Comments 297
UFO just landed and posted this here
Хохо, ножи это песня :) Но в отличие от громоздких ружей и другого железа, для ножика можно и ванночку оксидирования из нитрата сделать какого-нибудь. Особенно если интересный клинок.
Спасибо за отзыв.
Спасибо за отзыв.
UFO just landed and posted this here
ну изголяется народ, как может. не в каждой деревне найдешь нужные реактивы.
в целом, химикам/физикам всяким ножевым делом сподручно заниматься, и вакуумная пропитка тебе и оксидирование/фосфатирование, и твердость клинка померять можно и напряжения в стали увидеть…
Но при этом, к примеру, М. Артемьев, Мастер, топоры которого признаны на территории всего ex-CCCР, «клинки» свои делает в деревне где-то за Петрозаводском.
Так что, есть вероятность, что иные золотые руки с рассолом смогут добиться того, что с ОСЧ реактивами не удастся…
Ну а так, так ножи — это болезнь. Я вроде пока на время выздоровел :)
в целом, химикам/физикам всяким ножевым делом сподручно заниматься, и вакуумная пропитка тебе и оксидирование/фосфатирование, и твердость клинка померять можно и напряжения в стали увидеть…
Но при этом, к примеру, М. Артемьев, Мастер, топоры которого признаны на территории всего ex-CCCР, «клинки» свои делает в деревне где-то за Петрозаводском.
Артемьев и его детища
Так что, есть вероятность, что иные золотые руки с рассолом смогут добиться того, что с ОСЧ реактивами не удастся…
Ну а так, так ножи — это болезнь. Я вроде пока на время выздоровел :)
Это в смысле тигель с селитрой? Да за милое дело, но только на открытом воздухе (лучше на песчаном пляжике или асфальтированной площадке) и с огнетушителем.
ну свои нюансы есть, да. для стволов — rocket science почти, а вот клинки, особенно небольшие — достаточно тигелька или поддончика. Делали и в заваренной с одной стороны трубке. Естественно, не в квартире. В квартире и наковальню разместить что-то из области фантастики, не говоря уж про «постучать» :))
Я про то, что не в гараже и не в сарае такое лучше делать, для здоровья пользительней
согласен с вами. для большинства серьезных самодельщиков и мастеров полумаска от 3M да вытяжная вентиляции — одно имхо из обязательных условий.
Можно и я вклинюсь? Я, хоть и ненастоящий сварщик и маляр озадачился защитой органов дыхания и пришёл к выводу, что в моих гаражных условиях оптимально иметь маску/полумаску, но не с фильтрующими элементами, а с подачей воздуха из вне помещения. Промышленные варианты таких приспособлений неприятно удивили своей стоимостью, но, я-таки обнаружил в недрах таобао аналог, позволяющий дышать воздухом из компрессора:
Мне особенно понравилось то, что такая маска не затрудняет вдох и постоянная подача воздуха освежает лицо под полумаской, ну и забор воздуха вдалеке от источника загрязнения гарантирует защиту дыхания. Я выбирал именно полумаску, чтобы под сварочной маской хорошо помещалась, но можно эту же систему присоединить к любой полной маске, у которой такой же разъём для фильтров, как и у 3M 7502
Фото системы
Мне особенно понравилось то, что такая маска не затрудняет вдох и постоянная подача воздуха освежает лицо под полумаской, ну и забор воздуха вдалеке от источника загрязнения гарантирует защиту дыхания. Я выбирал именно полумаску, чтобы под сварочной маской хорошо помещалась, но можно эту же систему присоединить к любой полной маске, у которой такой же разъём для фильтров, как и у 3M 7502
отличная штука, перед компрессором, кстати, можно установить любой необходимый воздушный фильтр. правда минус внешней подачи — шланги имеют свойство путаться.
А можно ссылочку добавить?
Мне не жалко: маска для дыхания из компрессора =)
Да и вообще, теоретически, вполне себе вариант заржавевшее дно любимого автомобиля, вместо токсичных неорганических кислот обрабатывать крепким настоем зеленого чая…
«Применение использованной заварки зелёного чая при кузовном ремонте».
На докторскую потянет :)
ну на самом деле — нет, им сто лет в обед, танниновым преобразователям. Я так, для красного словца привел пример, новизну будет наскрести тяжело. Только если «применение коры ели в кузовном ремонте», когда-то из елей выделяли дубильные вещества…
Спасибо, всегда думал, что в чёрном чае танина сильно больше, чем в зелёном.
А вот с раствором покупного танина в водке был очень противоречивый опыт, такое подозрение, что он вступал в реакцию с железом и оно ржавело ещё сильнее прямо в растворе.
Из неплохих средств для очистки остатков ржавчины с поверхности использовал Permatex Rust Treatment, он на основе муравьинной кислоты. После применения остаётся твёрдая тёмная плёнка.
А вот с раствором покупного танина в водке был очень противоречивый опыт, такое подозрение, что он вступал в реакцию с железом и оно ржавело ещё сильнее прямо в растворе.
Из неплохих средств для очистки остатков ржавчины с поверхности использовал Permatex Rust Treatment, он на основе муравьинной кислоты. После применения остаётся твёрдая тёмная плёнка.
Многое конечно зависит от сорта чая, места выращивания и т.п. Но в целом, полифенолов больше в зеленом. Ну а концентрация — зависит от крепости.
Раствор танина будет вступать в реакцию с образованием осадка не только с тяжелыми металами, но и с белками, алкалоидами…
В вашем средстве — комбинация муравьиная кислота/ацетон/бутилгликоль. Неплохой состав, на мой взгляд. Но упомянутый мной dissolver фактически осаждает фосфат на металле, ваш — оксидирует.
Раствор танина будет вступать в реакцию с образованием осадка не только с тяжелыми металами, но и с белками, алкалоидами…
В вашем средстве — комбинация муравьиная кислота/ацетон/бутилгликоль. Неплохой состав, на мой взгляд. Но упомянутый мной dissolver фактически осаждает фосфат на металле, ваш — оксидирует.
А почему забыли старый рецепт использование вытяжки свежей ботвы помидор, в качестве ингибитора, в растворе соляной кислоты? Реально работает, предотвращая растворение железа.
Не так давно отдавал в сервис магистральный фильтр honeywell, который засорился и не раскручивался для прочистки. Мастер вымачивал в щавелевой кислоте, результат отличный.
Щавелевая кислота — интересный реактив, но желательно его хранения и использования избегать в присутствии детей и т.п.
Расскажите, пожалуйста, как правильно утилизировать щавелевую кислоту? А то завалялся без дела пакетик, а выбрасывать нельзя.
сожгите, предварительно пересыпав в бумажный пакетик. будет вода и «кучка» оксидов углерода
а лучше отдайте тому, кому нужно что-то почистить. щавелевую бывает достаточно тяжело найти
а лучше отдайте тому, кому нужно что-то почистить. щавелевую бывает достаточно тяжело найти
сожгите
А погасить содой некузяво будет? Кислота жеж.
а куда гашеное, вылить? оксалат натрия так же токсичен как и сама кислота.
самый экологичный имхо вариант — сжечь.
самый экологичный имхо вариант — сжечь.
оксалат натрия так же токсичен
Википедия не в курсе, что, впрочем, ещё ничего не означает. А как продукты сгорания? (Простите, я не придираюсь, мне и правда интересно).
хэх. ну ок.
я и щавелевую то особенно не считаю токсичной(ну не бери ее внутрь и все, делов-то), в полном смысле этого слова, но поддавшись на хабра-истерию, условно считать начал. Попадая в организм, что щавелевая кислота, что оксалат натрия (после метаболизации) свяжуться с теми же самыми кальциями/магниями и закупорят почечные лоханки. Т.е., как на мой взгляд, хрен редьки не слаще.
А сгорит, как и любая органика, до воды и углекислого газа (может быть и CO, но он тоже сгорит до углекислого газа). Хотя газ вроде тоже парниковый :)
я и щавелевую то особенно не считаю токсичной
А сгорит, как и любая органика, до воды и углекислого газа (может быть и CO, но он тоже сгорит до углекислого газа). Хотя газ вроде тоже парниковый :)
Не проще растворить до сверхнизкой концентрации и слить в унитаз? Там оно прореагирует, заодно трубы немного почистит.
"Токсичность — показатель, вычисляемый как величина, обратная средней смертельной дозе или средней смертельной концентрации токсичного вещества." © Википедия. Насколько мне известно (могу ошибаться!), употребив внутрь стакан уксусной кислоты, никто ещё не помер (хотя, небось, камнями потом всю жизнь мучался).
ох, ох. уточняйте концентрацию кислоты. в любой БСМП вам столько историй порасскажут об усопших от уксусной эссенции — мама не горюй.
камни, если что, это в основном фосфат и оксалаты (!), т.е. щавелевая к-та. Уксусная — сильнейший химический ожог
камни, если что, это в основном фосфат и оксалаты (!), т.е. щавелевая к-та. Уксусная — сильнейший химический ожог
уксус =3-9%, «пощиплет немного», концентраты >30 — «прочистят» пищевод как канализационную трубу.
насчет же щавелевой, там как бэ специфичный механизм токсичности. LD ->
1000 mg/kg (dog, oral)
1400 mg/kg (rat)
7500 mg/kg (rat, oral)
насчет же щавелевой, там как бэ специфичный механизм токсичности. LD ->
1000 mg/kg (dog, oral)
1400 mg/kg (rat)
7500 mg/kg (rat, oral)
специфичный механизм токсичности.
Откуда дровишки? Ссылочку, если можно, дайте — добавлю.
ой, да их там 100500. Если вы впервые прочитали мою статью — прощаю, а если нет — то нет вам прощенья :)) ибо уже во второй или третий раз советую по вопросам токсичности использовать читателям отличнейшую базу данных — TOXNET, можно книгу почитать еще.
Ну и про помощь первую -> First Aid for Oxalic Acid Poisoning
Ну и про помощь первую -> First Aid for Oxalic Acid Poisoning
А как круто выглядит отсроченная смерть от ожога руки фтороводородной…
/ммм… Плавиковой? а какой механизм, не подскажете ли?
«При попадании в кровь через кожу связывает кальций крови и может вызвать нарушение сердечной деятельности.»
Хм. Творожку там поесть? :-)
молочка, пармезана и т.п. см USDA
Трудно есть творог с химическими ожогами остановившимся сердцем :)
В норме образуется кучей растений, меьаболизируется и по пищевым цепям не переносится. Выливать спокойно в канализацию и не париться. Ну и не принимать внутрь одномоментно в промышленных дозах. Вот хранить подальше от детей — это правильно.
Зачем? На её основе сделан санокс, который в последнее время несколько разбавлен. Я наоборот купил кило этой кислоты и добавляю в санокс (или как самостоятельное ср-во) или при технических прогонах стиралки, вместе с лимонной кислотой.
Выяснилось, что не помогает даже спрятать микросхему
Что-то мне подсказывает, что поможет обсыпка/вымачивание_в_растворе места хранения этой самой электроники. Это запах наркотиков/взрывчатки является чем-то не законным априори (в РФ), а «запах флешки»… ну даже не могу придумать ситуации, когда вообще нельзя так пахнуть.
Ну т.е. я понимаю случай, когда меня могут досматривать с собакой в США:
допустим (я естественно это отрицаю), я связной Ми6/КГБ/Моссад/Пекина и решил ввезти на территорию США ключи шифрования на флешке. ЦРУ спалило моё появление (почти, т.к. если спалило надежно, то мне уже ничего не поможет) и устроило досмотр с собакой, с целью найти чип памяти. Но если я весь буду пахнуть китайской новизной, то как это отфильтрует собачка? И при этом мне нечего предъявить.
А вот если от меня будет нести взрывчаткой/наркотиками — на меня обратят внимание, даже если я не похож на террориста/наркомана.
в свое время у партизан были наработанные составы для «защиты от собак» гестапо. Они, они работают ;)
Тут же вроде на собаке написано «шериф».
Речь о том, что при осмотре места преступления, например, или обыске квартиры подозреваемого, в первую очередь ищут даже не дурь и стволы, а таки да, электронику.
