Ну с трёхпроводной схемой тоже можно накосячить, если датчик особенно тонким кабелем подключен. Но если кабель нормальный или конденсатор рядом есть, то, думаю, да - виноваты подделки.
Кстати есть недокументированный способ отличать настоящие +85С от ненастоящих.
А если бы землю цепляли не крокодилом, а к земляному кольцу щупа, то высокочастотных шумов, вероятно, не было бы. Надо было только петли на проводах сделать под щуп.
А вы посмотрите, когда закончили тестирование полётного задания. А "закончили" его за 4 суток до запуска, когда аппарат уже на ракете стоял. И не факт, что там вообще что-то тестировали в такой спешке, так как из-за индусов пуск было велено более не переносить. Каким образом аппарат прошёл все проверки и испытания и попал на ракету без проверки бортового ПО и прлётного задания науке не известно.
Возможно, вы хотите спросить, как так получилось? А потому, что за месяц до предыдущей даты пуска выяснилось, что полётное задание и выбранная траектория неверные, и были такими на протяжении всех 26 лет разработки проекта! В момент, когда это выяснилось, разгонный блок уже привезли на площадку. При этом до этого момента уже четыре раза собирались пускать с неправильным полётным заданием. Поэтому перенесли на август, а траекторию, полётное задние и программы (как бортовые, так и наземные) начали срочно переделывать. А новая дата пуска была жестоко привязана к пуску индийской станции.
Возможно, вы хотите спросить, как так получилось? На ум почему-то приходят только слова: косорукие макаки, непрофессионализм и коррупция.
Это всё вы можете найти в групповых новостях по проекту.
Базовые понятия электроники надо показывать как указано в советских методических пособиях по физике. Если начали говорить про заряды, то надо говорить про разность потенциалов, а потом только использовать термин "напряжение". И т .д. что выверено большим методическим опытом советской школы.
PS а лучше скачать эти методички, почитать и посмотреть прекрасные иллюстрации.
Ого, интересно что за регион.. у нас прокуратура спит и видит, как накуканить администарцию, что регулярно и просиходит (с последующим позитивным результатом), а губернатор как раз пассивную позицию занимает. От региона зависит, конечно, но больше от подкованности заявителя, способов уйти от заявления тоже не мало существует, кто любит ходить по краю, пользуются этим. Поэтому активисты юристы всегда успешнее и мелькают во всяких новостях. Еще есть депутат округа, региона, иногда помогает.
Какие отписки прокуратура пишет? Им бесполезно писать "посмотрите дороги не убирают", им нужно указывать на статьи закона, которые тот или иной орган нарушает, с ответами\неответами этого органа по ситуации. Иначе получите "нарушений не обнаружено", это стандартный ответ прокуратуры на заявления типа "на-ка разберитесь", потому что формально разбираться не обязаны и желанием не горят.
Если решение вопросов стопорится даже на уровне прокуратуры, мне кажется это опасная для власти ситуация, я бы даже сказал - край, губер скорее всего на чемоданах сидит.
Ну что ж, отстаивайте свои права по всем фронтам, удачи!
Я ничего не выдумываю, знаю кухню изнутри. Если я вижу проблему, я пишу официальное заявление через приемную, если не работает, прокуратура. Эффект 100%, на руках документ с резульатом. Обмен проблемами в соцсетях считаю полезным исключительно для расширения кругозора, для понимания гражданами масштабов проблем, чинвоникам на это наплевать, так как госорганы зачастую работают только в заявительном режиме, это означает, что без заявления можете уписаться в соцсетях. Знаю, что не везде так, но исходя из объемов классических заявителных жалоб, работать с соцсетями им просто некогда, так с чего бы вдруг начинать?
Однако бурное обсуждение в соцсетях может раскачать ситуацию в политическом плане, а это чревато непредсказуемыми реакциями со стороны надзорных органов, поэтому любые такие попытки гасятся двумя способами: флуд и Ильфо-Петровское "кто свидетель, предоставьте фамилию и домашний адрес". Флуд размывает осмысленность таких претензий до "очередное неаргументирвоанное ворчание", второе просто отпугивает страхом персонального возмездия. Есть методы и пожестче.
