатная. В лампе 22 диода. Новая от 150-170р.
А меня немного другая история печалит. Со временем лампа тускнеет. И вот как определить, что её пора менять?
На кухне в съёмной квартире хозяйва наставили 24 точечных светильника, подвели 12 Вольт. Всё пыхало и грелось, пока не поставил светодиодные. Пыхать перестало. Но за 2 года потускнело. Вот думаю, поменять (G4 цоколь)? Или концептуально впиндюрить рядом нормальній мужской светильник на 230В?
Купите люксметр и смотрите освещенность
Если освещенность не соответствует норме, то меняйте светильники вне зависимости от их состояния )
Учитывая качество дешёвого люксметра — проще бывает выделить один фотодиод/фоторезистор для замеров. И, естественно, один мультиметр (хватит и самого дешёвого).
Как стало слишком темно — так и менять! Ваш кэп)
У меня на кухне банальный Е27(6шт по ~1600Лм). Не греются не пыхают, за счёт естественной вентиляции по краям лампы. Яркости не потеряли(пока только год прошёл), сравнивал с новой точно такой же лампой.
Вот фото

Светодиоды ведь не просто так сгорают, а как правило, деградируют из-за перегрева.
Если перегрев не устранить — любой ремонт, напрасная трата времени
Деградируют из за перегрева. А перегрев из за дерьмового радиатора(в Saffit, ASD новых серий, Ecola). Сравнивайте по весу, более тяжёлые вероятно дольше проработают. Но это не всегда работает. К примеру ASD заливали чем то вроде терморезины и она от перегрева разрывала лампу.
Гуро

А вот драйвер, художественная пайка. И это я ещё флус частично отмыл.

Но данный экземпляр ещё работает(один диод таки замкнут), лампе уже года четыре, включают нечасто и не надолго, потому ещё живёт.

Суть статьи можно было уместить в длину заголовка.

А на сколько выгодно покупать дорогие лампочки в том же леруа?
Которые по 400 руб и выше за штуку? Они будут дольше работать или нет?

Надо бы устроить мегатест, купить 5 лампочек по 400р и 5 по 100 и поставить в плафоны в зале. Может как нибудь заморочусь

Сейчас нет ни у кого заморочек по долговечности.
Все пишут про 15-25-30 тыс. часов. Реальное количество часов зависит от внешних условий.
Изучать, кто сколько проживет, бесполезно: модели выпускаемых ламп меняются у производителей часто — к окончанию тестирования эти лампы будет невозможно приобрести в открытой продаже.
Личный опыт ремонта 6-ваттной лампочки влючает в себя 2 замены электролитов и 1 вот такая закоротка. Лампочка досталась мне моргающей (первый электролит). Висит в качестве 24/7 осветителя прихожей лет, не соврать, 5. Из них не меньше двух в состоянии -1 LED.
ТС молодец, простая практическая польза без выхода за рамки ТБ и здравого смысла.
ремонт только ради статьи на Хабре. Сохрани чек, срок гарантии на них годы, который они никогда не выхаживают, потом с чеком и коробочкой идёшь в магазин и меняешь лампу на новую, а с новой обнуляется срок эксплуатации и пошла гарантия по новой. Я так уже лет 6 наверное ни одной новой лампочки не купил, все меняю по пути. В чём этот бизнес лампочный, не понятно, только на том и держится, что никто с такой фигнёй не морочится, просто покупает новую за 100 рублей, забив на гарантию.

Все время теряю эти чеки, да и лень за 100р куда то ехать, хранить эти лампы и чеки, держать это все в голове. Как видите люди даже и более сложным ремонтом занимаются, лишь бы не выбрасывать и не менять

ну вот на том оно и едет. Я беру перманентный маркер, подписываю лампочку и чек со сложенной коробочкой складываю в пакет и в шкаф подальше (подальше положишь-поближе возьмёшь, да). Лампа сгорела, выкручиваешь, по номерку достаёшь коробоку, чек, и по пути заезжаешь в магазин. В магазин и так и так ехать, за новой лампочкой. А тут ты платишь старой лампочкой, да ещё и денег как правило дают, потому что лампы дешевеют. В сухом остатке новая лампочка, новая гарантия и полкармана мелочи.

Да и шляпа этот ремонт, диоды все деградируют, один пергорает. Ну и пошло по нарастающей.
И у магазинов нет вопросов по возврату?
В ДНС я как то лампочку возвращал(хотел поменять сгоревшую по гарантии, но такой же температуры не было). Так нужно писать заявление, заполнять паспортные данные и неделю ждать звонка.
Деньги я вернул, но осадочек остался.
про магазинЫ не знаю, я в один магазин хожу. Заявление на возврат только ФИО и телефон вписать, деньги и обмен сию секунду происходит
Мне такое предлагали давно, мол, гарантию продлить. Сейчас же просто меняют без вопросов и дают новый чек.
Менял пару месяцев назад в ДНС, было долго (гигантская пачка бумаг, передаваемых по кругу от сотрудника к сотруднику, плюс мои подписи), но вернули деньги наличкой и сразу за один заход.

Чеки можно фотографировать. Так их гораздо удобнее хранить. И не выцветают заодно.

по фотографии чека можно вернуть или обменять товар по гарантии?

По закону чек вообще не является обязательным, это лишь простейший способ доказать факт покупки. Фотография не хуже.
Продавцу даже не чек нужен, а номер продажи. А т.к. этих продаж может быть тысячи и десятки тысяч, то найти без чека нужную покупку очень затруднительно.

Администрация в вашем магазине какая-то… не шибко умная. Срок эксплуатации НЕ обнуляется с новой лампой, он всё так же от даты покупки исходной считается. Он может увеличиваться на время, которое изделие в ремонте провело, но вам-то их меняют прямо в магазине.
Вам с каждой заменой новый чек выдают?

