Comments 147
Сначала про физическое значение массы, теперь про электрическое. Подумал, что тут тоже про физическое и машину можно массы лишить.
«такой мощный автомат на 64А»… вас не смущает что ток стартера больше 200А может быть?
он даже ради этого к плюсу отдельным проводом подключается иногда.
====
да и потом в автозапчастях есть вполне цивильные выключатели массы… но ладно diy тоже хорошо.
==
Не раскрыт вопрос работы сигналки и ЦЗ
он даже ради этого к плюсу отдельным проводом подключается иногда.
====
да и потом в автозапчастях есть вполне цивильные выключатели массы… но ладно diy тоже хорошо.
==
Не раскрыт вопрос работы сигналки и ЦЗ
Вот тоже интересно, сколько раз в день этот автомат выбивает :)
А вообще — ну можно поставить обычный тумблер, просто рассчитанный под нужную нагрузку.
А вообще — ну можно поставить обычный тумблер, просто рассчитанный под нужную нагрузку.
Ну и пусковой ток, указанный на аккумуляторе — 640А, видимо автора тоже не смущает
машина в гараже, видимо сигналка и ЦЗ на это время неактуальны
Но ведь 64А при 250В…
Какая разница при каком напряжении? 64А он и при 12 вольтах 64А и при 250в — 64А, это мощность передаваемая меняется, а ток одинаковый.
Возьмите любой… пусть будет выключатель, посмотрите на него — при напряжении 12 Вольт — 10 Ампер, при напряжении 230 Вольт — 2 Ампера. Как раз, потому что суммарная мощность не должна превышать «максимум» (на что рассчитана контактная пара, на сколько термостоек пластик и т.д.).
Ну нет же, зачем вы людей путаете? Какая мощность выделяется на потребителе, выключателю пофиг. А вот, какая ее часть будет падать на контактной паре, как раз от тока (и только от него) зависит (открываем правила Кирхгофа).
А напряжения указывают потому, что есть еще изоляция (оно указано не только на выключателях, но и на инструментах типа кусачек) и, вероятно, сертификация для разных сетей и их безопасность (например, доступность контактов для случайного касания при работе или типа того (это уже мои домыслы)).
А напряжения указывают потому, что есть еще изоляция (оно указано не только на выключателях, но и на инструментах типа кусачек) и, вероятно, сертификация для разных сетей и их безопасность (например, доступность контактов для случайного касания при работе или типа того (это уже мои домыслы)).
не совсем так. и ток, и напряжение определяющие параметры дугообразования в момент разрыва контакта. данная запись говорит о том что зазор в контактной паре мал и он не может гарантированно разорвать дугу 230В. но при этом тока 2А недостаточно для того, чтоб эта дуга образовалась.
PS. ну да. ниже все уже описали. надо читать не только одну ветку.
PS. ну да. ниже все уже описали. надо читать не только одну ветку.
но при этом тока 2А недостаточно для того, чтоб эта дуга образовалась.И чтобы контактный слой (у нас же не идеальный проводник — там есть дефекты поверхности, оксидная пленка и тд) не начал чрезмерно греться.
для этого уже работает
12 Вольт — 10 Ампер
Ну, да же, не путаю! Путает как раз пишущий — «при любом напряжении допустимый ток одинаков».
И если мы говорим конкретно о тепловой прочности выключателя, то он прав.
То есть, если поставить выключатель на 64 А / 12 В, в сеть с напряжением 230 Вольт и потребителем, кушающим 64 Ампера, ничего не изменится?
То что написано на выключателе это и тепловая прочность, но и электрическая мощность, которую он способен через себя пропустить без вреда для себя же.
То что написано на выключателе это и тепловая прочность, но и электрическая мощность, которую он способен через себя пропустить без вреда для себя же.
Я такого не говорил. Если быть точным, для ответа на это не достаточно данных. Если изоляция достаточна, и если нет проблем с искрами, то да, будет ок.
С другой стороны, я утверждаю, что вы не можете поставить выключатель 230В/2А в цепь 2В/230А, хотя пропускаемая мощность, как вы это назвали, одинаковая. Потому, что важна не пропускаемая мощность, а рассеиваемая. Если вы посмотрите, например, на обычные провода, то можете увидеть, что их сечение (и номинальный ток) не зависят от напряжения линии. Зато от него [напряжения] зависят требования к монтажу, изоляторам и тд.
С другой стороны, я утверждаю, что вы не можете поставить выключатель 230В/2А в цепь 2В/230А, хотя пропускаемая мощность, как вы это назвали, одинаковая. Потому, что важна не пропускаемая мощность, а рассеиваемая. Если вы посмотрите, например, на обычные провода, то можете увидеть, что их сечение (и номинальный ток) не зависят от напряжения линии. Зато от него [напряжения] зависят требования к монтажу, изоляторам и тд.
Так я и не обвиняю, а спрашиваю! :D
Проблема с искрами — будет.
Проблема с нагревом контакта — будет.
а из этих двух вытечет всё остальное.
А вот последнего уже я не утверждал :P.
Проблема с искрами — будет.
Проблема с нагревом контакта — будет.
а из этих двух вытечет всё остальное.
А вот последнего уже я не утверждал :P.
Зато, утверждал комментатор, которому возразил комментатор, которому вы возразили.
А будут или нет описанные проблемы, заисит от конкретного изделия, его «запаса надежности» и тд. Я вполне допскаю, что существуют выключатели, на которых можно значимо поднять напряжение от номинального без возникновения проблем с гашением дуги — совершенно бессмысленно обсуждать это «в сферическом вакууме». Кроме того, в вашем исходном комментарии, на который я изначально сагрился, речь идет сугубо о тепловой прочности выключателя. При этом я все еще утверждаю, что ваша аргументация про пропускаемую мощность не корректна (или скорее бессмысленна).
А будут или нет описанные проблемы, заисит от конкретного изделия, его «запаса надежности» и тд. Я вполне допскаю, что существуют выключатели, на которых можно значимо поднять напряжение от номинального без возникновения проблем с гашением дуги — совершенно бессмысленно обсуждать это «в сферическом вакууме». Кроме того, в вашем исходном комментарии, на который я изначально сагрился, речь идет сугубо о тепловой прочности выключателя. При этом я все еще утверждаю, что ваша аргументация про пропускаемую мощность не корректна (или скорее бессмысленна).
С точки зрения электрики — никакой. Но с точки зрения механики и физики функционирования разница есть. Не с проста существуют отдельные серии автоматических выключателей, есть именно низковольтные- 12-48 Вольт, также есть отдельные серии для постоянного тока, и оно уже по другим ГОСТам делается. Опять же не стоит смотреть только на номинал, стоит обратить внимание на характеристику АВ, если на нем написано 64А, это вовсе не значит, что он отключиться по достижению этого тока. Тут только it знаний мало, копайте в электрику, для новичка может всё не так просто и явно оказаться.
если на нем написано 64А, это вовсе не значит, что он отключиться по достижению этого тока
я бы сказал, что он точно не отключится при таком токе. 2-5 таких токов — уже зависит от типа.
поддерживаю
для новичка может всё не так просто и явно
сам до глубин не дошел, но уже понял, насколько все нетривиально, и как много разных аспектов
В данном случае, когда речь идёт о размыкании цепи, то говоря о напряжении, нам необходимо обеспечить зазор между контактами такой, чтобы не возникало пробоя, плюс борьба с дугой во время размыкания. Говоря же о токе, в первую очередь речь идёт о самой защитной функции автомата. Он расчитан на 63 ампера и при большем токе, он разомкнёт цепь. Если же автомат при превышении тока не сработает, из-за того например, что расчитан на переменный ток, то он может начать разрушаться. Из-за большого тока начнут греться контакты, они могут привариться друг к другу, может расплавиться корпус автомата, может произойти возгорание. Так же в автоматах применена схема гашения дуги, которая может возникнуть во время размыкания контактов. Так вот, эта схема будет работать значительно хуже на постоянном токе и дуга может держаться гораздо дольше положенного.
