Знаете это чувство, когда всё вроде делаешь правильно: спишь по 8 часов, пьёшь воду, ходишь норму шагов, пульс как у космонавта, а голова к вечеру всё равно гудит и глаза устают?
Я затрекал всё тело, и данных оказалось недостаточно. Поэтому появилась гипотеза: возможно, проблема не во мне, а в моей рабочей среде.
Решил сделать полезную штуку лично для себя: затрекать рабочее место. Форм-фактор: умная настольная лампа.
План на MVP такой: Следим за CO2, влажностью, температурой и освещённостью. Плюс добавил напоминалку поморгать (звучит смешно, но я в фокусе реально перестаю это делать).
И самое спорное это трекать магнитные поля и радиочастоты. Включаю режим конспиролога: а вдруг мои Bluetooth-наушники незаметно варят мне мозг излучением? Наука, конечно, крутит пальцем у виска и говорит, что всё ок, но я хочу собрать свои данные. Надо же либо окончательно успокоиться, либо идти клеить шапочку из фольги.
Рулить железом будет ESP32-S3 дешёвая и холодная, в отличие от Raspberry Pi. А вот думать будет отдельный сервер с языковой моделью. Шутки про «ИИ везде» принимаются, но мне реально нужно, чтобы железка просто говорила по-человечески: «душно - открой окно», а не заставляла меня вчитываться в дашборды.
Возникла тут недавно необходимость использования двух приборов САУ-М7Е, электродов было всего 4, необходимо было объединить общий вывод приборов между собой. Но проблема была в том, что между общим входом двух приборов присутствовал потенциал, номиналом порядка 40 В, и протеканием тока примерно в 600 мА.. После чего, один из приборов, благополучно сгорел..
Проблему необходимо было решать. И на ум пришла схема с использованием балластных сопротивлений (для ограничения протекания такого "большого тока"), общим номиналом порядка 1.2 кОм.. Схема представлена ниже:
p.s.. вдруг кому пригодится, для объединения двух и более приборов САУ, от фирмы ОВЕН..
Стоит отметить, сопротивления в 10W рассеиваемой мощности, применены не просто так. Согласно формуле P = I^2 * R * 2, - этого более чем достаточно..
Складывается в сэндвич, кальциевая — внутри, чистая — снаружи.
Берётся нетканый «лутрасил» из какого-нибудь устойчивого к серной кислоте пластика (какого?)
Кладётся слой «сэндвича», слой нетканки, опять наш тройной электрод, опять нетканка.
Сворачивается в рулет, не забыв вложить выводы из легированных кальцием стержней так, чтобы они прижимались к легированному же. Ну, или электроды вырезаются буквой «Г» так, чтобы хорошо торчали.
Ставится в банку, заливается готовым электролитом.
Подключаем небольшой ток, начинаем формовку. Кислород идёт на образование диоксида, а водород понемногу удирает через «лутрасил» (поэтому и ток небольшой, чтобы не распе́дрило). Подливаем дистиллированную воду день за днём.
Когда свинец становится диоксидом и дело доходит до легированной «внутрянки», напряжение подскакивает и система отключается — мол, хозяин, готово! Внутрянка особо в реакциях не участвует и обеспечивает механическую прочность (и подвод тока к сульфату и диоксиду, которыми покрыта тонким слоем). Это самый тонкий момент, где моих знаний не хватает.
Всё верно? Должно сработать? Имеет смысл пытаться и пробовать?
Помогите добить реверс bike tracker на MC60 + STM32L486 – что здесь за интерфейсы и как лучше подступиться.
Больше фото в конце!
Есть у меня bike tracker infocar bikeAngel AMB02. Разобрал его и сейчас пытаюсь спокойно, без лома через колено, понять архитектуру платы, интерфейсы и нормальный маршрут реверса. По фото и маркировке пока получается такая картина:
есть SIM-слот, батарейный блок и несколько непонятных тестовых/сервисных точек.
Из того, что пока смущает –MC60 и STM32 здесь явно живут как два разных мозга, и я пока не до конца понимаю, кто кого будит, кто держит power sequencing и где именно проходит основной UART.