Срок эксплуатации НЕ обнуляется с новой лампой
Не знаю, что там со сроком эксплуатации, но:
Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 18.07.2019) «О защите прав потребителей»
Статья 21. Замена товара ненадлежащего качества.
п. 2. Товар ненадлежащего качества должен быть заменен на новый товар, то есть на товар, не бывший в употреблении.
При замене товара гарантийный срок исчисляется заново со дня передачи товара потребителю.

После пары комплектов по 4-6 ламп, сгоревших через несколько месяцев после окончания гарантии в 1-2 года, лампочки с гарантийным сроком меньше трех лет я не беру в принципе.

Покупаю обычно в леруа-мерлен, обмен/возврат там мне всегда делали без проблем. Специально менять лампочки, конечно, не езжу, но все равно там бываю несколько раз в год, поэтому сгоревшие складываю в шкаф (в котором лежат чеки от них же) и когда еду в магазин — беру с собой. Затраты времени на собственно оформление возврата будут сопоставимы с затртатами времени на ремонт. Но будет новая лампа с новым гарантийным сроком.
Тогда при замене должны выдавать чек, т.к. как тогда покупатель докажет что это не старая лампа, а уже заменённая.
А как выдать чек если продажи фактически нет? Только через возврат/продажу.
Почему обязательно именно выдавать чек? Достаточно каким-то образом зафиксирвоать факт замены. В леруа на старом чеке пишут «замена: дата, подпись, штамп».

Ну либо через возврат/продажу, что может быть актуально покупателю, если цена сильно снизилась :)
Ну с лампами Saffit места в чеке бы не хватило. Т.к. только за год гарантии я съездил раза три четыре. А если бы знал закон, то к этому моменту уже как к себе домой приходил. :-)
В идеале у каждой лампы должен быть серийный номер и необходима система их учета. По другому просто никак.

Вот купил я в 2015 20 ламп по 15Вт — 18 используется, 2 резерв. В 2018 году гарантия кончилась, а лампы в продаже точно такие же остались. Так купим ещё одну лампочку (я купил три, если честно и после смены примерно 9 чек выкинул — будем считать так относительно честно) и по пути домой раз в неделю заезжаем в магазин по пути и меняем старую — и все нормально — магазин большой; продавцы разные; лампы с первой покупки уже меняные, у них даже дата производства 2017-2018 год, что позднее даты покупки 2015 года.
Об этом уже подумали. К 2024г в РФ обещают полную маркировку товаров.
Возможно, это одна из причин, по которой мне редко удается найти точно такую же замену для старых сгоревших ламп :) Несколько раз встречался с тем, что характеристики вроде те же, все то же, светит так же, но артикул другой, поэтому замену не делают, а делают только возврат-продажу.

Соответственно, производителю достаточно раз в три года менять маркировку, и тогда эта лазейка пусть не на 100%, но по большей части прикрывается.

Не прикрывается, ничего не меняется. Лампочку купили в 2015. Заменили в 2018 — артикул (да есть там какие-то цифры серии) естественно другой, дата производства — так уже не 2015, а 2018; даже больше скажу — форма корпуса даже чуть другая. И что? Те, что купили по новому чеку в 2018 точно такие же, как заменённые — других в принципе нет, из одной коробки берут. По новому чеку меняем старую, ранее поменяную лампочку, «изначально» купленную в 2015 через пару месяцев — они же неотличимы.
Насколько я понял, вы немного про другое. В вашем случае если вы купили лампу в 2015 и заменили ее в 2018-м (хотя мне не совсем понятно, как магазин мог заменить лампу одной модели на лампу другой модели без оформления возврата старой лампы и покупки новой) в любом случае вы имеете снова три года гарантии с даты замены. Это никакая не лазейка, это норма закона.

Лазейка сейчас есть в том, что если вы три года назад купили кучу ламп, и даже если они у вас проработали исправно эти 3 года и закончилась гарантия, то можно купить одну точно такую же и потом еще три года под видом этой новой лампы по этому чеку ходить менять старые лампы, которые исправно отработали больше трех лет и на которые гарантия уже кончилась.
>> как магазин мог заменить лампу одной модели на лампу другой модели
Нет. Я написал, что изменилась форма ламп и цифры на ней, причем упаковка осталось точно такой же. Конкретно: лампа Navigator E27 15Вт 4000К. У неё был рифленый корпус, потом гладкий (и тогда она стала светить, как старая лампа 12Вт), сейчас снова вернули рифлёный. При этом упаковка не изменялась.

Сейчас проверил другую лампу 12Вт под рукой — никакого артикула на лампе нет, там только дата изготовления в формате ММГГ и другое, что серию не идентифицирует, конкретно «N0319 230В 50/60 Гц A60 12Вт E27 4K».

>> Лазейка сейчас есть в том…
Так я про это сразу и написал. А вы ответили:
>> производителю достаточно раз в три года менять маркировку
Недостаточно, т.к. лампа заменённая практически в конце гарантии ничем не отличается (по маркировке, артикулу и т.п.) от единственной купленной новой.
Нет. Я написал, что изменилась форма ламп и цифры на ней, причем упаковка осталось точно такой же.
Не совсем понимаю, что именно вы подразумеваете под «цифрами». Я писал про смену артикула. Если в нем будут другие цифры — то в чеке это будет другая позиция. И старые лампочки будут отличимы от новых по этому самому артикулу.

ничем не отличается (по маркировке, артикулу и т.п.)
артикул (да есть там какие-то цифры серии) естественно другой
А вот тут не понял…
Я ошибся в первом ответе — не помнил, что именно на лампах написано, во втором я уже выкрутил лампу и посмотрел. Конкретно на этих лампах нет указания серии\артикула. Всё, что есть это: «N0319 230В 50/60 Гц A60 12Вт E27 4K». N0319 — очевидно, дата производства.
Ну так у вас получается что это лампа с тем же артикулом, которая в чеке проходит той же позицией, как и старая, поэтому и есть лазейка.