Короче, в данном случае, то, что напряжение ниже номинального, не даёт права превышать номинальный ток. А с учётом того, что данное изделие, скорее всего, вообще не предназначено для использования в низковольтных сетях, использовать его так не стоит.
Плюс ко всему вышесказанному, машина много двигается, испытывает большие вибрации, плюс погодные условия такие как температура (от -35°C до 60°C для Москвы), влажность… В общем, автомат этот может повести себя в таких условиях чёрти как. Хотя, конечно, т.к. точной марки автомата мы не знаем, может быть по вибрационным нагрузкам и атмосферным условиям он укладывается.
Говоря же о токе, в первую очередь речь идёт о самой защитной функции автомата. Он расчитан на 63 ампера и при большем токе, он разомкнёт цепь
Не вырубится — ему больше 100 ампер нужно будет в таком режиме — электромагнитная защита.
При 100А стратер успеет прокрутить в небольшом авто… Но зимой — точно будут вопросы
Но весь колхоз вообще не понятен — есть стандартное проверенное решение — «Выключатель массы»
Ну, если и придираться, то 100А это тоже больше чем 63А. Но из-за того, что автомат стоит явно не на своём месте, могут вылезать обозначенные мною проблемы. И дело может быть не только в электрических характеристиках.
Ну да о том речь -не на своем месте.
Я про то что его не выбьет на быстрой нагрузке типа пуска при 100А и возможно даже 120-150.
Напряжение тут совершенно не причем — это характеристика автомата.
Использовать его в низковольтных сетях — запросто.
При умеренной влажности -можно.
Но если водой залить то увы.:(
Я про то что его не выбьет на быстрой нагрузке типа пуска при 100А и возможно даже 120-150.
Напряжение тут совершенно не причем — это характеристика автомата.
Использовать его в низковольтных сетях — запросто.
При умеренной влажности -можно.
Но если водой залить то увы.:(
Низковольтные сети — не факт, что хорошо. Через некоторое время контакты подгорят и этого низкого напряжения может не хватить пробить нагар. Хотя, я и не уверен, что такой эфект имеет место быть.
Зато уверен, что на постоянном токе размыкающая способность у автомата будет ниже, чем на переменном.
И вы считаете каждый фактор отдельно, но тут они все вместе: постоянное напряжение, броски тока, низковольтная сеть, постоянные вибрации, большие перепады температуры, перепады влажности, вплоть до выпадение конденсата и его замерзания, пыль, частые включения-выключения, невертикальная установка. Я думаю, если задать вопрос производителю этого автомата, как тот себя поведёт в таких условиях, то производитель вежливо даст понять, что делать этому автомату там нечего.
Люди делают.
Норм получается.
Самый главный вопрос и ответ
ТУТ НЕТ никай РАЗМЫКАТЕЛЬНОЙ способности. НЕ задумывалось
и не требуется!
К чему фантазии про нагар, пробой итд?
Низковольтная сеть — люди спокойно пользуются.
boatclub.ru/forum/showthread.php?t=6929
Про вопрос производителю — автор сразу сказал — что все на страх и риск
Норм получается.
Самый главный вопрос и ответ
ТУТ НЕТ никай РАЗМЫКАТЕЛЬНОЙ способности. НЕ задумывалось
и не требуется!
К чему фантазии про нагар, пробой итд?
Низковольтная сеть — люди спокойно пользуются.
boatclub.ru/forum/showthread.php?t=6929
Про вопрос производителю — автор сразу сказал — что все на страх и риск
Да не подгорят. Просто дуга в переменке гаснет при переходе через ноль, а в постоянке перехода нет. Поєтому блок дугогашения в автоматах на постоянньій ток значительно больше. Поєтому автоматьі с переменки на постоянке работают значительно меньше циклов.
А ток, при котором вьірубится автомат магнитньім блоком, зависит от индекса группьі автомата, если с (обьічньій домашний) то порядка 100-120, если к или z — то значительно больше. А 63 А єто характеристика, при которой термический блок автомата разорвет контактьі по истечении времени порядка 10с в нормальньіх условиях (зависит от окружающей температурьі и прочего).
А ток, при котором вьірубится автомат магнитньім блоком, зависит от индекса группьі автомата, если с (обьічньій домашний) то порядка 100-120, если к или z — то значительно больше. А 63 А єто характеристика, при которой термический блок автомата разорвет контактьі по истечении времени порядка 10с в нормальньіх условиях (зависит от окружающей температурьі и прочего).
а если в нём ещё и тепловуха — то это «замечательный» шунт для стартёра и что бы два раза не комментить — я бы на месте автора всё же разобрался с причиной — что же так сажает акк
UFO just landed and posted this here
Если за первый оборот машина не заводится автомат выбивает? Решение просто жесть конечно. Вместо покупки специального выключателя массы (есть даже дистанционные, из салона) ну или самого очевидного — решения проблемы с автомобилем, делать вот это?
Проблема даже проще — в аккумуляторе.
Ну или на улице -40, но тогда аккумулятор просто купить подороже.
Ну или на улице -40, но тогда аккумулятор просто купить подороже.
Проблема не в аккумуляторе, потому что без потребителей он остается вполне себе жив, а значит это не саморазряд. Это может быть сигнализация, магнитола, или еще какая электроника. Аккумулятор новый покупать придется, поскольку ему скорее всего от переразрядов уже стало не очень хорошо.
Какое у него внутреннее сопротивление?
Он хотябы медный провод в 1мм толщиной расплавит? Мы в детстве хорошим аккумулятором варили жесть.
Он хотябы медный провод в 1мм толщиной расплавит? Мы в детстве хорошим аккумулятором варили жесть.
Это может быть сигнализация, магнитола, или еще какая электроника.Или проводку проверить надо.
вот именно. проблема может быть не в потребителях а в проводке. где то что то лежит и кушает батарею. у меня такая же ситуация. постоянно дергаю клемму. один раз это даже спасло машину от угона, хотели соединить провода, копались в замке зажигания)) Объездил все сто, с доджами либо иметь дело не хотят вообще(даже на специализированный подъезжал)) либо говорят перебрать проводку 1500 долларов без гарантии найти причину.
Ковырялся сам и нашел что провода идущие на сигналы прицепа все окислились и сплавились! все это дело заизалировал и привел в порядок. Утечка снизилась на несколько порядков и стала более менее терпимой, но все равно что то где то как и у автора поста.
Ковырялся сам и нашел что провода идущие на сигналы прицепа все окислились и сплавились! все это дело заизалировал и привел в порядок. Утечка снизилась на несколько порядков и стала более менее терпимой, но все равно что то где то как и у автора поста.
Именно так. На предыдущей машине тоже дольше недели на морозе не держала АКБ. А была утечка 0.2А из-за неправильного подключения сигнализации. АКБ пришлось тоже сменить — поплохело от постоянных глубоких разрядов. В новой машине же все штатное, кривыми руками не лазили, иногда и по три недели стоит на морозе и заводится потом с полтычка.
ну надо значит повесить амперметр и дергать все предохранители по очереди, и на том где утечка начинать уже искать по схеме что к этой линии подключено, повыдергивать с неё все разъемы потребителей… если утечка останется то проводка, если нет то методом исключения то что выдернули то и жрет.
ну не настолько всё сурово с доджами, не такие уж это и редкие авто, это толковых электриков мало в принципе
с доджами либо иметь дело не хотят вообще
ну не настолько всё сурово с доджами, не такие уж это и редкие авто, это толковых электриков мало в принципе
UFO just landed and posted this here
Выдергивать разъемы из блока?
Упорминался додж, там значит чтото типа блока BCM в салоне в который воткнуты все потребители через пять-десять больших разъемов
(!!! предварительно почитать схему — что имено отключаем и операции производить с откюченной батареей!!)