Речь о том, что при осмотре места преступления, например, или обыске квартиры подозреваемого, в первую очередь ищут даже не дурь и стволы, а таки да, электронику.
Ну придет ко мне собака, искать доказательства что я незаконно потребляю «запрещенные на территории...» и заблокированные РКН(или как он там у них называется) материалы. А у меня реально очень сильно в квартире пахнет «китайской свежестью» («безумный» дом + много IT-хлама) — удачи ей.
Ну и в связи с этим сделаю вывод — посыплю «китайской свежести» дополнительно. Сколько там кило стоит?
Ну и в связи с этим сделаю вывод — посыплю «китайской свежести» дополнительно. Сколько там кило стоит?
примерно 3000 р за 25 г.
Насчет досмотра в аэропорту не знаю. А если речь идет о поиске тайника в помещении с флешкой/сервером, то собака вполне себе справится. У меня напрашивается способ хакнуть собаку — распылить на все вокруг оксид трифенилфосфина. Легче сделать слишком много искомого запаха, чем замаскировать. Итог — собачка «сойдет с ума», т.е. будет указывать на все подряд, кинолог подумает что собака «сломалась» и прекратит поиск.
Не понял, чем ваш способ отличается о предложенного hokum13?
UFO just landed and posted this here
del
Про ударную отвертку забыли — помогает отвинтить винт в некоторых случаях :)
Спасибо за статью, что скажете по поводу Динатриевой соли этилендиаминтетрауксусной кислоты(ТрилонБ)? Видел в ролике на ютьюбе, результат впечатляет
Значит не зря после получаса в вд-шке я все равно болты пополам ломал… Спасибо, теперь механизм ясен. А горелка давно уже в багажнике ездит :)
горелка на дихлофос — отличная штука, не только в машине, на даже и в рюкзаке.
А почему «дихлофос»?
Реально он или это сленг?
Реально он или это сленг?
Форма и размер баллона напоминает людям привычное, родное…
Сленг. Баллоны под горелки с цанговым зажимом. Обычно делаются в виде вытянутого цилиндра, действительно похожи на баллоны от бытовых жидкостей.
А бывают с резьбовым креплением:
Заголовок спойлера
А бывают с резьбовым креплением:
Заголовок спойлера
Спасибо!
Очень наглядно!
Очень наглядно!
есть подобные горелки и для epigas резьбового, но очень редки.
Советую найти вот такую: 
Она как раз под резьбовой, и по опыту использования — куда злее и выносливей чем те что на цангу. Я с такой латунь лил.
И есть переходник для газовых баллончиков, с цанги на резьбу.
Она как раз под резьбовой, и по опыту использования — куда злее и выносливей чем те что на цангу. Я с такой латунь лил.
И есть переходник для газовых баллончиков, с цанги на резьбу.
Просто многие называют "дихлофосом" любой аэрозольный баллончик соответствующих габаритов.
да, «дихлофос» = «цанговый» зажим.
нет. дихлофос (а точнее, дихлофоска) — это не цанговый зажим. это синоним металлического аэрозольного баллона. так уж повелось со времён ссср
Всю статью ждал появления графитовой смазки или какого-нибудь чуда с медью для смазывания ржавых болтов, чтобы они больше не ржавели, когда их завернут обратно.
Ещё против ржавчины очень хорошо помогает правильная конструкция и соблюдение техпроцессов на заводах. Неоднократно отвинчивал старые болты на 20-летних японских и немецких автомобилях, они были с блестящей резьбой, потому что она была закрыта хорошо отполированной плоской шляпкой, плотно закрывающей доступ воды.
Ещё против ржавчины очень хорошо помогает правильная конструкция и соблюдение техпроцессов на заводах. Неоднократно отвинчивал старые болты на 20-летних японских и немецких автомобилях, они были с блестящей резьбой, потому что она была закрыта хорошо отполированной плоской шляпкой, плотно закрывающей доступ воды.
нуууу уже меня упрекнули, почему про цинкарь ничего не сказал :)
превентивная защита металла — это немного другая тема, хотя да, чтобы болт не пришлось отмачивать — нужно его смазывать графитовой смазкой. Самый четкий вариант.
С остальным — полностью согласен
превентивная защита металла — это немного другая тема, хотя да, чтобы болт не пришлось отмачивать — нужно его смазывать графитовой смазкой. Самый четкий вариант.
С остальным — полностью согласен
К сожалению, графитовая смазка тоже вымывается. Ну и подразумевается что резьбовое соединение не должно раскручиватся само по себе.
А как превентивная мера, с советских времён, замазывание гайки с остатками резьбы пластилином.
А как превентивная мера, с советских времён, замазывание гайки с остатками резьбы пластилином.
ок, циатим тогда. а лучше что-нибудь из современного, в виде комбинации фторопласт+силикон.
У меня возник, прошу прощения, не вполне антикоррозийный вопрос :)
чем смазать пластиковую резьбу? сопряжённые детали периодически находятся под давлением воды в пару-тройку десятых долей МПа, вода с весьма заметным количеством солей жёсткости.
Проще говоря — разборная насадка на душевой шланг, так-то её промывать периодически в том же уксусе или р-ре лимонки несложно, но жутко бесит нарастание солей на сетке, на резьбе шланга (по чуть-чуть, но всё же ежедневно закисает, а при попытке разобрать и промыть — хрусь!.. и выбрасывать приходится вместе с шлангом, обычно ломается пластиковая же накидная гайка; оно, конечно, копейки, но за ним за всем ездить надо, а купить запас бессмысленно, трубка шлангачахнет и дохнет стареет, ну не в холодильнике же это держать).
чем смазать пластиковую резьбу? сопряжённые детали периодически находятся под давлением воды в пару-тройку десятых долей МПа, вода с весьма заметным количеством солей жёсткости.
Проще говоря — разборная насадка на душевой шланг, так-то её промывать периодически в том же уксусе или р-ре лимонки несложно, но жутко бесит нарастание солей на сетке, на резьбе шланга (по чуть-чуть, но всё же ежедневно закисает, а при попытке разобрать и промыть — хрусь!.. и выбрасывать приходится вместе с шлангом, обычно ломается пластиковая же накидная гайка; оно, конечно, копейки, но за ним за всем ездить надо, а купить запас бессмысленно, трубка шланга
силиконовая смазка должна отлично зайти. у меня для таких целей, традиционно — ЦИАТИМ с фторопластом.
Для хреново изготовленных деталей из нержавейки, на работе в качестве твердой смазки использую пару витков тонкого фума на резьбу.
Только что попробовал на лейке в душе — должно работать. Правда при скручивании, гайка таки рассыпалась — какой-то тонкий, хрупкий, «водорастворимый» )) металл. (могло аукнуться мытье кислотным моющим пол-года назад)
На обычных шлангах (гайки на концах, тонкая пластиковая трубка внутри, металлическая «пружина» в качестве оплетки) успешно заменяю трубку на прозрачную из ПВХ подходящего диаметра (кажется, 6х1 (внутр.диам. на толщину стенки), но не уверен) — работает годами без проблем
Только что попробовал на лейке в душе — должно работать. Правда при скручивании, гайка таки рассыпалась — какой-то тонкий, хрупкий, «водорастворимый» )) металл. (могло аукнуться мытье кислотным моющим пол-года назад)
На обычных шлангах (гайки на концах, тонкая пластиковая трубка внутри, металлическая «пружина» в качестве оплетки) успешно заменяю трубку на прозрачную из ПВХ подходящего диаметра (кажется, 6х1 (внутр.диам. на толщину стенки), но не уверен) — работает годами без проблем
потому что она была закрыта хорошо отполированной плоской шляпкой, плотно закрывающей доступ воды
и резьбовые фиксаторы-герметики. Этот-же болт закрученный в то-же место с соблюдением всех моментов приржавеет намертво за пол-года. Хотя до того простоял там 20 лет не откручиваясь и открутился как ко учебнику-сорвался ключом, далее выкрутился от руки.
Как-то резануло Хотелось бы отметить, что органические кислоты лучше работают в кислой среде… Разве органические кислоты, как таковые, в щёлочной среде вообще возможны?
Интересно узнать, происходит ли что-нибудь нехорошее при удалении ржавчины «химией» с сильно легированных сталей? На велофорумах попадалось несколько случаев, когда выкупанная в модификаторе ржавчины цепь разваливалась в течение месяца (с образованием множества мелких трещинок)
При этом, цепи просто вымытые в керосине (для того чтобы ржавчина осыпалась) нормально ездили
При этом, цепи просто вымытые в керосине (для того чтобы ржавчина осыпалась) нормально ездили
Химическая обработка однозначно не в лучшую сторону отличается от воздействия инертных смазочных углеводородов. И что там может происходить навскидку выяснить очень тяжело. Возможно, после кислотной обработки цепи не промыли с нейтрализацией остатки кислоты и они просто медленно погибали…
Это водородное охрупчивание. Металлическия цепь из высоколегированной стали — это не сплошная структура. Водород более чем удачно проникает в неё. Когда цепь погрузили в кислоту — выделившийся водород попросту охрупчил клисталлы стали. Чтобы выгнать водород надо было цепь прокипятить в масле. Машинном естественно.
Трилон-Б + карбонат натрия. Можно в посудомойке) habr.com/ru/post/403497
То есть с собой возить набор кислот? на случай, если приехал на дачу, а навесной замок не открывается? :)
ВД-шка как-то быстрее работает, чем полчаса
ВД-шка как-то быстрее работает, чем полчаса
там где помогает WD — набор кислот возить не нужно, кислоты нужны там, где WD бессилен.
WD-шку заменит пару капель керосина/бензина да постукивание молотком по замку.
Ах да, трубочку, их легендарную трубочку нечем заменить вот уж точно, только если шприц с собой таскать с куском трубки от изоляции :)
Про то, чем меня учил пользоваться отец вместо WD — я написал (шприц с трубкой там, кстати, тоже был)
WD-шку заменит пару капель керосина/бензина да постукивание молотком по замку.
Ах да, трубочку, их легендарную трубочку нечем заменить вот уж точно, только если шприц с собой таскать с куском трубки от изоляции :)
Про то, чем меня учил пользоваться отец вместо WD — я написал (шприц с трубкой там, кстати, тоже был)
Сейчас трубочку усовершенствовали, она стала гибкой. Шприц уже точно не заменит:)
Ок, приехал я на дачу, замок навесной не открывается. ВД-шка не помогает
Мне надо было с собой кислоту взять, чтобы кислоту захреначить в замок?
Шприц это ненадежно. Шприц явно не для хранения кислот… Я уж молчу что возить кислоту с собой… Ну так себе
Кстати, где покупать то эти кислоты, а то в теории конечно, можно и направленным ядерным взрывом раскрутить, на практике как быть?
Мне надо было с собой кислоту взять, чтобы кислоту захреначить в замок?
Шприц это ненадежно. Шприц явно не для хранения кислот… Я уж молчу что возить кислоту с собой… Ну так себе
Кстати, где покупать то эти кислоты, а то в теории конечно, можно и направленным ядерным взрывом раскрутить, на практике как быть?
я бы порекомендовал возить с собой пакетик со щавелевой/лимонной кислотой, а лучше — пару таблеток трилона-Б который продается в магазинах для домохозяек, как умягчитель воды для стиральной машины (жена покупала даже в таких удобных одноразовых герметичных упаковках). Приехали на дачу — развели в воде, добавили спирта для снижения поверхностного натяжения (=смачиваемости) и любым способом в замок залили.
Чем вам такой, довольно удобный имхо, вариант не нравится?
+ все вещества (даже жидкие кислоты) можно припрятать на даче и не возить с собой, раз уж замки склонны к закисанию…
Чем вам такой, довольно удобный имхо, вариант не нравится?
+ все вещества (даже жидкие кислоты) можно припрятать на даче и не возить с собой, раз уж замки склонны к закисанию…
Пластиковая бутылка на замок решает. Много лет пользуюсь, никогда не закисал. Смазывать хоть изредка тоже надо
на случай, если приехал на дачу, а навесной замок не открывается? :)Иногда помогает просто поплевать на механизму и подождать чуток.