Надеюсь, на вопрос "зачем зафлуживать паблики" мой ответ "чтобы не работать" вас устроил? Можем подискутировать.
Паяет алюминий, да. Октановое число топлива повышает, да, до сих пор, (и пофиг, что там с парой), хотя штын специфический узнаваем метров за 100.
Главное потом не забыть отмыть эту самую ацетилсалициловую кислоту, ибо всё неотмытое унывает и рассыпается довольно резво.
«Спутник [№1]» паяли с активным флюсом — перед запуском разобрали — сустрашились — все пайки рассыпались. Перепаяли. Улетело, заработало, больше так не делали.
Полностью решается добавлением триходермы. Это тоже плесень, но симбиотическая, полезная для растений и нетоксичная для людей. Дешево и сердито.
По субстратам — если нужен нейтральный, то агроперлит будет лучше камней. А вместо минваты нынче делают мапито — это 3 к 1 смесь кубиков минваты и кубиков паралона. Еще лучше кубики из вспененного PET пластика или полиэтилена.
Вчера писал вам с смартфона, отвечу более развернуто с ПК, авось кому-то пригодится.
Заметил сильную деградацию BOOT раздела на девайсах от Lenovo - планшеты 2013-2016 годов, смартфоны. У них через пару лет лежания слетает загрузчик - причем либо lk, либо preloader. При этом, смартфоны не подают признаков жизни от ЗУ, а при подключении к ПК - лихорадочно мигают новым устройством. Плюс, леново ставили довольно ненадежные разъемы и если разъем ушатан - ПК не увидит девайс (но ребята из Lenovo молодцы - разводят резервные подписанные пятачки на плате), Лечится простой прошивкой первых разделов (preloader, boot, recovery).
Чисто теоретически такое может быть и на соньках. Прошейте с помощью SE FlashTool, там ничего сложного нет. Правда на Xperia Arc часто всплывает болячка с уровнем зарядка АКБ.
Разрешите поделиться опытом. Так случилось, что живу в Крыму и несколько лет занимаюсь этой темой (насосы, скважины).
Итак, реле давления бавают двух типов — механические и электронные. Есть еще электронные регуляторы давления с функцией частотного преобразования, но это редкость в наших краях да и цена кусается.
1. Механика. Простенькая конструкция с двумя пружинами и гайками, позволяющими настроить давление включения и отключения (на самом деле настраивается P и ΔP но по сути это одно и то же). Обязательно наличие гидроаккумулятора. Есть версии с защитой от сухого хода, но на практике они ненадежны.
2. Электроника. Гидроаккумулятор не нужен. Как правило устройство содержит микропроцессор и 2 датчика — датчик давления и датчик протока воды. Прошу заметить — оба датчика механические а сигнал к микропроцессору обычно поступает через герконы. Присутствует защита от сухого хода, в продвинутых схемах присутствует защита мотора по току.
Наверное последовательность теория-практика кажется разумной, но я начну наоборот.
На практике я много раз наблюдал смерть насосов с электронным реле давления и ни разу (НИ РАЗУ!) с механическим. В чем проблема? Да в том, что вода в Крыму грязная. Если из скважины, то с песком, а если из магистрали, то жесткость воды удивляет — трубы «зарастают» на глазах. Что происходит с электроникой? Вечером вы приходите домой и обнаруживаете, что мотор все время включен. Почему? Да просто засорился датчик протока воды (или датчик давления) и микроконтроллер думает, что открыт кран и тупо включает мотор. Мотор работает (краны закрыты), вода нагревается до кипятка, гидравлическая часть плавится. А ее стоимость — половина нового мотора. В случае засорения механического реле все происходит наборот — мотор не включается. Улавливаете разницу?
И еще классческий недостаток электронных реле. Программа (по тем или иным причинам) частенько отключает мотор. И чтобы его включить — нужно нажать на кнопку. Это доводит до белого каления как пользователей, так и обслуживающий персонал. Да, механика тоже может погубить мотор. Например в сети пониженное напряжение и мотор никак не может развить двление для отключения реле. Или залипли контакты. Сухой ход в конце концов. Но почему-то на практике я этого не встречал ни разу.