==
Я подобными изысканиями на более крупной (ЖД) технике занимался, принцип поиска подобных неисправностей одинаков, тут ничего нового не придумали
Упорминался додж, там значит чтото типа блока BCM в салоне в который воткнуты все потребители через пять-десять больших разъемов
(!!! предварительно почитать схему — что имено отключаем и операции производить с откюченной батареей!!)
==
Я подобными изысканиями на более крупной (ЖД) технике занимался, принцип поиска подобных неисправностей одинаков, тут ничего нового не придумали
Не мешайте машине ездить!
Современные авто не предполагают сброс питания на длительное время: борткомп, магнитола, замок, сигналка…
Гуглите «поиск утечки тока в бортовой сети автомобиля.»
Современные авто не предполагают сброс питания на длительное время: борткомп, магнитола, замок, сигналка…
Гуглите «поиск утечки тока в бортовой сети автомобиля.»
А не проще если есть в гараже электричество поставить подогреватель и зарядник, который в моторый отсек монтируется.
Капец автору, ему теперь пусковым током макушку просверлят ))
Есть же достаточно стандартная вещь под названием "выключатель массы" Продается в автомагазинах, позволяет быстро включать/выключать, держит большие токи и не выглядит колхозом.
Автор, кажется, перепутал гиктаймс с дром.ру :)
Даже на первый взгляд, есть 2 варианта:
— решить проблему утечки: если стоит неродная магнитола, то скорее всего проблема в ней — не уходит в сон из-за неправильного подключения и высаживает аккум.
— бороться с симптомами: если авто стоит в гараже, то можно обеспечить постоянную подзарядку аккумулятора и игнорировать проблему утечек бесконечно долго
Даже на первый взгляд, есть 2 варианта:
— решить проблему утечки: если стоит неродная магнитола, то скорее всего проблема в ней — не уходит в сон из-за неправильного подключения и высаживает аккум.
— бороться с симптомами: если авто стоит в гараже, то можно обеспечить постоянную подзарядку аккумулятора и игнорировать проблему утечек бесконечно долго
Делать так нельзя в принципе, а если делать то автомат надо на 500А и на постоянный ток. И стоит такой автомат дороже чем автомат Калашникова ))) Выключатель массы стоит рублей 200 наверно.
Автомат в цепи аккумулятора! Честно говоря впервые такое вижу. Автор просто феерично безграмотен. Выкладывать такое нельзя — ни дай бог кто нибудь повторит. Машина может и не сгорит, но если там загорится дуга вполне может электроника какая и помереть.
Автомат, блин, слов нет просто......
Нет — не загорится и электроника не сгорит
Максимум контакты на автомате слегка будут поджариваться при пуске двигателя зимой.
И выбивать его будет :)
В целом решение плохое
Максимум контакты на автомате слегка будут поджариваться при пуске двигателя зимой.
И выбивать его будет :)
В целом решение плохое
Нет — не загорится и электроника не сгорит
Я бы не стал так уверенно утверждать подобное. Пусть крупной дуги не получится, при разрыве под током всё равно что-то да сверкнет.
Но проблема думаю в другом — внезапный обрыв клеммы при активно работающей электронике. А если оно еще чудом (по закону подлости непременно) совпадет с запустившимся таки двигателем? Очень не хочется подобного «счастья»…
Если автомат сработает в момент прокрутки стартера, то вполне может и загорится дуга, учитывая то, что автомат на переменный ток и в принципе не предназначен для разрыва постоянного.
Да, про феерично безграмотен (хотя лучше бы сказать — феерически безграмотен) это да. Я бы даже сказал — Клейма негде ставить! Это к вопросу о разнице между клеймом и клеммой. Однако! Само желание поделится чем-то и развлечь аудиторию уже похвально. Опять же — масса умных/грамотных и литературно одарённых людей, а публикаций с гулькин хвост, сидят на спине после НГ, желудочно-кишечный тракт лечат. Так что спасибо автору — он развеял нашу грусть, и удачи.
Хорошо, что выложил, возможно теперь одумается. Не рассказал бы и хрен знает, что с ним было бы.
"Минус" в автомобиле — это обычно вполне себе "земля".
То есть ваша сеть всё так же остаётся под напряжением от "плюса" — и там возможны всяческие эффекты.
Ненадёжное это решение.
Первое — это не саморазряд аккумулятора, вам правильно написали. Какая-то небольшая нагрузка остаётся включённой, или у вас утечка в бортовой сети автомобиля — это может быть опасно.
Второе — автомат вы правильно включили в провод, идущий на «массу», поэтому даже при проблемах с проводкой пожара при выключенной массе не будет.
Третье — Автомат на 63А срабатывает при небольшой перегрузке от теплового реле, то есть при длительной работе с током, незначительно превышающим номинал автомата. Зато после нескольких срабатываний «чувствительность» теплового реле может увеличиться.
Четвёртое -при кратковременной нагрузке большим током должно сработать электромагнитное реле. Но, во первых, они есть не во всех автоматах, а во вторых, они срабатывают, минимум, раз в десять больше номинального, поэтому, если он не срабатывает — то всё в порядке.
Единственное, что мне непонятно — почему вы не поставили обычный выключатель массы. Но это не проблемы, главное, что работает.
Второе — автомат вы правильно включили в провод, идущий на «массу», поэтому даже при проблемах с проводкой пожара при выключенной массе не будет.
Третье — Автомат на 63А срабатывает при небольшой перегрузке от теплового реле, то есть при длительной работе с током, незначительно превышающим номинал автомата. Зато после нескольких срабатываний «чувствительность» теплового реле может увеличиться.
Четвёртое -при кратковременной нагрузке большим током должно сработать электромагнитное реле. Но, во первых, они есть не во всех автоматах, а во вторых, они срабатывают, минимум, раз в десять больше номинального, поэтому, если он не срабатывает — то всё в порядке.
Единственное, что мне непонятно — почему вы не поставили обычный выключатель массы. Но это не проблемы, главное, что работает.
Это борьба со следствием. Про кривость конкретной реализации этой борьбы уже написали.
В дополнение к этому: современные системы управления двигателем адаптивны и эти адаптивы накапливают в своего рода оперативной памяти. Отключение аккумулятора — сброс адаптивов, которые потом накопятся… но за сотню километров пробега. Это конечно не совсем критично, но все же.
p/s/ И да — «клеймы» — это то что скоту выжигают, а у автомобиля-аккумулятора — клеммы)
p/p/s эмпирическая цифра приемлемых потреблений спящей машины и не совсем дохлого аккумулятора — если через 3-4 недели простоя авто спокойно заводится => необходимо проверить емкость/исправность аккумулятора и при исправности — искать утечки. Последнее — по следам шаловливых ручек, вмешавшихся в «хороший японский автомобиль».
В дополнение к этому: современные системы управления двигателем адаптивны и эти адаптивы накапливают в своего рода оперативной памяти. Отключение аккумулятора — сброс адаптивов, которые потом накопятся… но за сотню километров пробега. Это конечно не совсем критично, но все же.
p/s/ И да — «клеймы» — это то что скоту выжигают, а у автомобиля-аккумулятора — клеммы)
p/p/s эмпирическая цифра приемлемых потреблений спящей машины и не совсем дохлого аккумулятора — если через 3-4 недели простоя авто спокойно заводится => необходимо проверить емкость/исправность аккумулятора и при исправности — искать утечки. Последнее — по следам шаловливых ручек, вмешавшихся в «хороший японский автомобиль».
Современный автомобиль вполне может потреблять 1А в покое. Однажды на работе ради интереса замеряли на нескольких авто. Митсубиси Аутлендер — 1А, ТЛК 100 — 0.5А. Неделю простоя не выдержит.
Вы через какое время после вынимания ключа зажигания и установку на охрану замеряли? При токе в один ампер вы уже дня через три можете не запустить двигатель. Тут явно что-то не то с автомобилем, либо вы не дождались, пока все потребители в машине выключатся.