А если, как я писал, артикул менять (и, разумеется, на лампе его указывать), тогда ситуация уже несколько другой будет.
Объясните на примере разницу, пожалуйста. В какой момент продавец скажет «а нет, ты мошенник»? Я реально не понимаю как то, что мы сменили абстрактный набор букв изменит ситуацию, тем более сейчас на лампе есть дата ее производства, меняющаяся ежемесячно.
Производитель «XXX» выпускает лампу 12W 4000K с артикулом «aaaa», маркирует их корпус aaaa-yy-mm, в чеке они проходят как «Лампа XXX aaaa 12W 4000K». Вы покупаете, скажем, 5 штук.

Через какое-то время производитель, фактически выпуская ту же лампу в той же коробке (не считая артикула), меняет артикул на «bbbb», маркировку на bbbb-yy-mm, а в чеке будет «Лампа XXX bbbb 12W 4000K».

Дальше имеем варианты:

1) У вас сгорает лампа в течение гарантийного срока и в продаже еще есть лампы со старым артикулом aaaa — вам делают замену и по закону в любом случае гарантийный срок начинается заново. Никакого мошенничества нет.

2) Лампа сгорает в течение гарантийного срока, но в продаже уже нет ламп с артикулом aaaa. Вам делают возврат денег, вы покупаете на них по сути такую же лампу bbbb. Визуально она та же, но маркировка другая. То есть у вас четыре старых aaaa со старым сроком гарантии и одна новая bbbb с новым. Когда на старые лампы гарантия кончится, прийти со старой лампой и новым чеком не выйдет. Продавец скажет «а нет, ты мошенник — маркировка лампы не соответствует позиции в чеке, другой артикул, другая модель».

3) Лампа сгорает после окончания гарантийного срока в продаже уже нет ламп с артикулом aaaa. Вы идете и покупаете на замену аналогичные, но с артикулом bbbb. Прийти через несколько дней со старой сгоревшей лампой и новым чеком не выйдет. Продавец скажет «а нет, ты мошенник».
>> и по закону в любом случае гарантийный срок начинается заново
Не так.
" По общему правилу гарантийный срок продлевается на период, в течение которого покупатель не мог использовать товар из-за обнаруженных в нем недостатков " — т.е. на 0 дней, обычно меняют сразу.

" Гарантийный срок на товар, предоставляемый взамен некачественного товара
Данный срок устанавливается по договоренности сторон (п. 4 ст. 471 ГК РФ) и может быть той же продолжительности, что и гарантийный срок на замененный товар, либо меньше него. " — обратите внимание на «либо меньше него». Вы выбрали самый удобный вариант для покупателя, но по закону он может быть другим. При злоупотреблениях, производители лампочек, очевидно, скоро пропишут это явно.

В том, что вы описали артикул дополнительно к дате смысла не имеет. Достаточно даты.

п. 3) а вот и не так просто. лампа из первой партий естественно перегорела и через 2 года 10 месяцев была заменена на новую, которая уже куда с большей вероятностью попадет в нужный артикул. А не перегорит — злостный покупатель сам её добьет.

А по п.2 вам сделают замену на товар с аналогичными потребительскими свойствами, но не возврат. Ведь покупатель может возникнуть, что лампа стала дороже. Вернут 150, а новая стоит уже 160, к примеру. А наоборот, если дешевле — продавцу не выгодно. При этом срок гарантии не продлят, по тем же причинам, что описал выше.
Не так.
Bыше циритовался ЗоЗПП, по нему — в случае замены именно так.
По общему правилу гарантийный срок продлевается на период, в течение которого покупатель не мог использовать товар из-за обнаруженных в нем недостатков
Это именно что общее правило. То есть, например, если у вас лампочка сгорела, но вам ее починили (эту же лампочку), то гарантийный срок продлевается на соответствующий период, пока лампа была в ремонте. А замена — частный случай, отдельно оговоренный в ЗоЗПП.
В том, что вы описали артикул дополнительно к дате смысла не имеет. Достаточно даты.
Дата мало о чем говорит. Вам в 2018 году технически могут продать лампочку, выпущенную в 2015, в чеке дата выпуска лампы не будет фигурировать, в нем лампы с одинаковым артикулом будут одной и той же позицией. То есть потом старую лампу 15-го года можно будет принести в магазин с чеком 18-го года. А когда и на лампе и в чеке разный артикул — этого сделать уже не выйдет.
п. 3) а вот и не так просто. лампа из первой партий естественно перегорела и через 2 года 10 месяцев была заменена на новую
Ну так это уже не п.3) :) Злостные покупатели, специально сжигающие лампочки — отдельный разговор. Такой злостный покупатель при любом раскладе может пожечь все лампы в последнюю неделю гарантии и либо получить деньги обратно на покупку новых ламп, либо новые лампы по замене. И в любом случае новый гарантийный срок. Но от такого и серийный номер с индивидуальным учетом ламп не спасет.
А по п.2 вам сделают замену на товар с аналогичными потребительскими свойствами, но не возврат. Ведь покупатель может возникнуть, что лампа стала дороже. Вернут 150, а новая стоит уже 160, к примеру.
Почему вы уверены, что сделают замену? Скажут «таких ламп нет — можем вернуть деньги». Более того, при замене товара на товар с другим артикулом по закону разница в цене должна быть оплачена независимо от того, «возникает» покупатель или нет (ЗоЗПП, ст.24 п.2).
И даже при такой замене будет документ, в котором будет указан новый артикул новой лампы. То есть старые лампы со старым артикулом не удастся выдать за ту, которая была получена на замену.
Я тоже вам цитирую ЗоЗПП. Именно так.
Даже здравый смысл — продавцы что, не знают качество своих ламп? Navigator 3 года даёт — эта лампа в обычных условиях (а не в их идеальных по 2 часа в день) столько не служит.