А теперь теория. Самое слабое место в механическом реле давления — гидроаккумулятор. Именно он плохо переносит морозы, именно он требует периодической проверки давления и именно в нем обычно рвется «груша». Поэтому легко понять тех, кто предпочитает электронные реле. Но давайте рассмотрим ситуацию с научной точки зрения. Что происходит, когда, например вы решили побриться и открыли кран тоненькой струйкой?
1. Механика. Да ничего такого, штатный режим работы. При падении давления, например до 1,8 атмосфер насос включается, закачивает воду в гидроаккумулятор и при достижении 3 атмосфер отключается. (Параметры 1,8 и 3 — регулируются).
2. Электроника. Мотор все время включен. Давление в системе зависит от модели мотора и может быть как 3 атмосферы (обычно), а может быть и 4...5 атмосфер. Суть в том, что электроника видит, что вода течет и не отключает мотор.
Улавливаете? В механике мотор всегда работает в благоприятном режиме — через дюймовую трубу периодически наполняет гидроаккумулятор. В электронике мотор постоянно включен до тех пор, пока открыт кран (а это точно не дюйм и даже не пол дюйма). Пробовали дышать через тоненькую трубку под водой?
Заключение. Электронное реле — это механика + электроника, а механическое — это только механика. Как вы думаете, что надежнее? К тому-же электронное реле постоянно эксплуатирует мотор в неблагоприятном для него режиме да и статистика не в пользу электроники… Выводы делайте сами.
p.s. Состоятельным клиентам я ставлю механику и электронику в паре — получается чудесный тандем. Электроника защищает от сухого хода и повышенного тока (это то, чего не хватает механике). А механика всегда отключает мотор (и электронику) при достижении 3 атмосфер — это действительно чудесный тандем. В случае прорыва груши электроника продолжает работать и имеется возможность ремонта гидроаккумулятора без отключения водоснабжения.
p.p.s. Надежность — это дублирование. Это правило всегда используется в связи и почему-то не используется в черных ящиках самолетов, ну да бог с ними. То бишь два китайских датчика давления — это уже очень надежно, а + механическое реле — почти совершенно. Потому что микропроцессоры иногда зависают, а порты выгорают. Простите, за многословность — это мой первый комментарий на Гиктаймсе :-)
Я провел эксперимент по использованию таких датчиков давления длительностью более двух лет.
Датчики использованы в домашней системе для повышения ситуационной осведомленности, как сейчас модно говорить :)
Датчики измеряют давление холодной и горячей воды.
До этих датчиков стояли механические автомобильные датчики давления масла. Менее чем за год входные отверстия зарастают ржавчиной и датчики замирают на одном показании. Я пару отказавших распилил — ржавчина заполняет все свободное пространство до мембраны.
Электронные датчики как тут уже написали — точно так же зарастают.
Для борьбы с этим явлением надо использовать разделительные мембраны, но они во-первых чувствительно дороги, а во-вторых — большого размера. Для системы водоснабжения на даче это несущественный недостаток, а для стандартной сантехкабины в городской квартире — слишком велики.
Я решил, что проблему можно решить, если входное отверстие датчика заполнить консистентным веществом типа густой смазки.
Я порылся в инете и нашел такое вещество :) Это специальная силиконовая смазка. Густая, допущенная для применения в пищевой промышленности, несмываемая водой.
Датчики, входные отверстия которых заполнены этой смазкой до упора, работают более двух лет.
В моем случае датчики калибровались по образцовому механическому манометру. Любопытно, что датчики при начале эксплуатации были разные — требовались разные параметры прямой, аппроксимирующей выходной сигнал (зависимость выходного сигнала от давления).
Через примерно год я заметил, что датчики «разошлись».
Повторная калибровка дала удивительный результат — параметры датчиков стали одинаковыми.
Если кому интересно конкретное название смазки — напишу завтра. Сейчас выходить на балкон сильно лень :)
Дело не в бренде, а в линейке. Модульность/апгрейдабельность — это Dell Precision, HP zBook, MSI WS, Lenovo P-series.
Например, в моём ноуте 4 модуля памяти, два SATA-интерфейса, три NVMe, сменная батарея и сменная видеокарта, плюс несколько дисплеев на выбор (я в прошлом году поменял FHD на 4K с тачскрином). Хотя я не уверен, что эти линейки будут жить очень долго. Вон, судя по этой статье, Precision уже сломали.