Технология простая: машина стоит на парковке на сигналке, сняли с охраны, открыли капот, заблокировали концевик капота, поставили на охрану, подождали, пока лампочки в салоне погаснут, сняли показания с амперметра. Толпа инженеров-электриков с методологией не напутает.
Не может столько жрать современный автомобиль в "стендбае". Вам правильно написали — при таком аппетите уже через три дня аккумулятор будет высосан досуха, даже электрозамки в дверях не сработают.
Беглый гуглеж по ключевым словам «ток утечки автомобиля» показывает более менее сходные данные:
С вашими разница на порядок.
На исправном автомобиле ток, потребляемый бортовой сетью, не превышает 70 мАпруф
С вашими разница на порядок.
У меня тоже была паника и кошмар 1,05А утечки. Фольксваген Б5. Поколение машины для меня новое, потому все было как на пепелаце — незнакомо до ужаса. Оказалось, что там масса условий, из которых — поставлена машина на сигнализацию или нет, закрыты все двери или нет, но в итоге минут через 20, ток потребления в скачком в два этапа падает до 50мА. Это уже ближе к истине. Так что толпа инженеров напутает, надо читать мануал, а там написано. Не забываем что 1А тока это 12 ватт. Почти как габариты включенные. За 10 часов при емкости аккумулятора ампер-часов в 70 будет разряд под 13%. Это очень много. Машина может не завестись. Не забывайте про пусковой ток — он-таки очень велик, как здесь не раз и говорили. Нет, если пообщаться с большими токами поближе, то он ОЧЕНЬ велик. Это я к чему какой-нибудь мизерный плохой контакт может стать фатальным и тестер не засечет. Ну вот даже 0,05 ома, ведь не много? А при нормальном пусковом токе 120А на таком сопротивлении будет падать 6вольт! Половина!
Продолжу почему разряд 13% аккумулятора может оказаться критичным. Дело в том что выходное напряжение аккумулятора с разрядом падает. Нелинейно, но при очень больших стартовых токах это очень ощутительно. Зимой, с понижением температуры понижается и эдс — если грубо то напряжение аккумулятора. Опять же — разряженная часть аккумулятора (пусть даже 13%) на холоду начинает подвергаться сульфатизации, сиречь необратимой деградации аккумулятора. А почему у меня падал ток — да компьютер там что-то думал. Логика такая.
Толпа инженеров-электриков с методологией не напутает.И на старуху бывает пророуха:
через 20-40-60 минут «блок комфорта» обычно отрубает кучу неявных потребителей — ток снижается. На этом горе-установщики сигналок в свое время наелись — через это время «вдруг» начинает срабатывать охрана по просадке напряжения или открытию всех дверей разом…
Толпа инженеров-электриков с методологией не напутает
Что ещё раз демонстрирует умственные способности «инженеров-электриков». Собственно поэтому автор статьи и начал колхозить свои выключатели, потому что один «инженер-электрик» в сервисе запараллелил оба «плюса» от магнитолы, а второй — сказал, что «всё норм, это у вас аккумулятор слабый». Так и живём.
Современная машина обычно минут через 15-20 после вынимания ключа или запирания «успокаивается» и принудительно отрубает всех ненужных потребителей. Это вовсе не «пока лампочки погаснут».
В современных автомобилях включение-отключение потребителей часто автоматическое и не совсем прозрачное. Т.е. после глушения может работать вентилятор, фары, магнитола, ЭБУ, дополнительная циркуляция антифриза, еще что-то, через несколько минут это всё постепенно отключается, а через полчаса-час включается режим экономии, когда отключается почти совсем всё, в т.ч. забытые фары и прочее. Ну и так же, если отключить аккумулятор, а потом включить (для втыкания амперметра, например), тоже может повключаться какая-то электроника, а через некоторое время погаснуть. В 1А в полном покое долговременно как-то не верится, у меня машина 2010 года с кучей электроники и GSM-сигналкой заводилась зимой после трех недель простоя на улице.
Эксперименты как раз и были вызваны проблемами с Аутлендером, если сутки стоит — аккумулятор высаживает в ноль, если каждый день ездить — не успевает разрядить. Аккумулятор хоть и 55 Ач, но старый, больше суток не выдерживал. Но мы же электрики, утечку найти сможем и сами, это не ракеты запускать. В итоге раскидали всю торпеду, отключая все потребители по очереди, в итоге ток разделился пополам между магнитолой и ECU с иммобилайзером. На том и успокоились, посоветовав к официалам съездить на диагностику. А те деньги за диагностику содрали, ничего не нашли, сказали, что все в норме и посоветовали новый аккумулятор поставить.
На ТЛК100 же, для сравнения, сигнализация диалоговая 0.3 А употребляла, остальное — собственные нужды.
И насчёт прозрачности, сервисмануал со всеми схемами был коллективно изучен и определены все потенциальные потребители, которые могли вызвать проблему. В итоге до двух и добрались, откидывая предохранители и разъёмы.
Это ненормальные цифры. Ну и они коллизируют с реальностью — достаточно посмотреть например на длительные стоянки у аэропортов — люди уезжают на недельку-две отдыхать и потом вполне нормально заводят авто.
Да уж
1 сигнализация прощай.
2 Большие токи прокрутки двигателя — прощай
3. На многих авто двери без акуума не открывыются.
4… добавте сами
1 сигнализация прощай.
2 Большие токи прокрутки двигателя — прощай
3. На многих авто двери без акуума не открывыются.
4… добавте сами
Если честно, на гиктаймсе, ждал статьи с устройством, которое бы размыкало цепь автоматически, при достижении критически низкого напряжения в сети или слишком большого тока утечки…
А что такое "клейма"? Может быть имеется в виду "клемма"?
По поводу самого решения уже написали много раз — ужас ужасный :)
Поменять аккумулятор — это правильное решение, поставить автомат на 60 ампер, в то время как пусковые токи могут доходить до 200-300 ампер — не правильно решение. Если аккумулятор свежий, а все равно разряжается за 5 дней — проверить ток потребления на заглушенном автомобиле, а то в один день можно вместо гаража обнаружить пепелище. Проверить дает ли зарядку генератор (на заведенном автомобиле на клеммах аккумулятора должно быть напряжение порядка 14 вольт).
В общем нужно устранять причину, а не следствие
В общем нужно устранять причину, а не следствие
Проблема надуманная. Мой, пяти летний дизельный, пикап заводится без проблем после двух недельного стояния на улице в мороз. Купите просто новый АКБ, и не морочьте людям голову. И вообще, накой Вам автомобиль, если он стоит в гараже? В магаз и в гости, а тем более в бухлет проще пешком или на такси. Экономия на налогах, страховках, ТО и нервах, покроет затраты на такси и новые туфли.
Да, спорное решение, соглашусь!
Машина заводится, хватает, но как себя будет вести дальше, неизвестно, опасно, проверят не буду.
Сегодня все сниму и верну, как было, так как опасаюсь что при движении автомат от вибрации не отщелкнет и не обесточит автомобиль, а это ОТКАЗ УПРАВЛЕНИЯ И ТОРМОЖЕНИЯ!
Статью оставлю, так как отрицательный опыт, тоже опыт.
Машина заводится, хватает, но как себя будет вести дальше, неизвестно, опасно, проверят не буду.
Сегодня все сниму и верну, как было, так как опасаюсь что при движении автомат от вибрации не отщелкнет и не обесточит автомобиль, а это ОТКАЗ УПРАВЛЕНИЯ И ТОРМОЖЕНИЯ!
Статью оставлю, так как отрицательный опыт, тоже опыт.
UFO just landed and posted this here
нет слов.
Автомат на 64А явно дороже чем простейший выключатель массы в любом магазине, причём в разы.
Автомат предназначен для переменного тока, это такой же как постоянный в авто, но — переменный.
Нормальное авто имеет генератор больше киловатта, что как бы намекает нам, что потребляет авто в худшем случае под сотню ампер в движении, и это про стартёр ещё не вспоминали.