>> в чеке дата выпуска лампы не будет фигурировать
Тогда переформулируем: вы хотите, чтобы в чеке был артикул (который, желательно, содержит год-месяц выпуска).

>> Скажут «таких ламп нет — можем вернуть деньги»
Если специально скажут, то в обычном магазине лампы на витрине. А замену сделают — т.к. срок гарантии как раз не продлевается, а при «возврат\покупка» это уже новая покупка.
А замену сделают — т.к. срок гарантии как раз не продлевается
Правильно, не продлевается, а полностью заново начинается. Тебе уже несколько раз процитировали закон, почему это именно так, не иначе. На новые изделия — новая гарантия.
Я тоже вам цитирую ЗоЗПП.
Вообще-то нет. Вы цитировали ГК, а не ЗоЗПП. И положение, касающееся в общем случае ситуации, когда покупатель лишен возможности использовать товар. Конкретно по замене в ЗоЗПП отдельная норма.

Даже здравый смысл — продавцы что, не знают качество своих ламп?
Именно что порой не знают. Когда понимат, что лампы — полный трэш, перестают из закупать. Я так купил комплект из 6 штук, рублей по 300 (Jazzway вроде, но это не точно). За два года менял лампы раза четыре, а потом на все 6 оформили возврат. Потому что все сгорели. А продавец, узнав о качестве этих ламп, перестал их продавать.
Тогда переформулируем: вы хотите, чтобы в чеке был артикул
Он зачастую там и так есть. А я лично ничего не хочу — мне достаточно, чтобы продавец соблюдал мои законные права как добросовестного покупателя.

Если специально скажут, то в обычном магазине лампы на витрине.
Так на витрине другая (пусть и очень похожая) лампа — с другим артикулом. Это то, с чем я лично сталкивался.
Если она дороже — покупатель при замене должен доплатить. Если она дешевле — магазин должен вернуть разницу.

А замену сделают — т.к. срок гарантии как раз не продлевается
Еще раз: он не продлевается, он исчисляется заново. ЗоЗПП ст.21 п.2.
Ого. «Век живи — век учись».
В 2012 году, при переезде, во всем доме заменил лампы накаливания на модные тогда люминесцентные. На данный момент, в 2020 году, примерно 70% из них все еще в строю, включая те, что работают по 12 часов в день каждый день. Остальные 30% погорели и были заменены на «вечные» экологичные нетоксичные и более экономичные, легко утилизируемые светодиодные, домашний «парк» которых полностью обновился уже неоднократно. Горят независимо от цены и фирмы как, блин, спички.

И вот хочется спросить, производители, ну как так-то?
Люминесцентные к этому моменту уже потеряли в яркости от 20 до 50% и светят не так эффективно.
Берите светодиодные с двух/трёх летней гарантией. Производитель если вздумает сэкономить, разорится на замене.
Ну про 50% вы загнули. Филипс нормирует 25% падения светового потока к концу времени эксплуатации (10 000 часов). Сомневаюсь, что светодиодная лампочка, которая даже гарантию отжить не может, потемнеет меньше.

Почему бы не покупать сразу хорошие лампочки?

Кончился филипс лед в пятерочках, один старт остался. (а был по 100р)
Производитель если вздумает сэкономить, разорится на замене.

Пофиг им, меняют единицы.
Кстати, может кто подсказать что вообще за светодиоды стоят в таких лампах, хотя бы примерно? Есть дохлая лампочка, с одним явно битым светодиодом, оставлена на опыты, так я на ней не могу ни один светодиод зажечь от регулируемого блока питания — пробовал от 3 вольт и до 50 вольт — диод не горит, ток не потребляет. В то же время диоды на плате никак абсолютно не звонятся мультиметром. Это нормально? Сколько им надо напряжения, какое напряжение (постоянка/переменка??/меандр???), какой ток нужен?
Обычно на 3/6/9/18 вольт формата 2835. Ток от 30 до 150мА. Самые часто встречаемые на 6 вольт.
И они должны звониться, а то и зажигаться(на 3 вольта). Если не звонятся, поменяйте щупы местами, если и так не звоняться, то вы их пробили.
Правильно пробовали, о существовании светодиодов с падением напряжения более 51 В я не слышал. Возможно, полярность перепутали, или контакт плохой. Нормально. Постоянка. Ток у светодиодов в обычных лампах примерно 25 -150 мА, у филаментных 12 мА.
видел 200V матрицы (внутри 4шт по 50V), и читал о 400
Ну справедливости ради, COB туда можно (но не нужно) поставить, там матрица что-то как раз 200V получается. Про конкретно E27 — весь тред не втянул, извиняюсь за offtopic если что:)

с разными цоколями есть, с Е27 тоже

если у нас в цепи было 18 светодиодов напряжением 9 вольт, то теперь в цепи у нас 17 светодиодов, и на каждый приходится уже не 9, а 9.53 вольта, что, конечно, заставит их гореть немного ярче, но и сократит срок их службы.
Это относится только к лампам на гасящем конденсаторе. Для ламп на линейном стабилизаторе тоже есть своя особенность, чем больше кристаллов замкнуть, тем больше будет нагреваться микросхема. Для импульсных драйверов вообще нет такой проблемы. О всех нюансах ремонта можно узнать в статье.
Для импульсных драйверов вообще нет такой проблемы