Еще один не упомянутый способ борьбы с ржавчиной — рычаг. Набрасываем кусок трубы на ключ — и… либо болт откручивается либо рвется :) Помогает когда все перечисленные способы бессильны.
ну это ж как врости он должен этот болт :)). Вообще, не видел пока такого, чтобы после прокаливания до белого цвета не откручивался и приходилось рвать. А так — да, вариант, параллельно с болгаркой :)
В прошлом году один газелист трубой сломал мой очень хороший вороток, до этого он сломал свой большой газельный ключ, поливал гайку всем, чем можно было полить, накаливал её газовой горелкой до красноты (до белого не накалить, колесо слишком большое и тепло быстро отводит).
Не знаю чем тогда дело кончилось, надо было дальше ехать, но наверное нашли другого газелиста с очень большим и прочным ключом.
Не знаю чем тогда дело кончилось, надо было дальше ехать, но наверное нашли другого газелиста с очень большим и прочным ключом.
соляную кислоту внутрь, накручивается еще одна гайка через паронитовую прокладку и греется (если нужно НЕ до бела). пары нормально разьедают ржавчину внутри резьбы. правда нужно чтобы было на что наживить вторую гайку…
Не жалейте воротка-хреновый был. Нормальным воротком на ЗИЛе шпильки обрезал на раз. Там была намного более весёлая история-футорки, которыми скручивались спаренные баллоны. У них диаметр мм 30, а длинна небольшая, а сталь дешёвая и не шестигранник, а четырехгранник-грани облизывались на раз.
Вот таким инструментом надо гайки на Газели откручивать
Возмите 5-ти сантиметровый алюминевый фланец, стянутый стальным болтам 10 лет назад. И попробуйте прогреть 5 сантиметров алюминия, в которм стальной болт по всей длине зажат окислами. Вы скажете так не бывает? Это большинство современных американских автомобилей. Мне такой разбирали почти 2 часа. Не спилить головку, не высверлить было не возможно, часть испарителя кондиционера.
Почему-то в статье не упомянут электролиз как метод борьбы с ржавчиной.
Монументально. Очень не хватает такого же подробного обзора по смазкам. Графитовые, силиконовые, медные, литол, солидол, моторное масло, масло для швейных машинок, смазки с дисульфидом молибдена, вазелин, лубриканты всякие.
Слишком много противоположных мнений можно услышать на простой вопрос — чем смазать дверные петли в доме или в автомобиле. Или что за пасту использовать в пластиковых шестернях какого нибудь робота-пылесоса и чем можно заменить.
Одно могу сказать точно — WD-40 туда брызгать не стоит.
Слишком много противоположных мнений можно услышать на простой вопрос — чем смазать дверные петли в доме или в автомобиле. Или что за пасту использовать в пластиковых шестернях какого нибудь робота-пылесоса и чем можно заменить.
Одно могу сказать точно — WD-40 туда брызгать не стоит.
Взял себе на заметку, спасибо.
А насчет WD40, да, вы правы, он легко вымывает смазки из петель, замков и т.п. Поэтому либо пересмазывать потом, либо не использовать.
А насчет WD40, да, вы правы, он легко вымывает смазки из петель, замков и т.п. Поэтому либо пересмазывать потом, либо не использовать.
Убитых личинок замков после WD-40 не счесть) Особенно у автомобилистов
Мне кажется что по смазкам — практически не реально. Их ОЧЕНЬ много. Про некоторые распространённые даже в интернете не известно ничего, даже имени нет. Ну и просто их всех знать — не реально. Не то что марки, даже группы. Вроде вакуумных, высокотемпературных, подводных, твёрдых, токопроводящих, изолирующих, турбинных, вязких, часовых, консервирующих… Имя им -ЛЕГИОН.
полностью согласен, легион. Но, «широк, ох, слишком широк русский человек, надо бы сузить» :). Можно ограничится только твердыми смазками. Надо подумать над интересным для хабра-комьюнити критерием отсева…
Ну, вы уже затронули в статье кейс автолюбителя — можно расширять) Смазки для дверных петель\болтов гаек ступицы колеса, резиновых уплотнителей.
Второй кейс я упомнялу — трущиеся пары пластиковых деталей — этого тоже полно как в авто, так и в гиковских штуках — например в RC моделировании.
Второй кейс я упомнялу — трущиеся пары пластиковых деталей — этого тоже полно как в авто, так и в гиковских штуках — например в RC моделировании.
спасибо, очччень неплохие и жизненные (имхо) кейсы.
трущиеся пары пластиковых деталейВот-вот, чем смазывать клавиатуру?
По смазкам действительно хотелось бы FAQ. Хотя тема обширная, особенно если потрогать модификаторы трения. По пластику — силиконовая смазка универсальна, точно не вызывает порчу пластиков и резинотехнических изделий. В продаже есть как жиденькие, вроде ПМС-100, так и загущенные как «смазка для направляющих» в автомагазине.
Нуу… Зато большинство силиконовых смазок могут повредить всякие недешевые игрушки для взрослых, включая киберскин. Там только на базе карбоксиметилцеллюлозы и тому подобных гидрофильных лубрикантов. Это чисто ремарка к «универсальности»
потихоньку накапливается база данных интересных полимеров :))
насчет кмц (да и других эфиров) — да, но есть еще огромный пласт природных смазок = слизей, которые как раз для таких вещей созданы. И слизи не обязательно белковой природы. Хотя вот сразу приходят на память карбомер-подобные полиакрилаты, увлажняющие муцины. Хотя и не смазка, по сути…
насчет кмц (да и других эфиров) — да, но есть еще огромный пласт природных смазок = слизей, которые как раз для таких вещей созданы. И слизи не обязательно белковой природы. Хотя вот сразу приходят на память карбомер-подобные полиакрилаты, увлажняющие муцины. Хотя и не смазка, по сути…
А что делать в особо запущенных случаях?
Заголовок спойлера
это уже реставрация железа. вопрос в том, сколько металла вы хотите сохранить. Если весь — я бы восстанавливал термически с углем (см. в статье). А потом образованное губчатое железо как-то формировать в нужную форму. Если не весь — попробуйте раствор трилона-Б загущенный поливиниловым спиртом. Накладываете эту кашицу в виде компрессов и потихоньку, по частям, стравливаете.
В узких кругах особо популярен тетрахлорметан в качестве смазки.
Не раскрыта тема просачивания состава по заржавленной резьбе разного диаметра. Как долго ждать? Проходимо ли вообще соединение? Грубо говоря, состав должен протечь через очень тонкий, забитый ржавчиной капилляр. К примеру, если расплавить сахар и набрать его в шприц, как долго надо промывать иголку, чтоб растворить остеклованный сахар. Интуитивно кажется, что ну очень долго.
Там кстати не любая трасмиссионка в народном средстве, а ATF. Проще говоря трансмиссионное масло от автоматической коробки передач.
"можно просто срезать гайку углошлифовальной машиной"
Ну, довольно часто болгаркой вообще никак не подлезть. Для этого придуманы гайколомы. Ну или дедовское зубило и молоток.
А почему не используется крепеж из нержавеющей стали? Да и вообще, почему не делают детали автомобилей из нержавейки? Стоимость металла в цене автомобиля относительно невелика.
«В интернете» говорят, что использование нержавеющего крепежа в обычном автомобиле приведет к еще большему «закисанию» болтов. Я имею ввиду доступный сейчас крепеж.
«В интернете» говорят, что использование нержавеющего крепежа в обычном автомобиле приведет к еще большему «закисанию» болтов. Я имею ввиду доступный сейчас крепеж.
Нержавейка мягкая (относительно).
Большая часть «обшивки» автомобиля сейчас тонкая и мягкая, и она больше всего страдает от ржавчины. Стоимость металла обшивки невелика, по сравнению со стоимостью самого автомобиля. Возможно, штамповка и сварка панелей из нержавейки обойдутся дороже.
«Обшивка» меньше всего страдает от ржавчины. Она оцинкована и окрашена. От ржавчины раньше страдали винтовые соединения в узлах подвески и окружающих их элементах. Но проблема скорее была специфична для советских автомобилей, в иномарках даже древних годов то ли металл лучше, то ли эксплуатация бережнее, но откручивается обычно всё с полпинка (если конечно до этого Вася не закрутил гайку выставленным на максимум гайковёртом).
UFO just landed and posted this here
Резьбовые соединения из нержавейки широко используются в вакуумной технике. Проблем с закисанием резьбы я за двадцать лет практики не встречал. А вот варить/точить/фрезеровать нержавейку — это никто не любит.
Ну вы все-таки камеру не на улице храните )))
А вообще бывает, особенно если кто нибудь сильно затянет, а потом прогреет хорошо. Лучше посеребренные болты брать или смазкой для резьбы мазать. Но у меня тоже гораздо больше проблем с резьбой в алюминии было, с учетом того, что нержавейки на порядок больше.
UFO just landed and posted this here
У меня на работе используются трубы из «нержавейки». На самом деле немагнитная сталь, а сопротивление ржавчине побочный эффект. Но и они ржавеют, просто процесс происходит гораздо медленнее по сравнению с обычными стальными трубами.
А насчет закисания обычных болтов — возможно будут образовываться гальванические элементы, которые ускорят коррозию.
А насчет закисания обычных болтов — возможно будут образовываться гальванические элементы, которые ускорят коррозию.
Смотря что по этим трубам качать, качественная нержавейка от пресной воды действительно не ржавеет.
Если только не соединять их муфтами из черного металла.
Рыжий цвет — это налет микрочастиц ржавчины из водопроводной воды. Если пробку расковырять — внутри она черная. Сама муфта соржавела в хлам. А труба ничего, да. Хорошая нержавейка.
Справедливости ради — прошло примерно 30 лет. Отец так и не узнал, как оно будет.
Как уже говорилось выше, японцы, на своих автомобилях, решили все проблемы, как с закисанием болтов, так и с коррозией кузова, причём без всякой нержавейки. Потом, правда, они предпочли забыть, что их решили, и вновь ринулись в отчаянную борьбу с коррозией, в основном маркетинговыми методами.
На ютубе какой-то слесарь объяснял, что болты из нержавейки могут заклинивать, причём если заклинило, то насовсем. И даже показывал видео, где в 30 прогонов гайки по болту она таки застряла.
Кроме стоимости металла есть еще стоимость изготовления. Нержавейку сложно обрабатывать, вязкость и наклеп мешает.
Да и вообще, почему не делают детали автомобилей из нержавейки?
Вики и DeLorean дадут часть ответа на этот вопрос.
Автомобили не должны сегодня столько служить, что бы беспокоиться о заржавевшим крепежом.
Стоимость металла не велика, но в пересчёте на миллионы авто суммы получатся не малые. И тратить их должны будут производители, а пользоваться этим преимуществом будут сервисмены. И зачем автопроизводителям это надо?
Стоимость металла не велика, но в пересчёте на миллионы авто суммы получатся не малые. И тратить их должны будут производители, а пользоваться этим преимуществом будут сервисмены. И зачем автопроизводителям это надо?
Это вы жигулистам расскажите, которые отпиливают болгаркой болты амортизаторов через пару лет их эксплуатации.
И знаете, какая самая дорогая часть автомобиля? Это кузов. И сгнивает до дыр он обычно быстрее, чем все остальные детали, особенно в этой стране, где вместо того, чтобы чистить снег на дорогах, их посыпают ядерной смесью песка с солью или ещё более ядрёной жижей.
И ещё у автопроизводителей есть такая штука, как репутация, которая зарабатывается годами и миллионами счастливых клиентов, счастье которых зависит от минимального обращения в сервис и минимальных счетов от сервисменов, которые очень не рады тратить своё драгоценное время на борьбу с заржавевшими болтами. Отсюда и складывается у каждого человека мнение, какие марки он никогда не купит, как бы там маркетологи его не заманивали.
И знаете, какая самая дорогая часть автомобиля? Это кузов. И сгнивает до дыр он обычно быстрее, чем все остальные детали, особенно в этой стране, где вместо того, чтобы чистить снег на дорогах, их посыпают ядерной смесью песка с солью или ещё более ядрёной жижей.