А вот и стартёр, если он нормальный — то два кВт и 150А, в зависимости от буквы на автомате его будет вышибать или с вероятность 50 или с вероятностью 100% на таком стартёре.
Самая вишенка, автомат имеет сопротивление отнюдь не нулевое, на 240В на него плевать, токи там считанные амперы, напряжения — завались. В машине всё совсем наоборот, на этом колхозе запросто пару вольт будет просаживаться если включить весь свет и подогрев, вот будет ловко если включаешь свет и подогрев и на светофоре машина глохнет, потому как гена на холостых ничего не даёт а акум через вот такое подключен и даёт еле-еле 9 вольт.
Автомат на 64А явно дороже чем простейший выключатель массы в любом магазине, причём в разы.
Автомат предназначен для переменного тока, это такой же как постоянный в авто, но — переменный.
Нормальное авто имеет генератор больше киловатта, что как бы намекает нам, что потребляет авто в худшем случае под сотню ампер в движении, и это про стартёр ещё не вспоминали.
А вот и стартёр, если он нормальный — то два кВт и 150А, в зависимости от буквы на автомате его будет вышибать или с вероятность 50 или с вероятностью 100% на таком стартёре.
Самая вишенка, автомат имеет сопротивление отнюдь не нулевое, на 240В на него плевать, токи там считанные амперы, напряжения — завались. В машине всё совсем наоборот, на этом колхозе запросто пару вольт будет просаживаться если включить весь свет и подогрев, вот будет ловко если включаешь свет и подогрев и на светофоре машина глохнет, потому как гена на холостых ничего не даёт а акум через вот такое подключен и даёт еле-еле 9 вольт.
Ещё пару моментов вспомнил:
Обычный автомат рассчитан на подводящий кабель сечением в 6-10 квадратов, от аккума масса отходит квадратов эдак в 25-40, т.е. чтоб запихать её в автомат явно пришлось зарезать сечение провода, в результате в этом месте масса будет регулярно отгорать из за перегрева и тряски.
Регулярный запуск стартёра в сотни ампер запросто приведёт к тому что контакты размыкателя деградируют или отгорят.
Автомат рассчитан на конечное и небольшое количество срабатываний, здесь же будут сотни выключений каждый год, даже если предположить, что автомат был фирменный и дорогой (а он тут дешёвый и запросто китайский) издохнет он быстро, если не моментально.
Даже если это жигули, они уже несколько десятков лет как мало чем отличаются от любой бюджетной иномарки, следовательно и подстройка впрыска под изношенность мотора и ошибки, всё это компьютер нарабатывает и хранит в памяти, ежедневное обнуление приведёт к тому, что каждый день мотор будет стартовать как в первый раз и скорее всего переливать бензина, и чёрт с ним с расходом, автор явно финансами не обижен раз такое городит, но регулярный перелив это минус свечи, минус катализатор если есть, минус лямбда. Ну и засраный сажей мотор — привет переборка.
Обычный автомат рассчитан на подводящий кабель сечением в 6-10 квадратов, от аккума масса отходит квадратов эдак в 25-40, т.е. чтоб запихать её в автомат явно пришлось зарезать сечение провода, в результате в этом месте масса будет регулярно отгорать из за перегрева и тряски.
Регулярный запуск стартёра в сотни ампер запросто приведёт к тому что контакты размыкателя деградируют или отгорят.
Автомат рассчитан на конечное и небольшое количество срабатываний, здесь же будут сотни выключений каждый год, даже если предположить, что автомат был фирменный и дорогой (а он тут дешёвый и запросто китайский) издохнет он быстро, если не моментально.
Даже если это жигули, они уже несколько десятков лет как мало чем отличаются от любой бюджетной иномарки, следовательно и подстройка впрыска под изношенность мотора и ошибки, всё это компьютер нарабатывает и хранит в памяти, ежедневное обнуление приведёт к тому, что каждый день мотор будет стартовать как в первый раз и скорее всего переливать бензина, и чёрт с ним с расходом, автор явно финансами не обижен раз такое городит, но регулярный перелив это минус свечи, минус катализатор если есть, минус лямбда. Ну и засраный сажей мотор — привет переборка.
UFO just landed and posted this here
Постоянно подзаряжать АКБ без присмотра это очень опасно, все что угодно может произойти, у реечного выключателя понравилась форма очень удобно его приспособить (он плоский), выключатель массы очень громоздкий, просто так его не установишь, нужно искать ему нищу для врезания. Да автомат может отключить всю проводку когда не ожидаешь и все! Так что так делать не стоит! Хотя на первый взгляд решение было довольно интересным, огромное спасибо всем специалистам что прокомментировали данное решение. Данное решение не жизнеспособно и опасно!
Статью удалять не буду из-за отличной подборки комментариев и размышлений, думаю многим они будут полезны.
Решил проблему посаженного АКБ на холоде очень просто: за относительно небольшие деньги купил пусковое устройство. Морозов сильных не было, да и машиной пользуюсь каждый день. Но один раз уже проверил, случайно оставив габариты на целый день и проигнорировав ругань сигналки (торопился очень). Аккумулятор сел на столько, что даже ЦЗ отказался открываться. Подсоединил клеммы, и подождал с минуту и машина завелась с пол пинка.
UFO just landed and posted this here
"… И еще, думаю не обязательно брать такой мощный автомат (на 63А)..."
А это ничего, что на проводах для прикуривания пишут 300А, 500А и т.п?
Автомат C63 ещё туда-сюда, срабатывает в течении 10 с на токи 315...630А. Хотя, лично, я бы поставил бы D63.
А это ничего, что на проводах для прикуривания пишут 300А, 500А и т.п?
Автомат C63 ещё туда-сюда, срабатывает в течении 10 с на токи 315...630А. Хотя, лично, я бы поставил бы D63.
Пойду поменяю лампочку в ванной- напишу первую статью. )
Прочитал комментарии. Судя по всему большинство об автоматических выключателях знает, что они есть. А как работают или их параметры — совершенно темный лес. Причем даже знаний из Википедии нет.
И вместо того, чтобы плодить кучу комментариев — напишу один большой.
Для автора
Напишу далеко не первый — такая разрядка аккумулятора ненормальна. Нужно искать проблему.
И как ниже отмечали — ток генератора вполне может быть больше максимального допустимого длительного тока для автомата (в данном случае 71,2А).
Аккумулятор
Здесь больше общая информация:
ish
Это паспортная величина ограничения аккумулятора. Это не та величина, на которую нужно в этом случае ориентироваться.
sergku1213
Не факт. В нашем универе завалялся аккумулятор, который 2 или 3 года стоял в неотапливаемом помещении (остатки старых исследований). Его емкость была всего 10% от номинала.
В результате многократных зарядов/разрядов очень малым током его удалось вернуть к жизни с емкостью 95%. Его еще неделю потом погоняли, падения емкости не было. Потом утилизировали.
Сульфатация не необратимая, но по затратам времени — бессмысленна (на восстановление потратили 1,5 месяца постоянных зарядов/разрядов).
Выключатель
Немного теории.
Каждый автомат с обозначениями A, B, C, D, K и Z имеет определённые точные значения (Здесь от АВВ, разница видна на стр. 3). Я остановлюсь на B,C,D, как наиболее часто встречаемые и применимые (остальные зачастую — разработки фирм под определенные цели).
Каждый выключатель имеет две категории двух основных показателей по международным стандартам:
Категории:
— Ток перегрузки
— Ток короткого замыкания
Показатель:
— Максимальный ток несрабатывания
— Минимальный ток гарантированного срабатывания
В общем эти величины следующие для перегрузки через 1 час (срабатывание по тепловой энергии) для автоматов до 63А (тип B,C,D)
Максимальный ток несрабатывания = 1,13 номинального тока
Минимальный ток гарантированного срабатывания = 1,45 номинального тока
Для короткого замыкания эти величины отличаются для выключателей (т.н. электромагнитное срабатывание без задержки):
тип B — 3*In и 5*In
тип C — 5*In и 10*In
тип D — 10*In и 20*In
Что происходит между линиями — никто гарантировать не может и не будет. В принципе выключатель может срабатывать сразу от минимальной величины или не срабатывать до максимальной. И нужно смотреть исходя из собственных требований.