У них тоже есть пределы по выходному напряжению.
Ну это да. Я имел ввиду, что нет проблемы, описанной в цитате, т.е. не повысится ток, если убрать один или несколько светодиодов.
Там уже все остальные светодиоды с чёрными пятнами, которые скоро погаснут. Их ставят работать на износ, как раз до окончания срока гарантии. В телевизорах мастера рекомендуют менять светодиодные ленты подсветки, а не отдельные светодиоды, потому что помирают они примерно в одно время. И если поменять один, через пару месяцев всё равно погаснет другой.
В последнее время светодиодные лампы настолько в моде, что их пытаются даже в теплицы пихать. Хотя сложно представить, чтобы мощные трёхваттные (а тем более пятиваттные!) светодиоды могли жить больше полутора лет в условиях, когда им придётся светить по 16 часов ежесуточно.
ДНаТ в этом плане выглядит куда надёжнее.
При нормальном температурном режиме(и токе/напряжении) они могут отрабатывать свой ресурс. Но как правило те же светодиоды в лампах Е27 работают в лучшем случае в близких к предельным температурным значениям. Потому и работают не долго.
Я люблю сразу после покупки доработать лампу.
Разбираю и улучшаю вентиляцию, вот только что gx53 просверлил.
Где то я встречал тесты, где аналогично сверлили Е27. Эффекта чуть больше нуля.
Плюс лампу по гарантии точно не примут, а по окончании гарантии диоды уже изрядно изношенные.
Эффективность сомнительна, т.к. выше все равно «сокет» и обдува нет.
Я люблю сразу после покупки доработать лампу.

ИМХО, на срок службы лампы куда лучше влияет сохранённая гарантия, чем вентиляционные дырки.
«Я решил что буду покупать дешевые, по цене до 120 рублей за штуку»

Неделю назад купил светодиодную лампу Gauss за 139 рублей с пятилетней(!) гарантией.
По гарантии я поменял 2 раза в круг 5 ламп Gauss в люстре. Правда первые лампы были с гарантией 3 года и не по 139 руб, а раза в 2 дороже. Вот это и есть экономия. Ни разу не рекламирую Gauss, потому что они аккурат к сроку гарантии (3 года) ломаются почему то. Вангую перегрев, тк она лампа с белым цоколем даже треснула.
Сразу вспоминается старая гирлянда, если одна синяя лампочка сгорела, прощай синий цвет:)
Точно тот же принцип — разламывается корпус лампочки, кидается капля припоя на «усики»)

На классических гирляндах с выкручивающимися лампочками делали тру-новогодний ремонт в детстве. Выкручивали лампочку, доставали конфету из-под елки, извлекали из конфеты подложку из фольги делали шарик и засовывали в патрон.
Новогоднее чудо свершалось!

Полная чушь про «теперь в цепи у нас 17 светодиодов, и на каждый приходится уже не 9, а 9.53 вольта». Во всех лампочках драйвер стабилизирует ток на заданном уровне, поэтому общее напряжение на включенных последовательно светодиодах уменьшится, ток не изменится, итоговая мощность тоже пропорционально упадет. Кроме того, после такого ремонта лампа долго не проживет, т.к. основная причина сгорания светодиода — перегрев, остальные светодиоды тоже уже изрядно «поджаренные», что и неудивительно при такой конструкции лампы.

ну вот было мнение что не во всех драйверах так.


основная причина сгорания светодиода — перегрев, остальные светодиоды тоже уже изрядно «поджаренные», что и неудивительно при такой конструкции лампы.

один из диодов мог быть бракованный, были случаи когда лампа после ремонта работала еще несколько месяцев

Если лампа совсем примитивная «бездрайверная», с гасящим конденсатором, то все равно не будет такого повышения напряжения. Увеличение тока при уменьшении количества светодиодов будет совсем незначительным, это легко можно посчитать, представив реактивное сопротивление конденсатора как последовательно включенный со светодиодами резистор (для приведенного примера в районе 1200 Ом, на практике, скорее, там будет конденсатор 2.2 мкФ, т.е ~ 1400-1500 Ом). Напряжение на каждом отдельном светодиоде также возрастет очень незначительно (на какую-нибудь сотую-две долю вольта), т.к. ВАХ светодиода достаточно крутая, и при приведенном в статье росте напряжения с 9 до 9.53 В (пусть даже это три последовательных светодиода в корпусе), ток должен был бы возрасти в разы, но этого не произойдет при таком значительном последовательно включенном сопротивлении.

Если же драйвер на микросхеме — то я никогда не встречал в лампах стабилизации по напряжению, только по току. Да и какой смысл бы это имело для светодиодной лампы?
легче, наверно, купить новую лампу
Все светодиодные лампы на цоколе E27 попадают под аксиому Эскобара. Все греются и все горят, ибо физику не обмануть и малая площадь цоколя не может отвести достаточное количество тепла.

Решение — использовать светильники со светодиодными лентами что прилегают к металлическому основанию светильника с большим расстоянием между светодиодами.
Типо таких (просто картинка из сети с ходу не вспомню какого производителя у меня сейчас установлены)
Не горят и светят ярче чем набор ламп той же мощьности. А если и сгорят, то ремонт в домашних условиях существенно проще. Стоят в районе 1000р, примерно как 4 лампы что закончаться за 1-2 года.

ну такие не везде подойдут с точки зрения внешнего вида. сила Е27 — в универсальности.

А эти светильники много отвести тоже не могут, так как прилегают к потолку. У меня есть такой, греется весьма прилично. Идеальный вариант — пространственная люстра с разнесёнными (и желательно сменяемыми) светодиодами на радиаторах, и драйвером в основании.
Чтобы вскрыть лампу без всяких повреждений не нужно никакого ножа. Достаточно взяться руками за колпак и цоколь и как бы разломить лампу. Пластиковый колпак легко выскакиевает из пазов цоколя.