И ещё у автопроизводителей есть такая штука, как репутация, которая зарабатывается годами и миллионами счастливых клиентов, счастье которых зависит от минимального обращения в сервис и минимальных счетов от сервисменов, которые очень не рады тратить своё драгоценное время на борьбу с заржавевшими болтами. Отсюда и складывается у каждого человека мнение, какие марки он никогда не купит, как бы там маркетологи его не заманивали.
Я сам работаю в автосервисе, и про ржавые болты, гайки и кузова мне рассказывать не надо.
Это Вы пошутили, наверное.
Погуглите как происходит ремонт такого автомобиля как Лендровер. Какие там минимальные счета от сервисменов. И тем не менее эти автомобили покупают и производитель не разорился.
у автопроизводителей есть такая штука, как репутация,
Это Вы пошутили, наверное.
зависит от минимального обращения в сервис и минимальных счетов от сервисменов,
Погуглите как происходит ремонт такого автомобиля как Лендровер. Какие там минимальные счета от сервисменов. И тем не менее эти автомобили покупают и производитель не разорился.
как происходит ремонт такого автомобиля как Лендровер
Я помню присказку, что Лэндровер ездит только в двух направлениях — из сервиса и в сервис. Люди, покупающие их, чётко знают, какой ведровер они покупают, и что это за собой это потянет. То же самое можно сказать про любителей дорогих BMW, майбахов и прочих порше-ламбо. Понты всегда будут дорогими, и всегда найдутся те, кому они нужны. Либо человек уже попробовал 90-го Дефендера в грязи и другого ему не надо, ибо «оно валит» ;)
Откуда взялось, что «Тойоты не ломаются»? И кто придумал «дырки, ёлки и котов не обслуживаем»? Это и есть репутация.
И кто придумал «дырки, ёлки и котов не обслуживаем»?
Меня всегда это поражало, огромный рынок потенциальных клиентов, а им впадлу ими заниматься… даже за деньги… ну чисто рашн бизнес
Всё довольно просто. Точно так же я не буду добровольно писать на C#, Win32, .Net, 1C и настраивать всякие Битриксы, а кто-то не терпит Java c C++ и считает ./gradlew :app:assembleRelase верхом непонятности. Есть вещи с которыми приятно работать, а есть порождения мутных гениев, у которых лампочки в фаре меняются через подкрылок. Зачем мучить своё техническое эго, если есть множество клиентов на других машинах? Отсюда же появляются узкоспециализированные сервисы, мастера которых досконально знают свою марку и им не зачем изучать что-то ещё.
Есть вот такой интересный способ.
лазерная отчистка
хотя к ржавым резьбовым соединениям он конечно не подходит.
лазерная отчистка
хотя к ржавым резьбовым соединениям он конечно не подходит.
Когда из магазинов рядом только продовольственный, то кока-кола может неплохо помочь с приржавевшими болтами.
Скажу Вам странное, но фанта в этом плане лучше. Там не только ортофосфорная, а ещё и лимонная кислота. И лучше подогреть, если есть возможность, градусов до 60, как очень горячий чай.
Я такой вариант не пробовал, но вполне допускаю :)
Там этой ортофосфорной кислоты — 0,6%, с тем же успехом можно отмачивать в воде.
Ну, в воде тоже немного помогает). Но, эти фанты и кокаколы, реально, какие-то термоядерные смеси в горячем состоянии. Это очень хорошие очистители двигателя, наряду с профессиональными составами. Несмотря на 0.6%, они реально образуют голубую оксидную плёнку на черном металле, так-же как правильный 30% раствор(не так быстро, конечно, требуется поквасить часов 6). Как модификаторы ржавчины и «жидкий ключ» они уступаю нормальным средствам сильно, это даже не WD-40, но это действительно лучше, чем ничего. Они действительно полезны, когда нет альтернативы.
Они действительно полезныУверен, что они действительно бесполезны.
А вот и не верный вывод. Когда используются относительно концентрированные неорганические кислоты-они, тупо растворяют оксиды и сам металл образуя растворимые соли, который растворяют, т.е. как-бы «съедают» ржавчину. Ортофосфорная образует нерастворимую соль, которая остаётся на металле, т.е. как-бы «перерабатывает» ржавчину. И на «Вашем» видео это заметно, после кока-колы совсем другой цвет(частично, там надо ещё 2 раз по столько выдержать). И ещё-бы автору видео положить эти гвозди на открытый воздух, и посмотреть, во что они превратятся через неделю, особенно после электролита.
И на «Вашем» видео это заметно, после кока-колы совсем другой цветДа, цвет другой. Но ржавчина и в воде меняет цвет.
Сравнивать хорошо всё в пределе. Если опустить ржавую железку в чистую ортофосфорную кислоту, то через некоторый срок(чистая кислота маслянистая и очень плохо смачивает чтобы-то ни было), на железке образуется плотный голубовато-серый налёт. Настолько плотный, что даже пескоструйкой плохо сбивается. Этот налёт практически полностью предохранят железку пот последующего ржавления. На местах, где была рыхлая ржавчина, она вся преобразуется в такой налёт, значительно менее плотный и темнее. На том гвозде и виден такой налёт, где слой ржавчины был больше — налёт темнее, по краям таких пятен видна голубая плёнка, которая легла не чистый металл. Конечно, стоит учитывать концентрацию кислоты в кока-коле и понимать, что надо искать следы того покрытия, что должно быть, а не явное присутствия. И поэтому. я начал с того, что фанта лучше, потому, что там есть ещё и доля лимонной кислоты. Как и в рекомендациях в самой статье, предлагающих смесь раствора ортофосфорной и соляной кислоты. Ещё раз подчёркиваю, я не имею ввиду. что кока-кола заменят все антикоррозийные составы на свете. Я говорю про то, что она имеет слабовыраженный, но наблюдаемый, эффект в этом направлении
Про колу написано же в статье — ортофосфорная кислота.
А как оцениваете действие уксусной кислоты на ржавчину? Тоже ведь класический рецепт. Её и отмыть легче и сохнет лучше.
Уксусная работает как и муравьиная, но ее проницаемость (=смачивающая способность) очень сильно зависит от концентрации. Cравните:
Acetic acid (100%) — 27.60
Acetic acid (45.1%) + Water — 40.68
Acetic acid (10.0%) + Water — 54.56
Т.е. обычный уксус будет проникать внутрь резьбы примерно так же как и обычная вода. Так что, я бы порекомендовал в разбавленную уксусную кислоту добавлять изопропанола.
Acetic acid (100%) — 27.60
Acetic acid (45.1%) + Water — 40.68
Acetic acid (10.0%) + Water — 54.56
Т.е. обычный уксус будет проникать внутрь резьбы примерно так же как и обычная вода. Так что, я бы порекомендовал в разбавленную уксусную кислоту добавлять изопропанола.
Что вы скажете про преобразователи ржавчины, которые продаются в лакокрасочных магазинах? Можно ли их использовать для очистки резьбовых соединений?
И есть ли разница перед покраской обработать поверхность преобразователем а потом красить, или сразу использовать краску в составе которой есть преобразователь?
И есть ли разница перед покраской обработать поверхность преобразователем а потом красить, или сразу использовать краску в составе которой есть преобразователь?
Что вы скажете про преобразователи ржавчины, которые продаются в лакокрасочных магазинах?
Я скажу по собственному опыту.
Штука весьма едучая. Имейте в виду — вместе со ржавчиной, сожрет до металла оксидную пленку у черненого крепежа. Открытые воде и ветрам детали, если и ржавеют, то поверхностно, тонким слоем. Необработанные в тех же условиях болты М5 у меня соржавели в лохматую колбаску.
Есть опыт эксплуатации киля яхты, два десятка лет в пресной воде. Киль сварен из обычной стали, промазан преобразователем, загрунтован и покрашен необрастайкой. Никаких признаков ржавчины. Насколько помню, его даже не отмывали, просто высушили и красили, как есть.
Про краску с преобразователем даже не слышал.
преобразователи в магазинах требуют проверки на состав :) Но в абсолютном большинстве случаев использовать для очистки от ржавчины можно и даже нужно.
Ну а что касается покраски, то я придерживаюсь правила «сначала проеобразовать, высушить, потом красить». Преобразователь в составе краски просто не сможет сработать, т.е. получить доступ к ржавчине из-за скорости полимеризации краски. Хотя существуют хитрые всякие варианты ингибирования, но это сказывается на стоимости и смысла, в общем-то, не имеет.
Ну а что касается покраски, то я придерживаюсь правила «сначала проеобразовать, высушить, потом красить». Преобразователь в составе краски просто не сможет сработать, т.е. получить доступ к ржавчине из-за скорости полимеризации краски. Хотя существуют хитрые всякие варианты ингибирования, но это сказывается на стоимости и смысла, в общем-то, не имеет.
Как сказал один человек на ютубе: когда высверливаешь болт, чем высверливать сломавшееся и застрявшее карбидовое сверло?
Пока не начал читать текст — думал, что статья про заполненные гелием жёсткие диски от Western Digital… и первая мысль — если там дошло до ржавчины — то что с гелием делать-то О_о?
Разрешите три вопроса:
1) Как нарочно быстро получить на чугуне интенсивную зеленую ржавчину?
2) В ГОСТ Р 51801-2001 Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части стойкости к воздействию агрессивных и других специальных сред перечислены группы химстойкости — Х1, Х2, Х2. Это универсальные группы химстойкости ко всему, включая соленую воду и соленый воздух? Или это группы стойкости к каким-то конкретным веществам?
3) Есть ли справочники, по которым можно справляться и понять — насколько стоек к соленой воде тот или иной материал или покрытие?
1) Как нарочно быстро получить на чугуне интенсивную зеленую ржавчину?
2) В ГОСТ Р 51801-2001 Общие требования к машинам, приборам и другим техническим изделиям в части стойкости к воздействию агрессивных и других специальных сред перечислены группы химстойкости — Х1, Х2, Х2. Это универсальные группы химстойкости ко всему, включая соленую воду и соленый воздух? Или это группы стойкости к каким-то конкретным веществам?
3) Есть ли справочники, по которым можно справляться и понять — насколько стоек к соленой воде тот или иной материал или покрытие?
1) А если попробовать вот такую штуку для юных техников? Без подбора состава для получения правильной зеленой ржавчины:
2) Понятие «универсальные группы» — довольно размыто, у европейцев, например, своя стойкость. Насчет, Х1… Х3, посмотрите в их описании
3) Не скажу за русскоязычную литературу, но англ. есть вот такая книга — Renzo D. 1986 Corrosion Resistant Materials Handbook, 4 Ed.
Костыль для окрашивания
Есть любопытный раствор, позволяющий произвести химическое окрашиванием стали в любой цвет (вещества берем в г/л): 50—60 г сернокислой меди, 80— 90 г сахара-рафинада и 40—50 г едкого натра. В 0,25 л воды растворяем сернокислую медь, затем добавляем к ней сахар (до полного растворения). Отдельно растворяем едкий натр (тоже в 0,25 л воды), к которому приливаем первый раствор. После полного смешивания обоих растворов доливаем остальные 0,5 л воды. Подготовленную заранее стальную деталь подключаем к минусу батарейки напряжением 1,25—1,5 В, а к ее плюсу — любой медный электрод. В приготовленный нами раствор опускаем вначале вспомогательный (медный) электрод, а затем уже деталь. Через 5—10 сек. батарейку отключаем, и далее процесс окрашивания идет без тока. Через две минуты после начала процесса деталь постепенно окрашивается в такие цвета (они появляются последовательно друг за другом): коричневый, фиолетовый, синий, голубой, светло-зеленый, желтый, оранжевый, красно-лиловый, зеленовато-синий, зеленый, розово-красный. Не нарушая процесса, деталь можно вынимать из раствора для проверки цвета и вновь опускать в раствор — окрашивание продолжается. Через 25—28 мин. после начала окрашивания, если оставить деталь в растворе, процесс повторится, то есть в том же порядке начнут появляться все перечисленные цвета. Этими цветами деталь обязана отлагающейся на ее поверхности меднозакисной пленке. Пленка получается недостаточно прочной (она снимается с детали тампоном, смоченным нашатырным спиртом), но если пленку вместе с деталью окрасить прозрачным лаком, такое декоративное покрытие будет служить достаточно надежно. Для получения более контрастных цветов меднозакисной пленки в красящий раствор следует добавить 20 г/л углекислого натрия.