Теперь по ошибкам в комментариях:
kvazimoda24, george_vernin
Там величина еще больше, цифры приведены выше.
Valerij56
После нескольких срабатываний подряд — возможно, но если речь о «сработало, включил — все в порядке», то поведение не измениться на протяжении заявленного периода эксплуатации (не должно у нормального производителя).
Valerij56
Зависит от буквы автомата, детально я описал выше.
DMGarikk
Impuls
Пусковой ток для C63А не более 315 A может быть. Именно так часто и ставят (он ведь еще и к.з. отключить должен, потому D не всегда подходит).
BigBeaver, Ezhyg
MEG123
По приведенной мной выше ссылке на АВВ (этой) описываются автоматы серии S200, которые можно использовать в постоянном токе напряжением от 24В. Единственное что — электромагнитный срабатыватель срабатывает для токов в 1,5 раза выше.
В принципе практически любой автомат без проблем можно использовать на 60В от крупного производителя без проблем. В случае АВВ — от 24В.
MEG123
Можно взглянуть на график выше от Сименс. Такой автомат может выбить после 7 секунд на 150 А независимо от буквы.
MEG123
Сопротивление автомата на 63А где-то 0,003-0,004 Ом. При 200 А это 0,8В. Неприятно, но пока аккумулятор новый — не критично.
MEG123
А погуглить? Как правило автомат на 63А позволяет подключать до 35 мм² одножильный или 25 мм² многожильный. Ваши 6-10 — это для автоматов на 16А-25А, может 40А (но только при открытой прокладке кабелей и проводов, так как автомат должен провод от перегрузки защитить).
Serge3leo
У Сименса до 10 секунд в варианте выше (выключатель 5SY), тут нужно смотреть конкретного производителя или даже модельный ряд (есть и у Сименса подольше на те же буквы, но их мало).
И вместо того, чтобы плодить кучу комментариев — напишу один большой.
Для автора
Напишу далеко не первый — такая разрядка аккумулятора ненормальна. Нужно искать проблему.
И как ниже отмечали — ток генератора вполне может быть больше максимального допустимого длительного тока для автомата (в данном случае 71,2А).
Аккумулятор
Здесь больше общая информация:
ish
Ну и пусковой ток, указанный на аккумуляторе — 640А, видимо автора тоже не смущает
Это паспортная величина ограничения аккумулятора. Это не та величина, на которую нужно в этом случае ориентироваться.
sergku1213
Опять же — разряженная часть аккумулятора (пусть даже 13%) на холоду начинает подвергаться сульфатизации, сиречь необратимой деградации аккумулятора.
Не факт. В нашем универе завалялся аккумулятор, который 2 или 3 года стоял в неотапливаемом помещении (остатки старых исследований). Его емкость была всего 10% от номинала.
В результате многократных зарядов/разрядов очень малым током его удалось вернуть к жизни с емкостью 95%. Его еще неделю потом погоняли, падения емкости не было. Потом утилизировали.
Сульфатация не необратимая, но по затратам времени — бессмысленна (на восстановление потратили 1,5 месяца постоянных зарядов/разрядов).
Выключатель
Немного теории.
Каждый автомат с обозначениями A, B, C, D, K и Z имеет определённые точные значения (Здесь от АВВ, разница видна на стр. 3). Я остановлюсь на B,C,D, как наиболее часто встречаемые и применимые (остальные зачастую — разработки фирм под определенные цели).
Каждый выключатель имеет две категории двух основных показателей по международным стандартам:
Категории:
— Ток перегрузки
— Ток короткого замыкания
Показатель:
— Максимальный ток несрабатывания
— Минимальный ток гарантированного срабатывания
В общем эти величины следующие для перегрузки через 1 час (срабатывание по тепловой энергии) для автоматов до 63А (тип B,C,D)
Максимальный ток несрабатывания = 1,13 номинального тока
Минимальный ток гарантированного срабатывания = 1,45 номинального тока
Для короткого замыкания эти величины отличаются для выключателей (т.н. электромагнитное срабатывание без задержки):
тип B — 3*In и 5*In
тип C — 5*In и 10*In
тип D — 10*In и 20*In
Что происходит между линиями — никто гарантировать не может и не будет. В принципе выключатель может срабатывать сразу от минимальной величины или не срабатывать до максимальной. И нужно смотреть исходя из собственных требований.
Пример токово-временных линий автоматических выключателей 63 А от Сименс B, C, D серии 5SY
Теперь по ошибкам в комментариях:
kvazimoda24, george_vernin
Говоря же о токе, в первую очередь речь идёт о самой защитной функции автомата. Он расчитан на 63 ампера и при большем токе, он разомкнёт цепь
Не вырубится — ему больше 100 ампер нужно будет в таком режиме — электромагнитная защита.
Там величина еще больше, цифры приведены выше.
Valerij56
Зато после нескольких срабатываний «чувствительность» теплового реле может увеличиться.
После нескольких срабатываний подряд — возможно, но если речь о «сработало, включил — все в порядке», то поведение не измениться на протяжении заявленного периода эксплуатации (не должно у нормального производителя).
Valerij56
Но, во первых, они есть не во всех автоматах, а во вторых, они срабатывают, минимум, раз в десять больше номинального, поэтому, если он не срабатывает — то всё в порядке.
Зависит от буквы автомата, детально я описал выше.
DMGarikk
вас не смущает что ток стартера больше 200А может быть?
Impuls
поставить автомат на 60 ампер, в то время как пусковые токи могут доходить до 200-300 ампер — не правильно решение.
Пусковой ток для C63А не более 315 A может быть. Именно так часто и ставят (он ведь еще и к.з. отключить должен, потому D не всегда подходит).
BigBeaver, Ezhyg
То есть, если поставить выключатель на 64 А / 12 В, в сеть с напряжением 230 Вольт и потребителем, кушающим 64 Ампера, ничего не изменится?
Я такого не говорил. Если быть точным, для ответа на это не достаточно данных.
MEG123
Автомат предназначен для переменного тока, это такой же как постоянный в авто, но — переменный.
По приведенной мной выше ссылке на АВВ (этой) описываются автоматы серии S200, которые можно использовать в постоянном токе напряжением от 24В. Единственное что — электромагнитный срабатыватель срабатывает для токов в 1,5 раза выше.
В принципе практически любой автомат без проблем можно использовать на 60В от крупного производителя без проблем. В случае АВВ — от 24В.
MEG123
150А, в зависимости от буквы на автомате его будет вышибать или с вероятность 50 или с вероятностью 100% на таком стартёре.
Можно взглянуть на график выше от Сименс. Такой автомат может выбить после 7 секунд на 150 А независимо от буквы.
MEG123
на этом колхозе запросто пару вольт будет просаживаться если включить весь свет и подогрев
Сопротивление автомата на 63А где-то 0,003-0,004 Ом. При 200 А это 0,8В. Неприятно, но пока аккумулятор новый — не критично.
MEG123
Обычный автомат рассчитан на подводящий кабель сечением в 6-10 квадратов, от аккума масса отходит квадратов эдак в 25-40, т.е. чтоб запихать её в автомат явно пришлось зарезать сечение провода
А погуглить? Как правило автомат на 63А позволяет подключать до 35 мм² одножильный или 25 мм² многожильный. Ваши 6-10 — это для автоматов на 16А-25А, может 40А (но только при открытой прокладке кабелей и проводов, так как автомат должен провод от перегрузки защитить).
Serge3leo
Автомат C63 ещё туда-сюда, срабатывает в течении 10 с на токи 315...630А.