На плате нет «человеческих» кнопок boot/reset, поэтому неочевидно, насколько реалистично подлезть к MC60 напрямую без плясок с его boot/pwrkey линиями. Не уверен, не зашита ли вся критичная логика именно в STM32, из‑за чего идея «просто заменить SIM и жить» может оказаться слишком наивной.
Что уже удалось идентифицировать по плате:
MC60 — сотовая часть, GPS и Bluetooth а STM32L486 — управляющий MCU,
SPI flash рядом с белым разъёмом , возможный сервисный коннектор / debug-разъём;
батарейный блок выглядит как 1S Li-ion pack на нескольких параллельных банках.
Моя цель сейчас не «ломать прод», а именно картировать железо, найти UART между STM32 и MC60 — понять, где SWD на STM32. Определить, можно ли безопасно снять дамп / хотя бы проверить RDP. Понять, есть ли смысл лезть в SPI flash отдельно да и прикинуть, насколько жизнеспособен вариант со своей SIM и своим софтом. Инструменты у меня пока довольно базовые: паяльник и USB‑UART, нормального анализатора и ST‑Link пока нет. (Заказал себе пока, ST‑link v2 Clone M89 для STM).
Поэтому особенно интересны советы именно по порядку действий: с чего лучше начать, чтобы не убить плату и не потратить неделю впустую.
Есть светодиодная лампа, у неё конденсаторы на входе при включении заряжаются так, что любые контакты обгорают — в вилках, в выключателях… а потом, в устоявшемся режиме, жрёт миллиампер 30-40 всего-навсего.
За пару-тройку месяцев пристрастился к публикациям на Хабр. И, чтобы это не превращать эту новую привычку в пустое графоманство, решил сфокусироваться и прикинуть в этом посте темы для следующих публикаций:
Как судить песни на онлайн-турнирах в числах?
Функция Cover в Suno для возведения нашего творчества в степень
Типовые баги в русской фонетике относительно песнен из Suno
Публикуем музыкальный альбом через сервис дистрибьютора
Судя по вот этому вот, печать бакелитом действительно возможна.
Химичим фазу А, с разумным охлаждением, чтобы не пошла самоподдерживающаяся реакция.
Тянем филамент из вязкой фазы A (можно чутка растворителя), сушим, чуть прогреваем до достижения фазы B.
Фазу B заправляем в принтер и печатаем, если я всё правильно понял — она при температуре размягчения так и остаётся фазой B, не выделяя дополнительных газов.
Кладём деталь в «бакелизатор», если очень ажурная — засыпаем песочком, чтобы не оплыла, даём давление и «пинтературу». Достигается фаза C и у нас на выходе красивенькая деталька, которая не расплавится обратно, как прочие 3D-печатные детальки.
Если я понял неправильно и размягчение неизбежно сопряжено с дальнейшей полимеризацией (будет «газить» в сопле), то печатать придётся прямо в баллоне на 15 атмосфер (или сколько там уж надо; ну хотя бы не придётся греть баллон, принтер сам прекрасно нагреет локально что надо). А чтобы потом ничего не «бакелизировать» дополнительно — задерём температуру столика выше, чем у экструдера, и пусть каждый слой как лёг, так сразу и прижарился. В сопле те же 15 атмосфер, что и во всём принтере, «газить» не будет, ну и на столике, соответственно, тоже не будет. Минус риск поплавить изделие при переходе из B в C.
На «Озоне» всё вроде продаётся спокойно, так что умеющим в химию — велкам. Для начала, конечно, очень рекомендую вместо принтера взять грошовую «3D-ручку»! Хаб ставлю чисто ваш, потому что это практически чистая химия.
UPD: а из пенопласта филамент сделать можно? Не слышал, чтобы кто-то печатал полистиролом, но…
Вот как же иногда хочется иметь в кармане что-нибудь такое размером с шариковую ручку, что может где-нибудь в ситуации внезапного дурдома на выезде произвести любую базовую операцию в аналоговой электронике. Как мультитул с кучей насадок под все отвёртки, только в стиле «паяльник-вольтметр-амперметр».
Ну, скажем (бредить так бредить) — основная «авторучка» выполняет функцию паяльника, фазоискателя (неонка+мегаомы между жалом и пимпочкой на корпусе), амперметра, вольтметра, омметра и щупа амперметра/омметра (разница в основном в том, есть в цепи батарейка или нет). А «вилка» — это «общий» и щуп вольтметра (естественно, выполнить её придётся в виде отдельных клемм).