2) Понятие «универсальные группы» — довольно размыто, у европейцев, например, своя стойкость. Насчет, Х1… Х3, посмотрите в их описании
3) Не скажу за русскоязычную литературу, но англ. есть вот такая книга — Renzo D. 1986 Corrosion Resistant Materials Handbook, 4 Ed.
1. Все же краска и анодирование не то. Я за настоящую «благородную ржавчину».
2. ГОСТ, читал и не раз, и просил комментарии более чем у десятка специалистов, но понимания нет.
3. Спасибо.
2. ГОСТ, читал и не раз, и просил комментарии более чем у десятка специалистов, но понимания нет.
3. Спасибо.
В статье же написано:
steanlab, а что с традиционным японским лаком использовавшегося в японских доспехах для придания ржавого облика? Сильно он от европейского ржавого лака отличается? Или «ржавый лак» — это не совсем лак или совсем не лак?
(японский лак обычно наносился не на сам металл, а на металл обклеенный кожей — в японской традиции: металлические пластины сначала обклеивали кожей, а затем весь этот бутерброд лакировали, и одним из вариантов лакировки было придание доспехам ржавого облика)
Зеленая ржавчина — это общее название для различных кристаллических соединений зеленого цвета, содержащих катионы железа и упомянутые выше анионы. Образуется эта красота (?) на поверхностях из железа/чугуна/стали подвергнувшихся воздействию воды, содержащей хлорид, сульфат, карбонат или бикарбонат-ионы при чередовании аэробных/анаэробных условий. Например, в морских судах, мостах и т.п.Значит для красивой зелёной ржавичны нужно вымачивать в воде с морской солью, и время от времени аэрировать.
Хотя ржавление в целом является отрицательным аспектом, есть примеры, когда и оно служит человеку. В качестве примера можно привести воронение стволов оружия (в т.ч. обработка так называемым «ржавым лаком»).
Стволы ружья после обработки ржавым лаком
steanlab, а что с традиционным японским лаком использовавшегося в японских доспехах для придания ржавого облика? Сильно он от европейского ржавого лака отличается? Или «ржавый лак» — это не совсем лак или совсем не лак?
(японский лак обычно наносился не на сам металл, а на металл обклеенный кожей — в японской традиции: металлические пластины сначала обклеивали кожей, а затем весь этот бутерброд лакировали, и одним из вариантов лакировки было придание доспехам ржавого облика)
iva2000
1. Я составов такого цвета декорирования не встречал. Но навскидку — обычный ниокр, причем самое сложное будет не добиться зеленого цвета, а ингибировать образование других оттенков (в основном красного).
2. Опять же, на мой взгляд, это обобщенные группы. Потому что, что такое «соленая вода» и «соленый воздух», как ни банальный раствор солей (по анионам которых маркируются те самые Х1… Х3). Так что поиск по «иодиды», «хлориды», «сульфаты» и т.п. «коррозионная стойкость» = ответ на ваш вопрос. В солевых камерах ведь проверку проводят не водой/воздухом из моря, а их синтетическими «эмуляторами» приготовленными из сухих солей.
1. Я составов такого цвета декорирования не встречал. Но навскидку — обычный ниокр, причем самое сложное будет не добиться зеленого цвета, а ингибировать образование других оттенков (в основном красного).
2. Опять же, на мой взгляд, это обобщенные группы. Потому что, что такое «соленая вода» и «соленый воздух», как ни банальный раствор солей (по анионам которых маркируются те самые Х1… Х3). Так что поиск по «иодиды», «хлориды», «сульфаты» и т.п. «коррозионная стойкость» = ответ на ваш вопрос. В солевых камерах ведь проверку проводят не водой/воздухом из моря, а их синтетическими «эмуляторами» приготовленными из сухих солей.
Интересно, почему в этом растворе для окрашивания не выпадает осадок нерастворимого гидроксида меди, мешает сахар?
Раз пошла такая тема.
А как выкрутить прикоревший и окислившийся железный болт из алюминиевой велосипедной рамы? WD40 не помогла от слова совсем.
А как выкрутить прикоревший и окислившийся железный болт из алюминиевой велосипедной рамы? WD40 не помогла от слова совсем.
Шляпка жива? Погреть-постучать не помогает?
Вообще, в особо запущенных случаях их вытравливают азотной кислотой. Она съедает железо, но не трогает алюминий.
Вообще, в особо запущенных случаях их вытравливают азотной кислотой. Она съедает железо, но не трогает алюминий.
Греть-стучать не пробовал, он маленький, 4мм толщиной или около того, у одного шляпка жива, а со вторым проблема, там она конструктивно отсутствует, в своё время я срочно выезжая его починил чем попало и вкрутил туда что то типа шпильки, только у неё резьба с одной стороны, другой конец выпирает на пару сантиметров и острый, а в середине круглый «гриб».
Если я правильно понял ситуацию, то можно шляпку гриба сточить по бокам, получатся плоскости для захвата пассатижами, например.
Но проблема обычно в том, что стальные болты прикипают к алюминию намертво, если не были смазаны перед вкручиванием. Помогает нагрев (алюминия), сразу же несколько ударов и пытаться выкрутить. Вэдэшка или иная смазка в такой ситуации сама по себе мало помогает.
Но проблема обычно в том, что стальные болты прикипают к алюминию намертво, если не были смазаны перед вкручиванием. Помогает нагрев (алюминия), сразу же несколько ударов и пытаться выкрутить. Вэдэшка или иная смазка в такой ситуации сама по себе мало помогает.
Если не помогла, значит в щель не проникла. Слегка помочить сверху не поможет, естественно. Я сейчас ниже опубликую камент со своим опытом применения вэдэшки, а здесь посоветую:
- Несильно, но резко постучать по болтику. Пассатижами, гаечным ключом, например. Цель — появление микротрещин в окислах.
- Налить вэдэшки и плотно замотать пленкой. Цель — как можно дольше удержать лужицу на входе в резьбовое отверстие.
- Пробовать через несколько часов.
Уже писал, но повторюсь. В целом, если имеет место коррозия алюминия — при комнатной температуре обрабатывается конц. азотной кислотой, или нагретым до кипения раствором конц. серной кислоты/CrO3.
Автор, а можете для нуба в химии популярным языком рассказать о правильной борьбе с коррозией на днище автомобиля?
На форумах и со слов автомастеров информация противоречивая?
1. Кто-то говорит что если коррозия появилась то лечить поздно, и замазывание антикоррозийными составами только ускорит процесс
2. Кто-то советует вытравливать кислотой
3. Кто-то говорит что кислота разрушает металл и следует пользоваться только консервантами
4. Кто-то ратует за обработку абразивом.
5. На рынке существует большое количество составов — Тектил, Динитрол, Растстоп и прочие, насколько они хороши и эффективнее «народных методов» типа мастики, мовиля и проч.
6. Может дадите общее рекомендации как подходить к данной проблеме?
На форумах и со слов автомастеров информация противоречивая?
1. Кто-то говорит что если коррозия появилась то лечить поздно, и замазывание антикоррозийными составами только ускорит процесс
2. Кто-то советует вытравливать кислотой
3. Кто-то говорит что кислота разрушает металл и следует пользоваться только консервантами
4. Кто-то ратует за обработку абразивом.
5. На рынке существует большое количество составов — Тектил, Динитрол, Растстоп и прочие, насколько они хороши и эффективнее «народных методов» типа мастики, мовиля и проч.
6. Может дадите общее рекомендации как подходить к данной проблеме?
Как нас учит теория –ржавление есть процесс взаимодействия металла с кислородом. Следовательно, для его прекращения необходимо прекратить процесс поступления кислорода к поверхности металла ЛЮБЫМ доступным способом. Это общая рекомендация
Красить или не красить поверх ржавчины? И да и нет, зависит от конкретных условий. Основные проблемы покраски поверх ржавчины: во-первых покрытие может отвалиться вместе со слоем ржавчины, во-вторых слой ржавчины может работать как фитиль, поставляя кислород к поверхности металла. Если слой ржавчины тонок и прочен, а границы ржавчины доступны и гарантированно будут закрашены то можно красить поверх. Иначе…
На счет составов — панацеи нет. Надо смотреть.
Канадская армия в свое время проводила длительные испытания различных составов, WD-40 в том числе. Официальные результаты смотрите здесь cradpdf.drdc-rddc.gc.ca/PDFS/unc53/p526285.pdf
Красить или не красить поверх ржавчины? И да и нет, зависит от конкретных условий. Основные проблемы покраски поверх ржавчины: во-первых покрытие может отвалиться вместе со слоем ржавчины, во-вторых слой ржавчины может работать как фитиль, поставляя кислород к поверхности металла. Если слой ржавчины тонок и прочен, а границы ржавчины доступны и гарантированно будут закрашены то можно красить поверх. Иначе…
На счет составов — панацеи нет. Надо смотреть.
Канадская армия в свое время проводила длительные испытания различных составов, WD-40 в том числе. Официальные результаты смотрите здесь cradpdf.drdc-rddc.gc.ca/PDFS/unc53/p526285.pdf
Любая борьба с коррозией днища обычно заканчивается переваркой днища более толстым металлом. Днище обычно ничем не отличается от всего остального кузова, разве что на заводе закрыто дополнительным слоем защиты, поэтому и борьба с коррозией та же самая:
1. Если металл ещё живой, то корщётка-наждачка-цинкарь. Иначе проще сразу переварить свежим металлом.
2. Эпоксидный грунт.
3. Шпаклёвка со стекловолокном, если есть небольшие сквозные дырки.
4. Грунт с ингибиторами коррозии.
5. Краска.
6. Антигравий, он залезет во все щели, куда не попадёт мастика.
7. Битумная мастика или что-то более дорогое «для защиты днища», чтобы сделать толстый непробиваемый слой. Можно повторить несколько раз.
Пункты 1..5 можно/нужно сделать с внутренней стороны кузова, особенно в районе прохудившихся/испарившихся резиновых заглушек и сквозных отверстий и в местах, куда попадает вода.
1. Если металл ещё живой, то корщётка-наждачка-цинкарь. Иначе проще сразу переварить свежим металлом.
2. Эпоксидный грунт.
3. Шпаклёвка со стекловолокном, если есть небольшие сквозные дырки.
4. Грунт с ингибиторами коррозии.
5. Краска.
6. Антигравий, он залезет во все щели, куда не попадёт мастика.
7. Битумная мастика или что-то более дорогое «для защиты днища», чтобы сделать толстый непробиваемый слой. Можно повторить несколько раз.
Пункты 1..5 можно/нужно сделать с внутренней стороны кузова, особенно в районе прохудившихся/испарившихся резиновых заглушек и сквозных отверстий и в местах, куда попадает вода.
корщётка
Скажите пожалуйста (мне правда интересно), откуда это слово взялось в вашем лексиконе? Вы лично задумывались над его смыслом и значением (не предметом на который оно указывает)?
Не подглядывать до формулирования ответа, пожалуйста
ну корд же в этих щётках, «к о р д» — и, главное, ведь сразу понятен смысл слова и устройство
Этимологий можно накидать сколько угодно — напрмер, от очень похоже выглядящего кардного цилиндра (для расчёсывания пряжи перед тем, как ткать).
А в итоге — всё упрётся в misheard lirycs. Например:
А в итоге — всё упрётся в misheard lirycs. Например:
Заголовок спойлера
Буксовать — произошло от железнодорожного «боксовать» (из-за «боксёрских» движений шатунов паровой машины при пробуксовке колёс паровоза).
Во-первых, кордщёток существует огромное множество и только одна из них похожа на «кардный цилиндр». Во-вторых, в используемом слове «кор_щётка» — пропущена одна буква и именно это меня интересует, как, почему, что… Я иногда спрашиваю людей об используемых неправильных терминах и иногда получаются очень интересные рассуждения.
Так и не важно, откуда оно пошло, важно же рассуждение о самом используемом слове.