У Сименса до 10 секунд в варианте выше (выключатель 5SY), тут нужно смотреть конкретного производителя или даже модельный ряд (есть и у Сименса подольше на те же буквы, но их мало).
Удобно дружище отвечать самому себе по удобным самому себе критериям…
как мастеру гугления (судя по всему комментарию) советую тоже погуглить но не удобную дорогую серию АББ, а дешёвую, уверяю, ждут открытия. И сравнить с жилой земли в автомобиле, на взгляд она квадратов 50-60 а то и больше.
Сопротивление автомата на 63А где-то 0,003-0,004 Ом. При 200 А это 0,8В. Неприятно, но пока аккумулятор новый — не критично.ага, не критично. особенно зимой.
А погуглить? Как правило автомат на 63А позволяет подключать до 35 мм² одножильный или 25 мм² многожильный. Ваши 6-10 — это для автоматов на 16А-25А, может 40А (но только при открытой прокладке кабелей и проводов, так как автомат должен провод от перегрузки защитить).
как мастеру гугления (судя по всему комментарию) советую тоже погуглить но не удобную дорогую серию АББ, а дешёвую, уверяю, ждут открытия. И сравнить с жилой земли в автомобиле, на взгляд она квадратов 50-60 а то и больше.
Можно взглянуть на график выше от Сименс. Такой автомат может выбить после 7 секунд на 150 А независимо от буквы.да, можно. непонятно с чего тут вдруг взялся сименс, не удалось нагуглить АББ? у автора то с первого взгляда виден АББ, который, как известно, самый подделываемый бренд на рынке автоматов с соответствующими последствиями.
Сопротивление автомата на 63А где-то 0,003-0,004 Ом. При 200 А это 0,8В. Неприятно, но пока аккумулятор новый — не критично.
ага, не критично. особенно зимой.
Для нового — нет. Для третей зимы — уже да.
не удалось нагуглить АББ?
У Сименса есть удобное ПО Симарис (быстрее картинку сделать). Могу и АВВ картинку дать из DOC2, завтра загружу, конкретно для выключателя 63А. Пока же — вы по ссылке-документе ходили? Там как раз АВВ, их официальный документ. Для С63А 150 А — 2,4 на графике. Открываем страницу 5 и видим время — примерно 5 секунд.
По жиле вы уже определитесь наконец, а то сначала «аккума масса отходит квадратов эдак в 25-40», а теперь «с жилой земли в автомобиле, на взгляд она квадратов 50-60 а то и больше». Так сколько? Эти величины даже не пересекаются.
советую тоже погуглить но не удобную дорогую серию АББ, а дешёвую, уверяю, ждут открытия.
Есть и 25 квадратов, точно не 6-10, как в первом случае. У кабеля на 10 мм² допустимый длительный ток меньше максимального ток несрабатывания автомата на 63А.
как известно, самый подделываемый бренд на рынке автоматов с соответствующими последствиями.
Так вы исходите в рассуждениях, что это подделка? Тогда там и не 63А может быть. С этого и нужно тогда начинать.
По жиле вы уже определитесь наконец, а то сначала «аккума масса отходит квадратов эдак в 25-40», а теперь «с жилой земли в автомобиле, на взгляд она квадратов 50-60 а то и больше». Так сколько? Эти величины даже не пересекаются.
дружище, я иносказательно пытаюсь тебе намекнуть, что желание быть святее папы, как говорится, оно ущербно, хотя ты этого и не понимаешь судя по ответам.
Вот это вот желание поучить всех вокруг, аж вырезками и десятками персональных цитат показывает только самолюбование и ничего больше.
Поэтому признаю, ты победил! Твой камент самый умный, и гуглил ты явно больше всех. Поздравления!
Что-же касается сечения жилы, то чёрт её знает, я по памяти прикидывал, даже лень ходить смотреть с цЫркулем было. Но ничего, сейчас ты погуглишь и уешь меня с графиками и поясняющими картинками!
Расслабься короче, миру мир и всё такое!
Отличный аргумент. Вначале «да в автомат на 63А только 10 квадратов влазит, а в машине 25-40», когда оказывается, что вы не знаете про автоматы даже на уровне банального внешнего вида «да там 50-60 а то и больше». Когда оказалось, что в пределах, по сути, одной ветки вообще придуманные цифры, лишь бы критиковать — резко сливаемся. А что же по остальным вопросам, или там слишком много технического?
Судя по всему тема предыдущему автору разонравилась, потому вставлю здесь картинку с кривыми для одного из выключателей АВВ С63А (в данном случае для упомянутых выше 150А время более 10 секунд):
Выключатель от АВВ
Не дружище, я наблюдаю, что ещё делать-то. До того как ты удовлетворишься самолюбованием на нагугленные графики и себя любимого лет 10 наверно, хотя некоторые за этими занятиями встречают пенсию.
Я понимаю, задача то была блеснуть. Ну и чего тебе мешать? ну хочется хоть в каментах выступить адским непререкаемым авторитетом, который за каждым миллиметром следит, лишь бы на здоровье!
Ты кстати сбегал, жилу померил? а то ведь тягостно смотрятся твои гугло-картинки, эдак любой школьник может интернет баталии выигрывать и ачивки себе назначать вида «слился» и «все вы невежды, один я тут на белом коне в абрикосовом пальто стою». Так что срочно тащи подробнейшее макро-фото земляной жилы от феррари! без этого твой оглушительный успех не полон и не может быть засчитан!!!
Я понимаю, задача то была блеснуть. Ну и чего тебе мешать? ну хочется хоть в каментах выступить адским непререкаемым авторитетом, который за каждым миллиметром следит, лишь бы на здоровье!
Ты кстати сбегал, жилу померил? а то ведь тягостно смотрятся твои гугло-картинки, эдак любой школьник может интернет баталии выигрывать и ачивки себе назначать вида «слился» и «все вы невежды, один я тут на белом коне в абрикосовом пальто стою». Так что срочно тащи подробнейшее макро-фото земляной жилы от феррари! без этого твой оглушительный успех не полон и не может быть засчитан!!!
Вам слегка не хватило стиля — и вы нечаянно переборщили с количеством восклицательных знаков...
Ты кстати сбегал, жилу померил?
Так это не я ее сечение менять начал на ходу.
Ваш комментарий — прямо как в классике «Три дня я гналась за вами, что бы сказать как вы мне безразличны». И все так же ни о чем, как и предыдущий.
Чиста формализма. однако.
Однако, отметим, что КЕАЗ, что ABB, минимальное напряжение в электромагнитных и тепловых расцепителях автоматических выключателей не важно, т.к., и тепловое, и механическое, действие тока зависит только от тока, от напряжения не зависит. Важна величина номинального и максимального напряжения, от которого зависит гашение дуги и всякие размеры. И если маркетологи ABB где-то написали 24В, честь им и хвала, как маркетологам, может какой тендер выиграют, но это не значит, что надо переплачивать за это гуано ;)
Однако, отметим, что КЕАЗ, что ABB, минимальное напряжение в электромагнитных и тепловых расцепителях автоматических выключателей не важно, т.к., и тепловое, и механическое, действие тока зависит только от тока, от напряжения не зависит. Важна величина номинального и максимального напряжения, от которого зависит гашение дуги и всякие размеры. И если маркетологи ABB где-то написали 24В, честь им и хвала, как маркетологам, может какой тендер выиграют, но это не значит, что надо переплачивать за это гуано ;)
И если маркетологи ABB где-то написали 24В, честь им и хвала, как маркетологам, но это не значит, что надо переплачивать за это гуано ;)
Не факт, что просто написали. Был практикант, ему дали в руки кучу автоматов и сказали «полгода тестируй на 24 В». Он написал по этому поводу бакалаврскую работу, а АВВ получили фактическую информацию для шильдика. У нас полно студентов хотели и были на практике в АВВ, а вот всякие Хагеры никого не интересовали. Сименс же чисто «есть на рынке», думаю скоро и у них будет такой практикант.