Ну с трёхпроводной схемой тоже можно накосячить, если датчик особенно тонким кабелем подключен. Но если кабель нормальный или конденсатор рядом есть, то, думаю, да - виноваты подделки.
Кстати есть недокументированный способ отличать настоящие +85С от ненастоящих.
Я тут немного исследовал эту тему:
А вы посмотрите, когда закончили тестирование полётного задания. А "закончили" его за 4 суток до запуска, когда аппарат уже на ракете стоял. И не факт, что там вообще что-то тестировали в такой спешке, так как из-за индусов пуск было велено более не переносить. Каким образом аппарат прошёл все проверки и испытания и попал на ракету без проверки бортового ПО и прлётного задания науке не известно.
Возможно, вы хотите спросить, как так получилось? А потому, что за месяц до предыдущей даты пуска выяснилось, что полётное задание и выбранная траектория неверные, и были такими на протяжении всех 26 лет разработки проекта! В момент, когда это выяснилось, разгонный блок уже привезли на площадку. При этом до этого момента уже четыре раза собирались пускать с неправильным полётным заданием. Поэтому перенесли на август, а траекторию, полётное задние и программы (как бортовые, так и наземные) начали срочно переделывать. А новая дата пуска была жестоко привязана к пуску индийской станции.
Возможно, вы хотите спросить, как так получилось? На ум почему-то приходят только слова: косорукие макаки, непрофессионализм и коррупция.
Это всё вы можете найти в групповых новостях по проекту.
"Быть пессимистом потрясающе. Я всегда или прав, или приятно удивлен" И ведь правда! :)
Базовые понятия электроники надо показывать как указано в советских методических пособиях по физике. Если начали говорить про заряды, то надо говорить про разность потенциалов, а потом только использовать термин "напряжение". И т .д. что выверено большим методическим опытом советской школы.
PS а лучше скачать эти методички, почитать и посмотреть прекрасные иллюстрации.
Ого, интересно что за регион.. у нас прокуратура спит и видит, как накуканить администарцию, что регулярно и просиходит (с последующим позитивным результатом), а губернатор как раз пассивную позицию занимает. От региона зависит, конечно, но больше от подкованности заявителя, способов уйти от заявления тоже не мало существует, кто любит ходить по краю, пользуются этим. Поэтому активисты юристы всегда успешнее и мелькают во всяких новостях. Еще есть депутат округа, региона, иногда помогает.
Какие отписки прокуратура пишет? Им бесполезно писать "посмотрите дороги не убирают", им нужно указывать на статьи закона, которые тот или иной орган нарушает, с ответами\неответами этого органа по ситуации. Иначе получите "нарушений не обнаружено", это стандартный ответ прокуратуры на заявления типа "на-ка разберитесь", потому что формально разбираться не обязаны и желанием не горят.
Если решение вопросов стопорится даже на уровне прокуратуры, мне кажется это опасная для власти ситуация, я бы даже сказал - край, губер скорее всего на чемоданах сидит.
Ну что ж, отстаивайте свои права по всем фронтам, удачи!
Я ничего не выдумываю, знаю кухню изнутри. Если я вижу проблему, я пишу официальное заявление через приемную, если не работает, прокуратура. Эффект 100%, на руках документ с резульатом. Обмен проблемами в соцсетях считаю полезным исключительно для расширения кругозора, для понимания гражданами масштабов проблем, чинвоникам на это наплевать, так как госорганы зачастую работают только в заявительном режиме, это означает, что без заявления можете уписаться в соцсетях. Знаю, что не везде так, но исходя из объемов классических заявителных жалоб, работать с соцсетями им просто некогда, так с чего бы вдруг начинать?
Однако бурное обсуждение в соцсетях может раскачать ситуацию в политическом плане, а это чревато непредсказуемыми реакциями со стороны надзорных органов, поэтому любые такие попытки гасятся двумя способами: флуд и Ильфо-Петровское "кто свидетель, предоставьте фамилию и домашний адрес". Флуд размывает осмысленность таких претензий до "очередное неаргументирвоанное ворчание", второе просто отпугивает страхом персонального возмездия. Есть методы и пожестче.