Вы же наверняка знаете слова даже в собственной речи, звучащие… как бы «неправильно». И вам никогда не было интересно почему так?
Впервые столкнувшись с произношение корщётка, состоялся примерено такой диалог:
dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/751866
ru.wikipedia.org/wiki/Букса
А в итоге — всё упрётся в misheard lirycs
Так и не важно, откуда оно пошло, важно же рассуждение о самом используемом слове.
Вы же наверняка знаете слова даже в собственной речи, звучащие… как бы «неправильно». И вам никогда не было интересно почему так?
Впервые столкнувшись с произношение корщётка, состоялся примерено такой диалог:
— Как, ещё раз, перед -щётка?
— «Корщётка».
— А что это за щётка такая, почему она так называется?
— Хм. Даже не особо задумывался. Наверное она корректирует, хотя не, бред. Может коррозию убирает, мы же как раз ржавчину счищаем. Хотя тоже вряд ли, была бы «корр-». Не знаю, других идей нет, давай правильный ответ :)
— Всё просто — корд же ;)
— Ха… ха-ха-ха, точно ведь! Вот я даю, стоило лишние две минуты подумать!
Буксовать — произошло от железнодорожного «боксовать».А вот и нет!
dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/751866
ru.wikipedia.org/wiki/Букса
А вот и нет!
Позволю-таки себе не соглашаться с Ушаковым. Обратите внимание, что приводится вариант «боксовать» (упоминаемый в книгах по железнодорожному делу) и вся этимология — восходит к железнодорожному транспорту, где человек (а изначально — англичанин) столкнулся с тем, что колесо «буксует» (а шатуны машины при этом — «боксируют»).
Зато — возьму dic.academic.ru в свидетели за «кардо-щётку»:
dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/253806
dic.academic.ru/dic.nsf/dic_fwords/18867/%D0%9A%D0%90%D0%A0%D0%94%D0%90
Опять-же — изначально человек видел это на прядильной фабрике, когда приспособил кардную ленту в новой области — взял старое название, потом язык «обработал» новое слово по принципу похожести.
Или: карда — это корд с железным ворсом. Из двух похожих слов язык выбрал одно.
Нет там никакого «бокса», «что ты несёшь?!» Букса там, б_у_к_с_а! Хотя, откуда вам знать такое слово, дитя интернетов, спорящее аж со словарями с доказательствами.
Стоять! Никакой человек не мог столкнуться с «пробуксовыванием» колёс, потому что слова такого ещё не было. А вот слово «букса» уже было, вот только немецкое. Вдобавок, при чём тут какое-то мифическое «боксуют», если шатуны «боксируют»?
И про «щётку», может вы и «настоящее» её название не знаете? Ну так нате:
dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/66880/крацевание
Адепта Фоменки и Задорнова чую в тебе я!
где человек (а изначально — англичанин) столкнулся с тем, что колесо «буксует» (а шатуны машины при этом — «боксируют»)
Стоять! Никакой человек не мог столкнуться с «пробуксовыванием» колёс, потому что слова такого ещё не было. А вот слово «букса» уже было, вот только немецкое. Вдобавок, при чём тут какое-то мифическое «боксуют», если шатуны «боксируют»?
И про «щётку», может вы и «настоящее» её название не знаете? Ну так нате:
dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/66880/крацевание
Адепта Фоменки и Задорнова чую в тебе я!
вы думаете что там ошибаются?:
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
Также как во всех ЖД учебниках и энциклопедиях,
ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
Также как во всех ЖД учебниках и энциклопедиях,
Напомню, с чего начался сыр-бор:
Как уже было сказано и показано, это не верно. Вы ведь дочитали до раздела Происхождение термина?
Буксовать — произошло от железнодорожного «боксовать» (из-за «боксёрских» движений шатунов паровой машины при пробуксовке колёс паровоза).
Как уже было сказано и показано, это не верно. Вы ведь дочитали до раздела Происхождение термина?
Вы ведь дочитали до раздела Происхождение термина?
дочитал, возникло еще больше вопросов. А вы где у паровоза буксу нашли?
Буксы на тяговом подвижном составе появились только на тепловозах и электровозах
А термин пришел гораздо раньше
А бал деть… нет, серьёзно?!
Давайте вместе. Читаем Раздел «Происхождение» —
Вопросы остались?
Давайте вместе. Читаем Раздел «Происхождение» —
указывая на его происхождение от нем. Büchse (букса)— жмякаем ссылку букса —
Примечания— тыкаем в ссылку Букса — читаем
Букса // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
Вопросы остались?
— тыкаем в ссылку Букса — читаем
Вопросы остались?
букса в т.ч. есть на вагоне. я не отрицаю что слово давно существует.
а вот «буксовать» паровоз не мог, потому что букс у него нет
Словарь БиЕ:
Википедия — Происхождение термина:
Букса или осевая коробка — как показывает само название — есть ящик, обыкновенно металлический, в котором вращается ось вагона или паровика. Буксы для паровозов бывают двух родов, смотря по тому, будут ли рамы относительно колес внутренние или внешние.
Википедия — Происхождение термина:
Есть мнение[4], что термин возник из-за сходства рывков шатунов боксующего паровоза с ударами рук боксёра.
В толковом словаре Ожегова вариант написания от «боксовать» отсутствует. Вариант «буксовать» приводится и разъясняется, как общий для всех видов транспорта: «О ходовых колёсах, гусеницах: вращаться; скользя и не двигаясь с места»[5]. Тот же вариант разъяснения и тот же пример употребления глагола «буксовать» приводится в современном Универсальном справочнике русского языка для школьников и абитуриентов[6].
Вместе с тем, «Энциклопедия железнодорожного транспорта» (1988, стр. 43) ставит вариант написания «боксование», как основной, а «буксование» как вариант к нему[7].
Хотя, откуда вам знать такое слово, дитя интернетов, спорящее аж со словарями с доказательствами.
Благодарю за дистанционный сеанс омоложения по фотографии.
Никакой человек не мог столкнуться с «пробуксовыванием» колёс, потому что слова такого ещё не было.
Шта-а-а? «Жопы нет потому, что нет для неё слова?» Идеализм вижу здесь я.
А в предположении своём, я исхожу из того, что именно в среде возникновения — слово меняется меньше всего.
Благодарю за дистанционный сеанс омоложения по фотографии.
Это был упрёк с намёком, видимо, так и не понятый. Повторю — «спорящее аж со словарями»
«Жопы нет потому, что нет для неё слова?»
И снова не верно! Не процесса не было, а слова для него. Чаще всего (за редкими исключениями и те по другой причине) вначале появляется нечто, а уже потом слово для обозначения.
А в предположении своём, я исхожу из того, что именно в среде возникновения — слово меняется меньше всего.
Весьмааа спорно. Я прямо сейчас могу привести несколько примеров, где именно в специализированной среде не просто слово меняется, но и смысл меняется чуть не полностью. Кстати, про «буксование» я ж прямо словари цитировал, мало?
Это был упрёк с намёком, видимо, так и не понятый. Повторю — «спорящее аж со словарями»
Но я спорю не с определением слова в словаре (семантика — строгая наука). Я спорю с предлагаемой этимологией слова (а это нечто гуманитарное, сродни истории).
Никакой человек не мог столкнуться с «пробуксовыванием» колёс, потому что слова такого ещё не было.
Выражение допускает толкования, чем я и воспользовался в свою сторону. Вероятно — что-бы уязвить.
Не процесса не было, а слова для него. Чаще всего (за редкими исключениями и те по другой причине) вначале появляется нечто, а уже потом слово для обозначения.
Тут — уже не истолкуешь и по смыслу совпадает с моими словами.
Спасибо за дискуссию.
Поскольку учился околостроительным делам по стройкам, проводимым всеми народностями бывшего Союза — это вы про шаргонивку беседуете?
Примерно оттуда же и в то же время откуда и «болгарка» — от старших родственников, знакомых и просто гаражных автослесарей.
Да, оно всегда резало слух, но в любом деле есть масса специфических терминов явно не из русского языка, к которым легко привыкаешь и не задумываешься, откуда такие слова берутся.
Понятно, что там корд, но гораздо проще говорить корщётка, чем кордщётка, язык склонен к упрощению. Это из той же оперы что и шпатлёвка и шпаклёвка. И «болгарка» с углошлифмашиной.
Да, оно всегда резало слух, но в любом деле есть масса специфических терминов явно не из русского языка, к которым легко привыкаешь и не задумываешься, откуда такие слова берутся.
Понятно, что там корд, но гораздо проще говорить корщётка, чем кордщётка, язык склонен к упрощению. Это из той же оперы что и шпатлёвка и шпаклёвка. И «болгарка» с углошлифмашиной.
вам уже правильно посоветовали, Dr_Faksov. Первым делом определитесь, какого результата вы вообще ожидаете. От этого и зависит алгоритм обработки. Одно дело — реставрация ГАЗ М-20 простоявшей полгода около сарая в деревне, другое — ржавчина у Renault Duster. В общем, имхо последовательность может быть следующая — снятие слоя прокорродировавшего металла->электрохимическая защита->ЛКМ. По п.1 может быть как механическое удаление, так и вытравливание (в т.ч. создание защитного слоя нерастворимой соли). По п.2 может быть горячее, так и холодное (реагентное) цинкование. Ну а п.3 — кто на что горазд по деньгам, разброс очень велик.
Насчет сварки. В facebook у меня в обсуждениях к статье поднялся очень интересный вопрос — создания электрохимических пар между металлом днища и металлом электрода. Т.е. проварив, однозначно нужно думать про выравнивание потенциалов и пошло-поехало.
Насчет сварки. В facebook у меня в обсуждениях к статье поднялся очень интересный вопрос — создания электрохимических пар между металлом днища и металлом электрода. Т.е. проварив, однозначно нужно думать про выравнивание потенциалов и пошло-поехало.
создания электрохимических пар между металлом днища и металлом электрода
Вроде бы и то и другое Fe? Что там необходимо выравнивать, если все заплатки на днище в замкнутом контуре?
не 100% железо. примеси активно учавствуют в электрохимической коррозии. вопрос достаточно объемный
Электродами сейчас автомобили варят только если надо очень толстый швеллер к раме приварить. Да и то скорее всего будут работать полуавтоматом. Сейчас в основном идёт омеднённая проволока в среде сварочного газа или углекислоты, либо проволока с флюсом и без газа. Есть по ним какая-нибудь подобная информация?
Я замечал, что швы быстро корродируют, но не так, чтобы количество ржавчины сильно отличалось, иначе бы все машины рассыпались в первую очередь по швам, хотя обычно они начинают ржаветь в местах, где стёрлось покрытие, или металл изначально был плохо обработан перед покраской на заводе.
Я замечал, что швы быстро корродируют, но не так, чтобы количество ржавчины сильно отличалось, иначе бы все машины рассыпались в первую очередь по швам, хотя обычно они начинают ржаветь в местах, где стёрлось покрытие, или металл изначально был плохо обработан перед покраской на заводе.
информации общей нет, потому что широко разнообразие сталей и сварочных проволок (стукните упомянутому мной @Алексей Шукаев, он меня именно по этому поводу теребил, возможно у него инфы больше, т.к. собирает кандидатскую). Но как сам факт. И если допустить, что какой-нибудь VAG лишь бы чем не варит свои кузова (знаю от того, кто выполнял на эту тему заказной НИОКР), то про «гаражных» небарак-ремонтников даже говорить смысла нет, варят чем попало, вот очень часто швы и гниют.
UFO just landed and posted this here
Преобразователь ржавчины. Дешево и сердито. Наносится кистью, эффект моментальный — пошипит, попузырится пару секунд, и усе. Если не для водопровода, не для посуды — особо тщательно промывать не обязательно. Стереть тряпкой, да высушить, и можно красить. Да и некрашенное железо долго на улице не ржавеет.
UFO just landed and posted this here
vortupin имхо, ортофосфорная кислота + оксид цинка. И подсушив — грунтовать и сразу красить. Без вариантов по цене.