так получится если он просто на защелке. а у некоторых ламп там еще и герметик, его разломить не получается, я пробовал

Все лампы, которые я ремонтировал, с герметиком. И все эти лампы нормально вскрывались. Там приноровиться нужно.
прогреть немного надо.
Силиконовый или резиновый коврик в руку отлично усиливает антискользительность. Как и рабочие перчатки-хваталки с резиновыми пупырышками.
Купил штук 30 ламп, ни одной на защелках не попадалось. Все на герметике. Сломаются руки, но не лампа. Её и после прорезания герметика не всегда легко оторвать, если где-то не прорезал до конца
Герметик легко прорезается обычной банковской картой не оставляя следов вскрытия.
У меня больше десятка ламп после ремонта.
Обычно коплю коробку от обуви, потом чиню. Иначе смысла нет, дольше достанешь станцию, припои и инструменты.
По моей статистике: пол коробки — в мусор. В оставшейся части чаще всего горят резисторы в проходе, или конденсатор накачки. Сдохший светодиод как в статье — всего один.

Самая-самая первая светодиодная лампа, купленная в 2010м году — до сих пор жива.
А если убрать из лампы драйвер и вывести питание светодиодов на контакты. И подключить все лампы к одному нормальному блоку питания. Уменьшится пульсации и не будет дополнительного нагрева от драйвера. Есть смысл?
С драйверами на микросхемах пульсаций и так нет (если конденсаторы не усохли). А основной нагрев идет от самих светодиодов.
Да, так сделал 3 года назад, правда пока в гараже.
Купил в том же ЛМ линейные светильники (цена по акции 300руб) на 36 Вт. Померил напряжение на линейках ( 46 Вольт ) и выкинул драйвера. Купил пару БП на 24 В по 200Вт (без кулера) и теперь весь свет в гараже безопасен и удобен (есть обычный дешёвый диммер для лент ).
Про Е27.
Если уж никак без этого «пережитка» не обойтись совет: не покупайте светодиодные лампы мощностью более 7 Ватт.
Про перегрев.
В недорогих лампах ( понятно почему) стоят недорогие светодиоды. Но можно, поверьте, даже у нас в стране найти производителя линеек с эффективностью 180-200 Лм\Вт! И эти линейки не требуют теплоотвода ( радиаторов) вообще! Да, они подороже ( 18 Лм\руб ), но позволяют делать светильники из пластика!

если принцип "чем лампа дешевле, тем качество хуже" скорее верен, то обратный — "чем лампа дороже, тем качество лучше"- совсем не всегда. какие лампы порекомендуете из среднего или дорогого сегмента?

Те фирмы, чей бренд стоит серьезных денег. Например Philips, OSRAM.
У меня одна Philips с линейником «сгорела». Все элементы целые, только светодиоды можно без паяльника несильным нажатием пальца отдирать.
Я порекомендую лампы Remez 5700К. Спектр, очень близкий к солнечному, отсутствие синего пика, Е27, стоят 350 руб. примерно, 5 лет гарантии. Думаю, постепенно все лампы будут приближаться к ним.
Из-за отсутствия провала в «зеленой» части спектра они немножко зеленят, когда переключаешь освещение с обычных светодиодных ламп на них.
Однако, Remez выпускает лампочки мощностью до 9 Вт, и за более высокий CRI приходится платить пониженной энергоэффективностью. В итоге они подходят как замена только 60 Вт ламп накаливания.
Кстати, если с заменой 60 Вт лампы накаливания Philips справилась еще в 2011 году, выиграв L-prize министерства энергетики США, то заменить галогенную лампу PAR 38 со световым потоком 1,350 Лм (по условиям конкурса) так никто и не смог.

У того самого солнцеподобного "Сеула" есть светодиоды с таким же CRI и отдачей до 120 лм/Вт при ном. токе.
http://www.seoulsemicon.com/en/technology
120x0,9x0,9=97,2 лм/Вт (если оптика и драйвер теряют по 10%, для холодных оттенков)
Следовательно у ремезов хреновый драйвер или рассеиватель или радиатор. Но местные проплаченные обзорщики покрывают изготовителей г хлама, не раскрывая криминальные цифры >15% падения потока при прогреве. В то же время действующие стандарты РФ требуют от светильников <6% спада.

Так самое главное в этих лампах именно то, что у них спектр подобен солнечному, а не энергоэффективность. Это очень важно для тех, кто работает с цветом (художники, полиграфисты, фотографы, парикмахеры и еще много кто), для них эта проблема до недавнего времени решалась использованием дорогущих люминесцентных ламп со спектром, у которого CRI=93 был, если я не ошибаюсь, с пиками и провалами, а энергоэффективность была еще хуже.
Для энергоэффективности можно просто купить другие лампы. У Remez именно качество света отличное.
Да вообще до ноги, что где-то в мире существуют лампы, которые разгоняют светодиоды на сколько-то процентов лучше. Это первые такие лампы, доступные покупателю за нормальные деньги. Будут и другие. И ребристые, и GX53, и на Армстронг, и каких только не будет, дайте время. А вот прямо сейчас ничего с доступными цоколями за вменяемые деньги (у белоруса пипец как дорого) я не знаю. Да и гарантия на них 5 лет, а не 2 года, как это в среднем по больнице.
Осталось огласить критерии к нормальности блока питания. Который должен быть стабилизатором конкретного тока для каждой конкретной цепочки светодиодов, иметь малые потери на передачу энергии по распределительной кабельно-проводниковой системе (быть высоковольтным),…
Стоп! Мы пришли к индивидуальному драйверу?..
Нет, Вы меня не поняли про БП.
БП — блок питания, источник напряжения. До появления светодиодов источники тока ( из-за надписи на китайских ( led driver ) применялись редко.
Почему 200 Вт ?! 100Вт не намного дешевле. 300Вт идут с кулерами. При последовательном соединении можно подобрать любое стабилизированное напряжение.
Тогда объясните, пожалуйста, что вы имели в виду под блоком питания.
а в последнее время и 12-13 вт
Всё-таки светодиодные лампы мощнее 10вт покупать смысла мало. Во-первых, эффективность у них падает, не настолько лучше светят, насколько потребляют. Во-вторых, и в-главных, такие быстро теряют светимость. То, что новая светит ярко — пусть не обманывает.
Так что лучше — порядка 10вт, а освещённость набирать количеством.