Хм, практикант, который плавает в расчётах электродинамического или теплового действия токов короткого замыкания? Бывает наверное, если бакалаврская работа на тему «Корпоративные продажи в тендерах» ;)
Там нужно доказательство путем проведения фактических тестов для допуска и получения штампов вроде РСТ или VDE кроме расчетов. Есть целые стандарты с описанием, как проводить тест, как долго, сколько раз.
Т.е. практикант и посчитал и сделал. И за недорого.
Т.е. практикант и посчитал и сделал. И за недорого.
Реклама, сэр ;) Вы ABB что ли рекламируете?
P.S.
Я ещё могу понять выпуск уменьшенной и деловой версии на 24В
P.S.
Я ещё могу понять выпуск уменьшенной и деловой версии на 24В
Вы ABB что ли рекламируете?
Да нет, что вы. На сегодня они просто удачно сочетают маркетинг и технологии (они провели реструктуризацию пару лет назад, проредили персонал и работают весьма эффективно). У них есть много подобных пдф документов с полезной информацией, теорией, формулами. Но при этом программа с характеристиками выключателей и предохранителей — реальный отстой. Неудобна, не масштабируемая, куча никому не нужных функций, как огрызок от чего-то большего (программа для расчетов). И ладно они единственные что-то бесплатное предлагали. Так есть Сименс Симарис — одно удовольствие для использования. И тоже есть расчетная часть, но реализация — небо и земля.
- задумчиво смотрит на комменты *
а не скажет ли уважаемый idiv, какое именно углубление по электротехнике он сделал? :)))
любопытно ппосто догадку проверить, есличо :)))
Все-таки попробуйте найти утечку, она скорее всего есть. В моем случае диагностическое устройство elm327 в разъёме OBD2 постоянно потребляло больше 100mA, летом при ежедневном использовании авто было не заметно, а зимой начались проблемы с запуском
Я подозреваю что дело в сигнализации, уж больно много она умеет: двухсторонняя связь, GSM и GPS вот она думаю и сажает аккумулятор, летом все было хорошо, а зимой просто убивает аккумулятор (это повторяется каждую зиму), так что выключатель массы просто необходим, но другой.
Если не секрет, что за сигнализация? можно найти спецификацию на нее, узнать ток в режиме охраны и сравнить с текущим. Т.к. машина находится в помещении, может быть неустойчивая связь со спутниками GPS и базовыми станциями GSM, соответственно больший расход, возможно проблема решится если просто не ставить машину на охрану?
Сигнализация Pandora DXL, бокс в многоэтажном гаражном комплексе (первый этаж, плюс металлические ворота, которые экранируют), может быть так что связь постоянно теряет вот и работает она на максимум, возможно она сажает.
По поводу не ставить на охрану я тоже об этом думал, смущает тот факт, что при закрытии дверей в салоне еще долго горит фоновая подсветка (в ногах, в багажнике), а при постановке на охрану она сразу гаснет.
Я с коллегами разговаривал, за неделю у каждого машина разряжается (например когда уезжали в командировку, а когда возвращались машину уже не завести, проблема есть и с ней сталкиваюсь не только я).
Возможно таким образом формируется так сказать «общество потребителей» — все сделано так что нужно, ни нужно ты обязан пользоваться автомобилем, иначе он у тебя поломается.
По поводу не ставить на охрану я тоже об этом думал, смущает тот факт, что при закрытии дверей в салоне еще долго горит фоновая подсветка (в ногах, в багажнике), а при постановке на охрану она сразу гаснет.
Я с коллегами разговаривал, за неделю у каждого машина разряжается (например когда уезжали в командировку, а когда возвращались машину уже не завести, проблема есть и с ней сталкиваюсь не только я).
Возможно таким образом формируется так сказать «общество потребителей» — все сделано так что нужно, ни нужно ты обязан пользоваться автомобилем, иначе он у тебя поломается.
Мужик. В автомате есть тепловой расцепитель. От нагрева который отелючает автомат. Летом в жару нагреется градусов на 80 а то и больше учитывая что подкппотка. И выбьет твой автомат к херам среди дороги. Для этих вещей тебе нужен ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ.
Ужасно безграмотное решение вопроса. Советую срочно убрать нафиг все это, и восстановить как было.
А что у вас за авто?
А что у вас за авто?
Ох, не водили вы ВАЗы при царе-Союзе.
Все придумано до нас:
Все придумано до нас:
Я в своё время переписал приведённый на хабре библиотеку на цпп, оказалось не нужная публикация, а тут пожалуйста, нужное дело..
Когда он случайно отщелкнется (выключиться) от вибрации или по перегрузке (скажем завелись с разряженной АКБ) на заведенном двигателе — будет грустно. В зависимости от года выпуска автомобиля и количества ЭБУ сумма ремонта будет сильно отличаться. Надо такие случайности исключать в принципе.
Чисто для расширения кругозора и будущих задач автора: Для случаев когда нет необходимости автоматического выключения нагрузки логичнее применять не автоматический выключатель, который может сработать в неподходящий момент, а выключатель нагрузки.
Данная конструкция прямой путь к пожару в авто. Вероятность того что автомат сработает довольно высока, так как как уже писали пусковые и рабочие токи стартера превышают номинал автомата и тут даже характеристика перегузочная не спасет. Из экспериментов проводимых в прошлом, автомат расчитанный на переменку на постоянке не может отключить номинальный ток, при начале разьединения контактов происходит их сварка. Трехполюсник включеный последовательно выживал 3..4 коммутации.
Таким образом при сработке автомата весьма вероятно развитие дуги и проистекающие проблемы.
Более того, при наличии саморазряда диагностика просто обязательна, так как если дело в АКБ то протекающий через электролит ток способствует электролизу с изменением плотности и накоплением водорода (хотя как правило его объемы не приведут к беде).
В случае если саморазряд в проводке, то это так же может говорить либо о повреждении изоляции что в ходе развития дефекта повлечет инцидент, либо неисправны те или иные потребители.
Таким образом при сработке автомата весьма вероятно развитие дуги и проистекающие проблемы.
Более того, при наличии саморазряда диагностика просто обязательна, так как если дело в АКБ то протекающий через электролит ток способствует электролизу с изменением плотности и накоплением водорода (хотя как правило его объемы не приведут к беде).
В случае если саморазряд в проводке, то это так же может говорить либо о повреждении изоляции что в ходе развития дефекта повлечет инцидент, либо неисправны те или иные потребители.
Интересно поведение подушек безопасности, в случе аварии.
Дуга в момент отключения думаю не самая главная проблема.
Давайте смоделируем следующую ситуацию.
Стартер крутит. Биметаллическая пластина греется. И в момент когда двигатель уже завелся защелка отодвигается биметаллической пластиной. Если в этот момент энергии генератора хватит выйти на рабочий режим и двигатель не заглохнит при этом. То здесь начнется печалька.
Аккумуляторная батарея выполняет важную функцию в работе регулятора напряжения. При работе без батареи возможны выбросы напряжения величину которых сложно предсказать. Но результат может быть выход из строя электронных блоков.
Результатом такого эксперимента был выход из строя приемника сигнализации. Только в машине кроме сигнализации и магнитолы электроники больше не было.
Давайте смоделируем следующую ситуацию.
Стартер крутит. Биметаллическая пластина греется. И в момент когда двигатель уже завелся защелка отодвигается биметаллической пластиной. Если в этот момент энергии генератора хватит выйти на рабочий режим и двигатель не заглохнит при этом. То здесь начнется печалька.
Аккумуляторная батарея выполняет важную функцию в работе регулятора напряжения. При работе без батареи возможны выбросы напряжения величину которых сложно предсказать. Но результат может быть выход из строя электронных блоков.
Результатом такого эксперимента был выход из строя приемника сигнализации. Только в машине кроме сигнализации и магнитолы электроники больше не было.
Sign up to leave a comment.
Выключатель массы на автомобиль за 5 минут (защита аккумулятора от саморазряда)