UFO just landed and posted this here
ну мы не особо загромождаем обсуждение, тем более, что информация полезная. Смотрите, такой вариант:
Фосфорная кислота
Оксид цинка
Уже получается дешевле ваших преобразователей. + учитывайте что фосфорная кислота-концентрированная, т.е. для преобразования вы ее еще и разведете водой (10-15%, в зависимости от степени заржавленности своих труб).
Фосфорная кислота
Оксид цинка
Уже получается дешевле ваших преобразователей. + учитывайте что фосфорная кислота-концентрированная, т.е. для преобразования вы ее еще и разведете водой (10-15%, в зависимости от степени заржавленности своих труб).
В защиту WD-40.
Не первый раз слышу историю про этот пресловутый хроматограф и основанные на ней выводы — мол, не растворяет, а только смазывает. И вдогонку сотни копипасты с непонятными формулами в картинках на аглицком. Но это все умозрительно, а из личной практики — вот.
Я не химик, не буду спорить, что есть растворяет, а что не есть растворяет. В обыденном, бытовом смысле — вполне себе растворяет. Пусть не растворяет полностью, в прозрачную жидкость, но превращает в жидкую кашицу — это медицинский факт.
То, что я делал лично:
1. Всевозможные неразборные кнопки и выключатели. Пшикнуть в щель, не взирая, что она микроскопическая. Совсем мелкую кнопку можно вообще утопить в пробке от пузырька. Можно сильно намочить кусочек ткани, ваты, обернуть и замотать в пленку. В общем, постараться ее промочить насквозь. Вымочить полчаса-час, прощелкать несколько десятков раз — и она работает, как новая. Если проблемы остаются, неустойчивый контакт — 99% лопнул пружинный элемент.
Окислы и нагар превращаются после вымачивания в жидкую черную слизь, которую можно стереть пальцем. Мне ж интересно, некоторые неразборные я таки разбирал и смотрел на эффект.
(Кстати — из опыта моего товарища, который ездит на велосипеде зимой. Есть менее агрессивная аэрозоль Contact Cleaner. Рекомендуется там, где есть опасения, что вэдэшка повредит резину, токопроводящее напыление, ЖКИ дисплей, клеевое соединение и т.д. У товарища забарахлила кнопка на фонаре. Контакт-клинер помог, но на морозе 15-20° кнопка переставала работать. Пролил повторно вэдэшкой — стала работать и на морозе.)
(Из опыта того же товарища — попшикал вэдэшкой кнопку в велокомпьютере — дисплею кирдык.)
2. Герметизованные реле в UPS-ах. Там нет коррозии от влаги, но нагар образуется только в путь. Лечение — обильно смачиваем тряпочку и зажимаем между контактами. По мере высыхания подливаем вэдэшку. Тоже полчаса-час, а то и больше, в зависимости от. После чего контакты легко оттираются до блеска той же тряпочкой. Если это «не растворяет»… ну ок, путь будет «не растворяет». Смазывает пятки, ставит на лыжи, и в добрый путь.
3. Прикипевшая педальная каретка на бюджетном лисапеде Merida. Корпус и резьба из черненой стали, втулка в раме, куда каретка ввинчивается — алюминиевый сллав 6061. Своротить не смог, хотя рычаг 22 см. Вон тот, что на фотке ниже. Простукивание тоже не помогло, да и сильно там стучать — чревато покупкой новой рамы. Налил на щель вэдэшки, умотал все пленкой, чтоб не испарялось, ушел на работу. Вечером стронул одним движением.
4. Очень ржавый болт на яхте. Болтом крепилась леерная стойка на палубе. Палуба сэндвичевой конструкции — сверху и снизу стеклопластик, в середине твердый пенопласт миллиметров 25-30. Гайку пришлось в конце концов спилить, но болт вынуть все равно не смогли — внутри сэндвича он распух от ржавчины настолько, что при вытаскивании начинал трещать пластик. Раздирать палубу, конечно, не хотелось, и тут я вспомнил про свои опыты с WD-40 на кнопочках (дело было в 2001 или 2002-м, я про нее мало что знал).
Замочили болтик на ночь — т.е. попшикали в щель между ним и отверстием, пока снизу не потекло. Утром кэп потянул этак мощненько, и чуть за борт не упал. Болт просто вынулся без сопротивления. За ночь бочкообразная твердая опухоль превратилась в полужидкую рыжую срань. Я ее стер пальцами — а болтик-то похудел в этом месте вдвое.
5. Набор торцовых головок и рукояток. Валялся в сарае, забытый, пока вдруг не понадобился через тридцать лет.
Рукоятка была еще более ржавая, чем головка слева. Алгоритм тот же, что и с кареткой из пункта 2: обильно намочил и умотал пленкой. Назавтра оттер тряпкой. Кое-где не хватило жидкости пропитать весь слой, пролил повторно и еще на полдня. Никакой механической обработки, разве что попробовал вначале особо развесистую бахрому на рукоятке соскрести ножом. Типа, сэкономить недешевую жидкость. Получилось не очень — твердая, зараза.
Преобразователь ржавчины, конечно, сожрал бы ее на ура, и стоит копейки, но вместе со ржавчиной он сожрал бы и чернение.
Не первый раз слышу историю про этот пресловутый хроматограф и основанные на ней выводы — мол, не растворяет, а только смазывает. И вдогонку сотни копипасты с непонятными формулами в картинках на аглицком. Но это все умозрительно, а из личной практики — вот.
Я не химик, не буду спорить, что есть растворяет, а что не есть растворяет. В обыденном, бытовом смысле — вполне себе растворяет. Пусть не растворяет полностью, в прозрачную жидкость, но превращает в жидкую кашицу — это медицинский факт.
То, что я делал лично:
1. Всевозможные неразборные кнопки и выключатели. Пшикнуть в щель, не взирая, что она микроскопическая. Совсем мелкую кнопку можно вообще утопить в пробке от пузырька. Можно сильно намочить кусочек ткани, ваты, обернуть и замотать в пленку. В общем, постараться ее промочить насквозь. Вымочить полчаса-час, прощелкать несколько десятков раз — и она работает, как новая. Если проблемы остаются, неустойчивый контакт — 99% лопнул пружинный элемент.
Окислы и нагар превращаются после вымачивания в жидкую черную слизь, которую можно стереть пальцем. Мне ж интересно, некоторые неразборные я таки разбирал и смотрел на эффект.
(Кстати — из опыта моего товарища, который ездит на велосипеде зимой. Есть менее агрессивная аэрозоль Contact Cleaner. Рекомендуется там, где есть опасения, что вэдэшка повредит резину, токопроводящее напыление, ЖКИ дисплей, клеевое соединение и т.д. У товарища забарахлила кнопка на фонаре. Контакт-клинер помог, но на морозе 15-20° кнопка переставала работать. Пролил повторно вэдэшкой — стала работать и на морозе.)
(Из опыта того же товарища — попшикал вэдэшкой кнопку в велокомпьютере — дисплею кирдык.)
2. Герметизованные реле в UPS-ах. Там нет коррозии от влаги, но нагар образуется только в путь. Лечение — обильно смачиваем тряпочку и зажимаем между контактами. По мере высыхания подливаем вэдэшку. Тоже полчаса-час, а то и больше, в зависимости от. После чего контакты легко оттираются до блеска той же тряпочкой. Если это «не растворяет»… ну ок, путь будет «не растворяет». Смазывает пятки, ставит на лыжи, и в добрый путь.
3. Прикипевшая педальная каретка на бюджетном лисапеде Merida. Корпус и резьба из черненой стали, втулка в раме, куда каретка ввинчивается — алюминиевый сллав 6061. Своротить не смог, хотя рычаг 22 см. Вон тот, что на фотке ниже. Простукивание тоже не помогло, да и сильно там стучать — чревато покупкой новой рамы. Налил на щель вэдэшки, умотал все пленкой, чтоб не испарялось, ушел на работу. Вечером стронул одним движением.
4. Очень ржавый болт на яхте. Болтом крепилась леерная стойка на палубе. Палуба сэндвичевой конструкции — сверху и снизу стеклопластик, в середине твердый пенопласт миллиметров 25-30. Гайку пришлось в конце концов спилить, но болт вынуть все равно не смогли — внутри сэндвича он распух от ржавчины настолько, что при вытаскивании начинал трещать пластик. Раздирать палубу, конечно, не хотелось, и тут я вспомнил про свои опыты с WD-40 на кнопочках (дело было в 2001 или 2002-м, я про нее мало что знал).
Замочили болтик на ночь — т.е. попшикали в щель между ним и отверстием, пока снизу не потекло. Утром кэп потянул этак мощненько, и чуть за борт не упал. Болт просто вынулся без сопротивления. За ночь бочкообразная твердая опухоль превратилась в полужидкую рыжую срань. Я ее стер пальцами — а болтик-то похудел в этом месте вдвое.
5. Набор торцовых головок и рукояток. Валялся в сарае, забытый, пока вдруг не понадобился через тридцать лет.
Рукоятка была еще более ржавая, чем головка слева. Алгоритм тот же, что и с кареткой из пункта 2: обильно намочил и умотал пленкой. Назавтра оттер тряпкой. Кое-где не хватило жидкости пропитать весь слой, пролил повторно и еще на полдня. Никакой механической обработки, разве что попробовал вначале особо развесистую бахрому на рукоятке соскрести ножом. Типа, сэкономить недешевую жидкость. Получилось не очень — твердая, зараза.
Преобразователь ржавчины, конечно, сожрал бы ее на ура, и стоит копейки, но вместе со ржавчиной он сожрал бы и чернение.
я честно говоря не понял, от чего ее защищать вы хотите, эту WD. Я ведь и не спорил с тем, что смазка это хорошо смачивает твердые тела и снижает трение. Было бы удивительно если бы она этого не делала, с таким-то составом. Ну и моя личная практика подтверждает все «непонятные формулы и картинки» :), пусть и непонятного там особо ничего нет, ввиду профессиональных особенностей.
Еще раз в таком случае повторю свой тезис — «WD40 отлично пропитывает пористые материалы», которые затем легко разрушаются при прикладывании механического усилия. Никакого преобразования там нет и в помине. Если померять поверхностное натяжение у WD-40 и взять любой растворитель с такими же параметрами ооочень вероятно, что получится аналогичный эффект. Так что рассматривать случаи, когда «WD хватило» — не интересно, статья про то, когда «силы WD не хватает».
Еще раз в таком случае повторю свой тезис — «WD40 отлично пропитывает пористые материалы», которые затем легко разрушаются при прикладывании механического усилия. Никакого преобразования там нет и в помине. Если померять поверхностное натяжение у WD-40 и взять любой растворитель с такими же параметрами ооочень вероятно, что получится аналогичный эффект. Так что рассматривать случаи, когда «WD хватило» — не интересно, статья про то, когда «силы WD не хватает».
я честно говоря не понял, от чего ее защищать вы хотите, эту WD
От необоснованных обвинений в неэффективности. Повторюсь, я не химик, и что там кого смазывает, когда внешне это выглядит как натуральное растворение твердой ржавчины, мне по барабану.
Если померять поверхностное натяжение у WD-40 и взять любой растворитель с такими же параметрами ооочень вероятно, что получится аналогичный эффект.
Есть какой-то конкретный «любой» пример? Пригодный для практического применения, а не для отвлеченных рассуждений. Сразу скажу, керосин, уайт-спирит и бензин и близко такого эффекта не дают. Ацетон и соляру не пробовал. Вэдэшку я могу купить в любой автолавке. Что и где вы предлагаете купить взамен?
А вообще говоря, я поделился конкретным личным опытом и рекомендациями, как правильно применять. Держу пари, что 99% безуспешных опытов с последующими заявлениями «фигня, не работает ваще» были без малейшего понимания, как отмачивать. Типа, попшикал снаружи и стал ждать немедленного чуда. Чуда, естественно, не произошло, пошел строчить в интернетах про разводилово и подделки.
Вы очень часто говорите «я не химик», но при этом «мне по барабану» и химический взгляд пытаетесь взахлеб оспорить. Парадокс :). Статья, если вы не обратили, в хабе «химия», т.е. в ней не просто рассказы «как я что-то чем-то растворил», а описание особенностей коллоидной химии процесса. Поэтому ваш личный опыт… он просто _ваш_личный_опыт и не на какую объективность претендовать не может. Уже хотя бы потому, что вы «разнице в растворении» не видите, а я вижу :)
Насчет конкретного примера — ну я же вам в статье привел, БСК. Опробуйте, сравните. Там и методология применения, чтобы не казалось, что просто «чуда не произошло».