У меня дома есть одна большая 25ваттная лампа гигантских размеров. Светит примерно на 2000лм. Используется как "переноска" (вкручивается в нужное место) для проведения работ, требующих яркого света (подклейка плинтусов и т.д.).


По жизни 600лм — достаточно. Не достаточно? Поставить вторую и т.д. лампу.

Такая?
image
В таком варианте лучше уж 40-ваттку.
По жизни 600лм — достаточно. Не достаточно? Поставить вторую и т.д. лампу.
Достаточно-недостаточно нужно судить не по люменам, а по люксам, то бишь делить на освещаемую площадь. Не забывая, что в помещении желательно иметь 400 люксов. На северах это уберегает от депрессии (не шутка), а при наличии в доме детей — уберегает их от близорукости (не гарантирует, основная рекомендация «не меньше трёх часов на улице», но хотя бы не усугубляет, как тёмное помещение...)

Ещё больше. Шарик размером в пол-головы, с сокетом под E27. Больше напоминает люстру, чем лампочку.


Насчёт освещения вы правы, но насчёт того, что это уберегает от близорукости — мягко говоря, преувеличение. Пока есть только результаты исследований на китайских детях про занятия на солнечном свете.


Я боюсь, что эквивалентное солнечному освещение в 20 килолюкс (тень в солнечный день) в помещении вызовет боль в глазах и ассоцииации с операционной/моргом.

Ещё больше. Шарик размером в пол-головы, с сокетом под E27. Больше напоминает люстру, чем лампочку.
ещё больше — как по мне, уже непрактично. Эта и так 200*118.
насчёт того, что это уберегает от близорукости — мягко говоря, преувеличение.
Для старта — статья в Nature от 2015 года. Комнатное освещение никогда не заменит уличного и, конечно, не уберегает. Но уменьшить степень усугубления — можно (во завернул :-).
Я боюсь, что эквивалентное солнечному освещение в 20 килолюкс (тень в солнечный день) в помещении вызовет боль в глазах и ассоцииации с операционной/моргом.
Ессно. Но это не значит, что 2к люмен на комнату в 20м2 — достаточно.

Да, я понял ещё одну вещь. Я тут на Кипре — и тут если темно, то уже и поздний вечер. Т.е. яркий свет уже как бы и не надо (скоро спать). А когда светло — тогда и день, и есть солнечный свет.


На севере, чтобы в 8 утра светло было, надо ярче свет делать, да.


У меня сейчас на 38м комнату два шарика по 700лм, 4 спотлайта на 600 и 4 спотлайта на 400 (на стены). Выглядит нормально, хотя если нужно работать поздним вечером, то как раз пригождается 2кЛм лампа.

Кстати, лампы большой мощности с патроном Е27 ещё бывают плоскими как тарелка. В люстру не запихнёшь, но теплоотвод получается хороший.
да, у меня в гараже такая :-)
Хм, померил освещение в комнате телефоном — показало 70 лк. Это 3 КЛЛ по 11 Вт в люстре на комнату 16 кв. м. А раньше вообще обычно включал 1 КЛЛ на 9 Вт в центре люстры (потом она сгорела). Детей нет, депрессии тоже — ЧЯДНТ? Комп или планшет светятся сами, а чтобы видеть окружающие предметы такого освещения вполне достаточно ИМХО.
Детей нет, депрессии тоже
Какие проблемы? Живите в сумерках, раз удобно, то и правильно.
Про депрессию — имеет значение для питерцев и прочих не сильно солнечных городов.

если в светильнике есть место — можно брать лампы увеличенного размера более высокой мощности, да хоть по 40 вт, там просто больше места для диодов и охлаждения

И почему бы светодиодные лампы не делать с более прозрачным рассеивателем, например, ранее лампы накаливания с зеркальным отражателем выпускались и выпускаются как в «молочном матовом» исполнении так и слегка «замыленным» стеклом
Слепят. Без рассеивателя можно на несколько минут зайчиков словить.
Плюс матовый рассеиватель увеличивает угол освещения.
Эти проблемы решены в филаментных лампах, поэтому их делают и прозрачными тоже.

а в чем их сила, этих филаментных, и почему у них такая маленькая мощность?