Режим паяльника — тоже такое своего рода «измерение напряжения» в розетке :-D но только, конечно, надо следить, чтобы «общий» всегда был ноль розетки, а вольты — фаза, потому что по понятной причине на жале через амперметрический шунт будет по жизни то же самое, что и на «общем». Далёким от темы людям это кажется чем-то страшным и небезопасным, но нет. У любого прибора можно забыть концы в амперажном гнезде, не посмотреть, ткнуться не туда и не на том режиме и в итоге убить прибор, пациента и самому словить. Так что это не концепт такой, а в принципе в этой области раззвиздяйству места нет, sapienti sat.
Ждать, когда нагреется-остынет между измерением-перепайкой, конечно, крайне перематерная процедура. Но от «авторучки» трудно многого хотеть — лучше так, чем никак.
Блогер встроил в обычный тостер Raspberry Pi 5, 7-дюймовый экран и кастомный корпус, а также Windows 98. Для управления поджаркой блогер написал собственную программу. Через неё можно опускать лотки и включать нагрев. Сенсорный экран в Windows 98 до конца не заработал, поэтому управлять системой нужно мышкой. Но самое главное — компьютер жарит хлеб.
Популярность облегчения мышей — это заметный тренд последних лет. В киберспортивных шутерах и вообще среди игроков снижение массы воспринимается как практичный апгрейд: меньше инерции, меньше усталости кисти при длинных игровых сессиях, проще резкие коррекции на низкой чувствительности.
Новозеландский художник, инди-игроразработчик и хакер Сет Грум довёл идею до крайности и оптимизировал собственную мышь. Вдохновением послужила Zeromouse Blade, но Сету не понравились её плоские поверхности — энтузиаст захотел побольше эргономики. Как утверждает Грум, его вариант в руке не чувствуется вообще.
За основу была взята старая Logitech MX Master 3, которая у Сета валялась где-то в коробке. Грум полностью пересобрал корпус и геометрию, оставив начинку, а внешнюю оболочку заменил на лёгкую пространственную раму. В результате общий вес мыши c колёсиком снизился с 143 до 36,4 граммов.
Модель создавалась в Blender, затем распечатывалась на 3D-принтере из PLA, полилактида. В дальнейшем Сет переделал творение из нейлона с углеволокном, снизив вес пластиковой конструкции на 14 %.
«Яндекс Образование» запустило бесплатную программу обучения ИИ-робототехнике для школьников, причём без регистрации и без авторизации. Учебный курс включает бесплатную онлайн-платформу для программирования роботов. Выполняя задания в симуляторе с виртуальным роботом-доставщиком, школьники узнают, как автономные устройства ориентируются в пространстве, анализируют среду и самостоятельно принимают решения. Писать код не нужно — алгоритм собирается как конструктор из команд-блоков. Ещё к платформе можно подключить образовательные конструкторы Mindstorms EV3.
Представлен открытый проект ROBOTO_ORIGIN. Это полноценный человекоподобный робот, который умеет ходить, бегать и прыгать, а все чертежи, электроника и код распространяются бесплатно. Проект сделан как DIY-конструктор: часть корпуса печатается на 3D-принтере, а моторы, платы и датчики покупаются отдельно в любом интернет-магазине. После сборки и установки ПО робот уже способен выполнять базовые движения. Авторы подробно показали весь процесс: от сборки корпуса и списка комплектующих до настройки системы и обучения через симуляции и ИИ-алгоритмы. По сути это открытая платформа для изучения робототехники: сообщество может менять функции, писать свои сценарии и прокачивать возможности андроида.
Маркетологи еще раз переименовали 14,4-вольтовые аккумуляторы. Теперь в 18 В
Сначала маркетологи сделали из стандартных 18-вольтовых аккумуляторов 20 и 21-вольтовые, поменяв лишь название. Потом по цепочке добрались до аккумуляторов 10,8 В, превратив их в 12 В. Следом 14,4 В обозвали 16 В.
А теперь – ход конем. Из 14,4-вольтовых, переименованных ранее в 16 В, сделали 18 В, заменив лишь цифру на наклейке.
А какое напряжение правильное?