Уменьшение количества самоуверенности при описании _личного опыта_ еще никому не помешало ;)
Насчет конкретного примера — ну я же вам в статье привел, БСК. Опробуйте, сравните. Там и методология применения, чтобы не казалось, что просто «чуда не произошло».
Уменьшение количества самоуверенности при описании _личного опыта_ еще никому не помешало ;)
Есть какой-то конкретный «любой» пример?
Любой? Как в старой шутке — «Хочешь наку? На-ка!»
До появления WD-40 наши люди пользовались, а нормальные и до сих пор пользуются, копеечными керосином (но он не так удобен) и уайт-спиритом (да, считайте, что это одно и то же) — именно так же работает «ваша вэдешечка» и даже по составу — это оно и есть. Единственная разница, в вЭдЭ есть смазка, но её настолько мало… А ещё, вЭдЭ «высосет» всю воду из соединения и… теперь вы понимаете почему замки после вЭДэ, так часто ржавеют и уже намертво, если их не смазать после обработки и высыхания или промывки?
Да, конечно же, правильный рецепт смеси — не чистые керосин или уайт-спирит, а дополнительно сдобренные каким-нибудь маслом.
Кстати, в пику WD, однажды ко мне в гости в гараж заглянул «неофит», обожествлявший ВэДэ-шечку, а я как раз занимался разборкой чего-то там немного приржавевшего и он мне со своей вэдэ — вон, через дорогу автомастерская, там есть бутылка — купи и не мучайся. На что я ему прямо в лицо ткнул стоявшим на полке баллончиком советской «Унисма» (баллончик родом из моего детства, до сих пор живой был) — такая же «проникающая смазка», со своими достоинствами и недостатками.
Кстати, о личном опыте, сколько раз я сравнивал их действие — чаще всего Унисма была лучше :D Правда главное её достоинство — она работала и на запрессованных соединениях.
Не знаете, можно ли что-то сделать с алюминиевым сплавом, к сожалению, не знаю каким именно. Заклинил фокус на объективе, там мелкая резьба, диаметр сантиметра 4. Поэтому ни сильно греть, ни стучать не могу, плюс ко всему линза держится на резиновом кольце, поэтому и никаких керосинов.
Я бы пробовал размачивать с помошью Philips Contact Cleaner потихоньку. Аккуратно нанести на край резьбы и как-то прикрыть от испарения. Например, проложить толстый х/б или шерстяной шнур, обильно его смочить, оклеить все это скотчем. И набраться терпения — пробовать, повторять.
WD-40 опасно, конечно.
WD-40 опасно, конечно.
Попробуйте смазки на основе диметилсилоксана (вместо углеводородов), или что-нибудь из силиконовых масел.
В целом, если имеет место коррозия алюминия — при комнатной температуре обрабатывается конц. азотной кислотой, или нагретым до кипения раствором конц. серной кислоты/CrO3.
В целом, если имеет место коррозия алюминия — при комнатной температуре обрабатывается конц. азотной кислотой, или нагретым до кипения раствором конц. серной кислоты/CrO3.
Довольно интересна была бы тема «прикипания» разных металлов. В частности хороший бытовой пример это соединение деталей из титана (титановые сплавы) и алюминия. Если «запустить», то разделение может стать бесперспективным.
Давно знал об этом, но лично столкнулся буквально в этом месяце.
Давно знал об этом, но лично столкнулся буквально в этом месяце.
да, уже думал про это, даже в свете алюминий-железо. там образуются интересные соединения. далеко ходить не надо — ржавчина вперемешку с накипью в чайнике. Люди вот жалуются, что уже light-овые средства вроде уксуса перестают работать :)
Зачем в чайнике вонючий уксус, когда есть лимонная кислота?
100гр. пакетик на 2-3 литра горячей воды и все ок. Даже эту рыжую накипь берет на отлично.
В особо запущенных случаях можно довести до кипения весь раствор прямо в чайнике.
100гр. пакетик на 2-3 литра горячей воды и все ок. Даже эту рыжую накипь берет на отлично.
В особо запущенных случаях можно довести до кипения весь раствор прямо в чайнике.
ну все верно, лимонная работает. правда я по привычке (очистки котлов от накипи) заливаю старую добрую сульфаминовую кислоту.
но есть те, кто лимонной кислоте не верит, пользуется «дедовскими» уксусными методами. Лимонная кислота еще и не везде, наверное, доступна или ценой не радует :)
но есть те, кто лимонной кислоте не верит, пользуется «дедовскими» уксусными методами. Лимонная кислота еще и не везде, наверное, доступна или ценой не радует :)
> Лимонная кислота еще и не везде, наверное, доступна или ценой не радует :)
Ну во всех пятерочках и магазинах подобного уровня она всегда есть. В более приличных заведениях даже нескольких видов. Стоит, ну, на мой личный взгляд, весьма недорого.
Ну во всех пятерочках и магазинах подобного уровня она всегда есть. В более приличных заведениях даже нескольких видов. Стоит, ну, на мой личный взгляд, весьма недорого.
не все живут в крупных городах :) а чайнички есть везде, и вода жесткая тоже.
Мне кажется, что там, где проблема купить в магазине пищевую лимонную кислоту, с уксусом тоже будут проблемы. Я точно видел в продаже лимонную кислоту в магазинчике в одной совсем не крупной деревне.
возможно. разные люди — разные возможности. мне просто вспомнился случай именно с «уксусом не смогли растворить».
Спасибо, познавательно…
ps вчера болты пожарного гидранта в люке полном воды всё же пришлось болгаркой… и кстати был вот этот эффект виновный в разрушении моста — болты при отпиливании сильно стрельнули, как понял как раз из за давления ржавчины между деталями
ps вчера болты пожарного гидранта в люке полном воды всё же пришлось болгаркой… и кстати был вот этот эффект виновный в разрушении моста — болты при отпиливании сильно стрельнули, как понял как раз из за давления ржавчины между деталями
Большое спасибо за статью, однозначно в закладки. Не могу не задать мучащие меня вопросы, хоть они в основном по поверхностной авто ржавчине.
1. Для тестов различных методов защиты металла нужен простой способ ускоренного ржавления, желательно моделирующий реальное ржавление на улице. Опускал тестовые образцы в раствор пищевой соли при постоянном потоке пузырьков воздуха, но скорость образования ржавчины мне показалась низкой. Хотелось бы в течении недели получить эффект нескольких Московских зим.
2. Постоянно идут споры о том надо или нет, а если надо то чем, смывать составы удаления ржавчины на основе ортофосфорной кислоты, тот же цинкарь после применения. Варианты обычно: ничем, раствором соды, растворителем, водой. Иногда советую проверить ph на поверхности чтобы убедится что вся кислота прореагировала.
3. Очень популярны высказывания что ржавчина чем по похожа на раковую опухоль. То есть если оставить её, даже немного, даже микроколичества где то в порах и например закрасить, то она всё равно «вылезет», то есть продолжит распространятся под краской пока не «съест» весь метал и не поднимет краску.
4. Если металл начал ржаветь, то его структура «испортилась» и теперь, что с ним не делай, он будет куда хуже противостоять коррозии чем никогда не ржавевший металл. Понимаю что два последних вопроса звучат смешно, но всё же.
1. Для тестов различных методов защиты металла нужен простой способ ускоренного ржавления, желательно моделирующий реальное ржавление на улице. Опускал тестовые образцы в раствор пищевой соли при постоянном потоке пузырьков воздуха, но скорость образования ржавчины мне показалась низкой. Хотелось бы в течении недели получить эффект нескольких Московских зим.
2. Постоянно идут споры о том надо или нет, а если надо то чем, смывать составы удаления ржавчины на основе ортофосфорной кислоты, тот же цинкарь после применения. Варианты обычно: ничем, раствором соды, растворителем, водой. Иногда советую проверить ph на поверхности чтобы убедится что вся кислота прореагировала.
3. Очень популярны высказывания что ржавчина чем по похожа на раковую опухоль. То есть если оставить её, даже немного, даже микроколичества где то в порах и например закрасить, то она всё равно «вылезет», то есть продолжит распространятся под краской пока не «съест» весь метал и не поднимет краску.
4. Если металл начал ржаветь, то его структура «испортилась» и теперь, что с ним не делай, он будет куда хуже противостоять коррозии чем никогда не ржавевший металл. Понимаю что два последних вопроса звучат смешно, но всё же.
3. Очень популярны высказывания что ржавчина чем по похожа на раковую опухоль. .....
Предположение.
Если в слое ржавчины осталось достаточно влаги, то ржавление продолжится под слоем краски и нарушит целостность покрытия, что приведёт к повторению.
Это возможно, например, при грубом нарушении технологии ремонта, когда краска наносится на недостаточно просушенную после «мокрой шлифовки» шпатлёвку.
Спасибо за отзыв. По вашим вопросам:
1. ручная эмуляция камеры солевого тумана. сразу приходит в голову — взять инструкцию на функциональную камеру и скопировать последовательность условий.
2. Ну рН проверить можно, благо тест-полоски в рулончиках на aliexpress стоят копейки. Насчет смывания — в тех фосфатирующих составах, которые мне доводилось щупать, никакое смывание ни то что не требовалось, но и было противопоказано (из-за вероятности повреждения защитного фосфатного слоя).
3. В статье написано, как образуется ржавчина :) Воздух и вода — ее главная еда. Так что насчет автокаталитического действия под слоем нормальной краски на обычное железо — все это байки. Но при этом ржавая труба, по которой например движется вода с высоким содержанием железа, ускоряет переход двухвалентного растворимого железа в трехвалентное нерастоворимое (ту же ржавчину).
4. Да нет, химически никакой разницы. Возможно механически и структурно появятся дефекты, которые опять же, в присутствии воды и кислорода станут «зародышами» новых очагов ржавления. Кстати, тому кто рассказывает про «измененную структуру» советуйте лечить "структурированной водой" ;)
1. ручная эмуляция камеры солевого тумана. сразу приходит в голову — взять инструкцию на функциональную камеру и скопировать последовательность условий.
2. Ну рН проверить можно, благо тест-полоски в рулончиках на aliexpress стоят копейки. Насчет смывания — в тех фосфатирующих составах, которые мне доводилось щупать, никакое смывание ни то что не требовалось, но и было противопоказано (из-за вероятности повреждения защитного фосфатного слоя).
3. В статье написано, как образуется ржавчина :) Воздух и вода — ее главная еда. Так что насчет автокаталитического действия под слоем нормальной краски на обычное железо — все это байки. Но при этом ржавая труба, по которой например движется вода с высоким содержанием железа, ускоряет переход двухвалентного растворимого железа в трехвалентное нерастоворимое (ту же ржавчину).
4. Да нет, химически никакой разницы. Возможно механически и структурно появятся дефекты, которые опять же, в присутствии воды и кислорода станут «зародышами» новых очагов ржавления. Кстати, тому кто рассказывает про «измененную структуру» советуйте лечить "структурированной водой" ;)
К сожалению минимальный объём камеры для солевого тумана 400л, в домашних условиях даже не знаю как такое сделать. Может еврокуб прикупить…
С остальным понятно, спасибо.
С остальным понятно, спасибо.
Возможно, под "изменённой структурой" могут понимать интеркристаллитную коррозию? Для чёрных металлов не припомню, бывает ли, но для цветмета и "нержавеек" — очень неприятное явление.
1. Если не ошибаюсь, раствор, применяемый для травления меди, состоящий из лимонной кислоты растворённой в перекиси водорода с добавлением поваренной соли тоже хорошо и быстро вызывает коррозию железа. Пропорции следующие: «в 100 мл аптечной 3% перекиси водорода растворяется 30г лимонной кислоты и 5г поваренной соли».
Sign up to leave a comment.
О простых вещах-сложно. «Cпящая сталь». Чем смазать заржавевшие болты или Не WD-40 единым…