Хороши тем, что сохраняется эстетика ламп накаливания, это иногда важно. И светят во все стороны. А маломощные они из-за сложностей с отведением тепла от нитей.
из минусов: из-за корпуса ремонту не подлежат.
Ха-ха. Грубо говоря 3 года непрерывной работы? Ни одна лампа у меня столько не светила, перегорают раньше, как ни крути.
Я начал обновлять свой парк ламп 7 лет назад, светодиодные пошли 5 лет назад. За все время вышла из строя одна люминесцентная лампа, светодиодные все до сих пор в строю все до единой, хотя брал зачастую вообще по евро на распродажах. Мне кажется, что тут не столько на лампы нужно грешить, сколько на перепады напряжения у Вас дома.
Каких фирм светодиодные брали?
Даже не вспомню уже, что было — то и брал, смотрел только на световой поток.
Если не затруднит, можете взглянуть? А то у меня летом дом достроится и я пока не знаю какое освещение делать. Ленты по периметру комнаты или цокольные лампы.
За выбором марки/модели — добро пожаловать на lamptest к Надеждину :-)
Ленты смотрятся лучше, но покупка/апгрейд/ремонт дороже обойдутся. Так что, особенно если можно спрятать лампы (я на крышу мебельной стенки за карнизик спрятал) — цокольные просто даже удобнее.
Там нет рейтинга надёжности. Т.к. такое тестирование занимает очень много времени.
Ленты приклеенные на алюм. профиль практически вечные, разве что тускнеют со временем. Но это нужно самому что то городить, чтобы эстетично было.
Есть у Алексея Надеждина здравая мысль как предсказать надежность светодиодных лампочек — habr.com/ru/company/lamptest/blog/442630
Однако, данных по падению яркости при прогреве, для всей базы, у него, к сожалению, нет.
Только Алексей Надежин. Сам неправильно читал, пока сегодня не проверил :-)
С статье и комментариях прямо говорят, что яркость напрямую зависит от температуры самого кристалла.

Если светодиод в фонарике, можно сразу после выключения подать слабый ток через резистор и измерить напряжение. Затем греть весь фонарик и ждать, пока будет такое же напряжение. Эта температура и будет температурой кристалла.

Если светом, то сразу можно провести два эксперимента — лампа отдельно и лампа в светильнике. Это сразу даст характеристику светильника с точки зрения охлаждения кристалла.
В выходные выкинул штук пять ламп. Про легкий ремонт знаю давно. Но заниматься пайкой, покупать паяльник, организовывать рабочее место, даже если надо всего лишь замкнуть цепь в лампочке, цена которой 100 рублей (как раз в выходные прикупил новые по 105 рублей), и которая после такого ремонта скоро снова сгорит — да ну, зачем? Хотя да, есть фанаты паяльника. Но они и будут ремонтировать вдумчиво и правильно.
Была у меня пара недорогих светодиодных ламп с номинальной мощностью 11 Вт. Каждую ремонтировал указанным способом по 3 раза. После такого ремонта работали еще месяца по 2 — 3. В то же время есть пара 5 ватных ламп, которые отработали уже около 5 лет без поломок. Решил что экономия на светодиодных лампах «среднего» качества себя не оправдывает. Вижу смысл в ремонте закорачиванием, только чтобы потянуть время до визита в приличный магазин, а не покупать какой-нибудь «фотон» в ближайшем ларьке. Больше не покупаю светодиодных ламп с гарантией 1-2 года и с непонятным брендом.
З.Ы. Срок службы светодиода экспоненциально сокращается с ростом температуры, потому не рассчитываю купить мощную лампу в легком компактном корпусе.
Нужно было еще снижать ток на светодиодах.
Проще сразу покупать лампы меньшей мощности.
5 лет назад закупил компактных люминесцентных ламп для тех мест где нужен эквивалент лампы накаливания 100 Вт и более на один патрон. Примерно половина из них до сих пор работает, и это пока выручает. Там где нужен эквивалент 75 Вт и менее, плавно перешел на светодиодные лампы.

А что делать, если все диоды исправны, а вместо них сгорел драйвер?

В теории то можно заказать готовый с Али, но цена на нужную мощность(20-25Вт) порядка 80-90р. И смысла нет от такого.
У меня у самого пяток ламп разных фирм валяются с дохлыми драйверами. Они рассчитаны на 120-200 вольт питания. Пойдут донорами когда на других с уже заменёнными диодами светодиоды перегорят.

У приличных диммируемых без пульсаций драйверов, например Mean Well, цена ~$30 за 60 Вт. Есть PFC, входной варистор, фильтры помех по входу и выходу, тепловая самозащита, выход на внешний вентилятор, указано время наработки на отказ (MTBF). Вряд ли на али найдётся что-то не поддельное дешевле из того списка: https://www.cree.com/led-components/support/solution-providers/Driver-Solution-Providers-Modules/

Накопить таких лампочек и сделать из них огромный светильник с самодельным питанием

Как бы недорогие мусорные лампы в подавляющем большинстве имеют очень плохие ТТХ. Какой смысл заморачиваться с их покупкой и ремонтом, я откровенно не понимаю… Трата времени, съедающая всю «экономию», хреновый свет — мсье знает толк в извращениях.
Сейчас нельзя просто так взять и закоротить неисправный светодиод
така как назло стоит 2 параллельных ветви
и если закоротить одну то весь ток пойдет через другую и другая ветвь сгорит

у разных ламп по разному. где то по одному светодиоду последовательно, где то блоками по 2-4 штуки

Что-то у меня ни одна лампа не сгорела светодиодами, всегда проблема в драйвере. И разобрать некоторые из них можно лишь необратимо :( Хотя казалось бы, сделать их разборными было бы легко, но нет…
Дешевые лампы покупаются и перегорают не по одной, можно перепаять снять один светодиод и переставить на другой, только без фена. Лучше снимать припой специальной медной косичкой. Запаивать тоже осторожно, чтобы не перегреть.
Разбирать филаментки кто-нить пробовал? Стекло как у лампочки Ильича, внутри должОн быть гелий. Думал засунуть светодиодные нити в пробирку с маслом, но из моих пяти филаментных пока ещё сдохла только одна.
У нас в городе их продают как «элитные». Цены начинаются от 2тыр. Потому я на них даже не смотрел.
Разбирал, проверял на наличие гелия и запускал замыканием перегоревшей ветви.
Неплохо бы в такой новой лампе аккуратно просверлить небольшое отверстие, закачать масло и герметично заделать. Получится одновременно эксперимент и эксплуатация.
Опасный эксперимент, т.к. однажды она может лопнуть облив разогретым до 60-80 градусов маслом.