Аккумуляторы для электроинструмента состоят из набора литий-ионных элементов формфактора 18650 (реже 21700). Для каждой модели производители указывают спецификации, включая рабочие напряжения. Для абсолютного большинства аккумуляторов полностью заряженным считается элемент с напряжением 4,2 В. Полностью разряженным – 2,8 В.
Напряжение 3,6 В является средним в этом диапазоне и по нему можно посчитать емкость в ватт-часах. В современных аккумуляторах производители вместо 3,6 В чаще указывают 3,7 В.
Если взять три элемента в ряд по 3,6 В, их напряжение будет 10,8 В.
Берем четыре элемента – получаем 14,4 В.
Пять элементов – ровно 18 В.
Откуда взялись 20, 21 В и прочие?
Кто-то из маркетологов внезапно узнал про максимальное напряжение элементов в 4,2 В вместо регламентных 3,6 В. Умножил его на 5 и получил 21 В. Далее решил переименовать свои 18-вольтовые аккумуляторы в 21-вольтовые, чтобы умыть конкурентов. У конкурентов тоже есть маркетологи. Те смекнули, что объяснить что-то покупателям – сложно и дорого. Проще тоже переклеить наклейки. И понеслось.
В чем сейчас проблема?
Другие подвальные бренды сейчас обнаружат, что инструмент конкурентов с наклейкой 18 В выглядит привлекательнее на маркетплейсах, чем их с наклейкой 16 В. И тоже начнут переклеивать наклейки.
Оказалось, что многие не в курсе этого. И в комментариях в моем телеграм-канале практически каждый день спрашивают, какие аккумуляторы лучше – 20V или 21V и подойдут ли? Перешлите это тем, кто путается.
…ну а клеить на 14,4-вольтовые аккумуляторы наклейки 18V – это уже чистое мошенничество.
P.S. последние тесты аккумуляторов формфактора Makita LXT 18V выложил вот тут.
Dcnfk yt c njq yjub& Yt ,tlf! :vb СфзыДщсл и не придётся перепечатывать текст заново.
Ставим AutoHotKey - фреймворк для клавиатурных утилит. Потом пишем скрипт ruen.ahk:
#Requires AutoHotkey v2.0
#SingleInstance Force
; пробегаемся по всем клавишам, удаляем одинаковые в разных раскладках, экраниуем через `
en := "QWERTYUIOP{}|ASDFGHJKL:`"ZXCVBNM<>?~@#$^&qwertyuiop[]asdfghjkl;'zxcvbnm,./``"
ru := "ЙЦУКЕНГШЩЗХЪ/ФЫВАПРОЛДЖЭЯЧСМИТЬБЮ,Ё`"№;:?йцукенгшщзхъфывапролджэячсмитьбю.ё"
; собираем карты переключения в обе стороны
en2ru := Map()
for ch in StrSplit(en)
en2ru[ ch ] := SubStr( ru, A_Index, 1 )
ru2en := Map()
for ch in StrSplit(ru)
ru2en[ ch ] := SubStr( en, A_Index, 1 )
; общий код для всех хоткеев
Correct() {
backup := ClipboardAll() ; сохраняем буфер, потом восстановим
A_Clipboard := "" ; чистим буфер
Send "#{Space}^c" ; Жмём Win+Space и Ctrl+C
ClipWait 0.5 ; дожидаемся копирования в буфер
if A_Clipboard { ; буфер не пустой
result := ""
mode := "en" ; по дефолту переводим в английский
Loop Parse A_Clipboard { ; для каждого символа из буфера
; ищем варианты переключений для текущего симовола
ru := en2ru.Get( A_LoopField, "" )
en := ru2en.Get( A_LoopField, "" )
if en && ru { ; возможны оба варианта - выбираем прошлый
result .= mode = "en" ? en : ru
} else if en {
result .= en
mode := "en"
} else if ru {
result .= ru
mode := "ru"
} else { ; оставляем как есть
result .= A_LoopField
}
}
A_Clipboard := result ; пишем в буфер
Send "^v" ; жмём Ctrl+V
Sleep 100 ; ждём пока данные заберут
}
A_Clipboard := backup ; восстанавливаем буфер
}
; CapsLock - хоткей коррекци выделения
CapsLock:: {
Correct()
}
; Shift + CapsLock - хоткей коррекции последнего слова
+CapsLock:: {
Send "^+{Left}" ; Жмём Ctrl+Shift+Left
Correct()
}
; Ctrl + CapsLock - хоткей коррекции до конца строки
^CapsLock:: {
Send "+{End}" ; Жмём Shift+End
Correct()
}
; Ctrl + Shift + CapsLock - хоткей коррекции с начала строки
^+CapsLock:: {
Send "+{Home}" ; Жмём Shift+Home
Correct()
}
Даблкликаем по нему, и получаем:
переключение раскладки выделенного текста по CapsLock
последнего слова - по Shift + CapsLock
до конца строки - по Ctrl + CapsLock
от начала строки - по Ctrl + Shift + CapsLock
При желании его можно скомпилировать в exe-шник. Интерфейс самого AHK так и сделан.