Надеюсь, на вопрос "зачем зафлуживать паблики" мой ответ "чтобы не работать" вас устроил? Можем подискутировать.
Главное потом не забыть отмыть эту самую ацетилсалициловую кислоту, ибо всё неотмытое унывает и рассыпается довольно резво.
«Спутник [№1]» паяли с активным флюсом — перед запуском разобрали — сустрашились — все пайки рассыпались. Перепаяли. Улетело, заработало, больше так не делали.
Протестировал AFBR-S4N66C013, результат лучше ожидаемого, схему не изменял, заработало сразу. Покупал за 6300 руб. Рабочий, бюджетный вариант.
По субстратам — если нужен нейтральный, то агроперлит будет лучше камней. А вместо минваты нынче делают мапито — это 3 к 1 смесь кубиков минваты и кубиков паралона. Еще лучше кубики из вспененного PET пластика или полиэтилена.
https://youtu.be/-SoqX8YRJb4
Вчера писал вам с смартфона, отвечу более развернуто с ПК, авось кому-то пригодится.
Заметил сильную деградацию BOOT раздела на девайсах от Lenovo - планшеты 2013-2016 годов, смартфоны. У них через пару лет лежания слетает загрузчик - причем либо lk, либо preloader. При этом, смартфоны не подают признаков жизни от ЗУ, а при подключении к ПК - лихорадочно мигают новым устройством. Плюс, леново ставили довольно ненадежные разъемы и если разъем ушатан - ПК не увидит девайс (но ребята из Lenovo молодцы - разводят резервные подписанные пятачки на плате), Лечится простой прошивкой первых разделов (preloader, boot, recovery).
Чисто теоретически такое может быть и на соньках. Прошейте с помощью SE FlashTool, там ничего сложного нет. Правда на Xperia Arc часто всплывает болячка с уровнем зарядка АКБ.
Был еще такой c восемью светодиодами на LPT:
Итак, реле давления бавают двух типов — механические и электронные. Есть еще электронные регуляторы давления с функцией частотного преобразования, но это редкость в наших краях да и цена кусается.
1. Механика. Простенькая конструкция с двумя пружинами и гайками, позволяющими настроить давление включения и отключения (на самом деле настраивается P и ΔP но по сути это одно и то же). Обязательно наличие гидроаккумулятора. Есть версии с защитой от сухого хода, но на практике они ненадежны.
2. Электроника. Гидроаккумулятор не нужен. Как правило устройство содержит микропроцессор и 2 датчика — датчик давления и датчик протока воды. Прошу заметить — оба датчика механические а сигнал к микропроцессору обычно поступает через герконы. Присутствует защита от сухого хода, в продвинутых схемах присутствует защита мотора по току.
Наверное последовательность теория-практика кажется разумной, но я начну наоборот.
На практике я много раз наблюдал смерть насосов с электронным реле давления и ни разу (НИ РАЗУ!) с механическим. В чем проблема? Да в том, что вода в Крыму грязная. Если из скважины, то с песком, а если из магистрали, то жесткость воды удивляет — трубы «зарастают» на глазах. Что происходит с электроникой? Вечером вы приходите домой и обнаруживаете, что мотор все время включен. Почему? Да просто засорился датчик протока воды (или датчик давления) и микроконтроллер думает, что открыт кран и тупо включает мотор. Мотор работает (краны закрыты), вода нагревается до кипятка, гидравлическая часть плавится. А ее стоимость — половина нового мотора. В случае засорения механического реле все происходит наборот — мотор не включается. Улавливаете разницу?
И еще классческий недостаток электронных реле. Программа (по тем или иным причинам) частенько отключает мотор. И чтобы его включить — нужно нажать на кнопку. Это доводит до белого каления как пользователей, так и обслуживающий персонал. Да, механика тоже может погубить мотор. Например в сети пониженное напряжение и мотор никак не может развить двление для отключения реле. Или залипли контакты. Сухой ход в конце концов. Но почему-то на практике я этого не встречал ни разу.
А теперь теория. Самое слабое место в механическом реле давления — гидроаккумулятор. Именно он плохо переносит морозы, именно он требует периодической проверки давления и именно в нем обычно рвется «груша». Поэтому легко понять тех, кто предпочитает электронные реле. Но давайте рассмотрим ситуацию с научной точки зрения. Что происходит, когда, например вы решили побриться и открыли кран тоненькой струйкой?