Из уникальных фичей: переключает одновременно и раскладку введённого текста, и текущую раскладку клавиатуры.
Известные альтернативы:
Punto Switcher - 100 метровый звездолёт против 12 у AHK. Автопереключение часто не к месту, а горячую клавишу Break пойди найти на ноуте. Про интеграцию вашего буфра обмена с сервисами Яндекса я даже не заикаюсь.
Caramba Switcher - 60 метров и никаких настроек. Переключения по шифту - тот ещё глюкодром, с которым борятся через самообучение.
Достойный внимания proof-of-concept с GitHub: превращаем обычный ноутбук в устройство с сенсорным экраном без какой-либо электроники.
Что понадобится: маленькое зеркало, картон, клей. Бюджет — около 100 рублей
Как это работает:
Зеркало крепится перед веб-камерой под углом так, чтобы камера смотрела вниз на экран
Под острым углом обзора дисплей становится частично отражающим — камера видит палец и его отражение в стекле экрана
Алгоритм анализирует расстояние между пальцем и отражением: если они соприкоснулись — регистрируется клик, есть зазор — курсор следует за пальцем без нажатия
Ограничения очевидны: зависимость от освещения, калибровка, точность. Но как демонстрация принципа — отлично
Хотите сделать flipper zero своими руками? Тема неоднократно поднималась в коментах, горячие головы утверждали что это под силу радиолюбителю. Но применяемая серия микроконтроллеров stm32wb55 имеет корпуса которые обычным паяльником не запаять, плюс схемотехника обвязки и антенны на 2.4ГГц требует некоторых знаний и умений. Можно конечно сделать плату на заказ, однако некая WeAct Stuido предлагает готовые платочки (на stm32wb55 - правда с их ассортиментом придется разобраться) в формате black/bluepill. и гораздо дешевле flipper. Модули с нужным SD,LCD, NFC и СС1101 тоже есть в продаже. Мысль сделать франкенфлиппера (хотя флиппер еще тот франкенштейн по лору) меня посетила уже давно. Для разных задач можно даже не подпаивать все модули. Но смущало что вероятно придется подкручивать gpio (будет несовместимость) плюс необходимость secure keys меня остановила.
Однако нашлись смелые люди. На днях некий Yellow Purple опубликовал два хороших видео где показана сборка diy flipper zero из подручных материалов. Именно flipper а не далекого аналога на esp32. Знания языка для их понимания не требуется - все показано визуально. правда потребуются иные знания и навыки.
Как переключать трансляцию суточного марафона Ле Мана по разным комнатам
Когда жена выгоняет из комнаты, а гоночный марафон только разогрелся — выносить телевизор из комнаты уже не вариант. В статье «DIY мультирум: переключаем ТВ между комнатами с помощью смартфона» рассказывается, как собрать мультирум, который позволяет переключать поток с приставки или ТВ между комнатами одной кнопкой на смартфоне, не превращая квартиру в склад техники.
Автор показывает, как из бытовых устройств, пары недорогих железок и немного хобби-инженерии собрать рабочее решение: где проложить HDMI и витую пару, как организовать коммутацию источников и приёмников, чем управлять всем это с телефона и какие подводные камни всплывают в реальной квартире, а не в рекламной брошюре про «умный дом».
Статья для тех, кто любит DIY и хочет не просто повесить ещё одну приставку в каждую комнату, а спроектировать свою систему мультирума — понятную, расширяемую и управляемую со смартфона.