1. Механика. Да ничего такого, штатный режим работы. При падении давления, например до 1,8 атмосфер насос включается, закачивает воду в гидроаккумулятор и при достижении 3 атмосфер отключается. (Параметры 1,8 и 3 — регулируются).
2. Электроника. Мотор все время включен. Давление в системе зависит от модели мотора и может быть как 3 атмосферы (обычно), а может быть и 4...5 атмосфер. Суть в том, что электроника видит, что вода течет и не отключает мотор.
Улавливаете? В механике мотор всегда работает в благоприятном режиме — через дюймовую трубу периодически наполняет гидроаккумулятор. В электронике мотор постоянно включен до тех пор, пока открыт кран (а это точно не дюйм и даже не пол дюйма). Пробовали дышать через тоненькую трубку под водой?
Заключение. Электронное реле — это механика + электроника, а механическое — это только механика. Как вы думаете, что надежнее? К тому-же электронное реле постоянно эксплуатирует мотор в неблагоприятном для него режиме да и статистика не в пользу электроники… Выводы делайте сами.
p.s. Состоятельным клиентам я ставлю механику и электронику в паре — получается чудесный тандем. Электроника защищает от сухого хода и повышенного тока (это то, чего не хватает механике). А механика всегда отключает мотор (и электронику) при достижении 3 атмосфер — это действительно чудесный тандем. В случае прорыва груши электроника продолжает работать и имеется возможность ремонта гидроаккумулятора без отключения водоснабжения.
p.p.s. Надежность — это дублирование. Это правило всегда используется в связи и почему-то не используется в черных ящиках самолетов, ну да бог с ними. То бишь два китайских датчика давления — это уже очень надежно, а + механическое реле — почти совершенно. Потому что микропроцессоры иногда зависают, а порты выгорают. Простите, за многословность — это мой первый комментарий на Гиктаймсе :-)
Вот фото тюбика с двух сторон. Смазка называется HUSKEY HVS-100:
Датчики использованы в домашней системе для повышения ситуационной осведомленности, как сейчас модно говорить :)
Датчики измеряют давление холодной и горячей воды.
До этих датчиков стояли механические автомобильные датчики давления масла. Менее чем за год входные отверстия зарастают ржавчиной и датчики замирают на одном показании. Я пару отказавших распилил — ржавчина заполняет все свободное пространство до мембраны.
Электронные датчики как тут уже написали — точно так же зарастают.
Для борьбы с этим явлением надо использовать разделительные мембраны, но они во-первых чувствительно дороги, а во-вторых — большого размера. Для системы водоснабжения на даче это несущественный недостаток, а для стандартной сантехкабины в городской квартире — слишком велики.
Я решил, что проблему можно решить, если входное отверстие датчика заполнить консистентным веществом типа густой смазки.
Я порылся в инете и нашел такое вещество :) Это специальная силиконовая смазка. Густая, допущенная для применения в пищевой промышленности, несмываемая водой.
Датчики, входные отверстия которых заполнены этой смазкой до упора, работают более двух лет.
В моем случае датчики калибровались по образцовому механическому манометру. Любопытно, что датчики при начале эксплуатации были разные — требовались разные параметры прямой, аппроксимирующей выходной сигнал (зависимость выходного сигнала от давления).
Через примерно год я заметил, что датчики «разошлись».
Повторная калибровка дала удивительный результат — параметры датчиков стали одинаковыми.
Если кому интересно конкретное название смазки — напишу завтра. Сейчас выходить на балкон сильно лень :)
Дело не в бренде, а в линейке. Модульность/апгрейдабельность — это Dell Precision, HP zBook, MSI WS, Lenovo P-series.
Например, в моём ноуте 4 модуля памяти, два SATA-интерфейса, три NVMe, сменная батарея и сменная видеокарта, плюс несколько дисплеев на выбор (я в прошлом году поменял FHD на 4K с тачскрином). Хотя я не уверен, что эти линейки будут жить очень долго. Вон, судя по этой статье, Precision уже сломали.
попробуйте в виндовом планировщике открыть задание, перейти на вкладку triggers и нажать кнопку new.